На какую глубину закапывать столбы для забора

Об устройстве дренажной системы

Схема дренажной системы.

Для удаления лишней воды на участке применяется дренажная система. Для устройства дренажа, при необходимости, нужно вырыть канаву по периметру участка. Глубина траншеи – не более одного метра. Канава делается так, чтобы ее дно уклонялось в сторону водосборника. Дно траншеи можно выложить глиной в виде лотка.

Глина должна быть утрамбована и разглажена. На дно укладываются щебень и асбоцементные трубы диаметром около 100 мм. В трубах делаются многочисленные отверстия. Трубы обертываются нетканым материалом, геотекстилем, выполняющим роль фильтра. Нетканый материал делается не переплетением нитей, а термическим или механическим скреплением.

Он предотвращает попадание грунта в трубы. Можно просто выложить щебнем с толщиной слоя около 30 мм. В этом варианте нетканый материал укладывается снизу и сверху щебеночной прослойки. Из водосборника воду необходимо периодически удалять.

Если есть возможность, то воду лучше вывести в кювет или в более низкую местность.

Согласно плану, необходимо разметить места установки опор. Вначале выбирают места для крайних опор и для опор, расположенных в углах поворота забора. Соединяют эти места шнуром.

Под шнуром с интервалом 2-3 метра подбирают точки установки всех остальных опор. Затем намечают место для ворот или для калитки. В места установки опор нужно поставить колышки. Интервал между опорами лучше сделать одинаковым.

Это придаст забору более красивый внешний вид и равномерно распределит нагрузку на опоры.

В конструкции забора на болоте лучше всего применить ввинчивающиеся сваи. Сваи требуется поставить так, чтобы они внедрились в водонепроницаемый грунт, пройдя сквозь водонасыщенный слой. Винтовая свая – это металлическая труба. В нижней части трубы имеется винтовой узел, приварены металлические спиральные витки.

Ее можно установить вручную. В условиях болотного грунта это единственный способ установки, так как техника не может быть использована. Применяются переносные приспособления для ввинчивания свай.

Они по своей конструкции напоминают гайковерт, в основе которого электропривод.

Как вариант, предлагается определить пригодность грунта и выбранной глубины ввинчивания с помощью годового опыта. Сваи можно использовать многократно, поэтому можно ввинтить несколько свай, оставить их под давлением какого-нибудь груза на один год с отметкой уровня погружения. Если в течение года положение сваи не изменилось по глубине установки и по отклонению в сторону, то такой участок и глубина установки вполне подходят и можно приступать к установке забора.

Причина появления трещин в заборе кроется в переувлажнении грунта.

Лопата: минусы и плюсы

Этот инструмент самый дешевый и простой, но в данном случае и самый неэффективный. Для рытья траншей или широких мелких ям, лопата является очень удобной, но выкопать глубокое и узкое отверстие этим инструментом не получится.

Во-первых, это потребует больших физических усилий, во-вторых, ширина ямы все равно получится гораздо шире, чем нужно, в-третьих, займет много времени. Но если столбы будут кирпичные, лопата подойдет идеально. Для таких столбов ямы должны иметь квадратную форму и быть шире, чтобы удобно было заливать фундамент.

Кроме того, лопата есть практически в каждой усадьбе, и не одна, бензин или электричество ей не требуется, если сломается, ее нетрудно исправить.

Выемка грунта лопатой

Оптимальная глубина бурения ям или лунок

Прежде чем бетонировать или даже начинать земляные работы, следует определиться с тем, как будут устанавливаться опоры, можно ли обойтись вбиванием. Но для более прочного сооружения лучше рассмотреть не как можно забить столбы, а как их установить более надежно, чем просто забивать.

Бурение под столбы забора начинается с расчетов.

Чтобы рассчитать на какую глубину требуется закапывать столбы, необходимо учесть несколько факторов: размеры постройки, тип и состав грунта, особенности ландшафта, на каком расстоянии начинается промерзание почвы и так далее.

Средняя высота забора составляет 2-3 метра, а погружение, в среднем, осуществляется на треть длины опорной стойки. Значит, если предполагаемая изгородь будет 1,5 метра, то потребуется вкопать опору на 60-90 см вглубь земли. Количество ямок напрямую зависит от того, какое расстояние будет между столбами.

Пример расчетов перед работами

Чем тяжелее конструкция, тем глубже нужно устанавливать столб. Например, под изгородь из металлопрофиля достаточно отверстий 0,5-0,6 м, а для кирпичной клаки потребуется порядка 0,9-1 м.

При этом важно учитывать глубину промерзания почвы, чтобы движение грунтовых вод не разрушало столпы снизу. Лучше заглублять стойки немного дальше

От чего зависит глубина закладки столбов

Заглубленный конец опоры должен обеспечивать восприятие собственного веса, боковой нагрузки от ветров и других динамических воздействий.

В местности, где почвы сложены из водонасыщенных глин и суглинков, мелких пылеватых песков, столбы дополнительно испытывают силы морозного пучения. При замерзании и увеличении в объеме грунты стремятся вытолкнуть стойки наружу, а при весеннем оттаивании происходит обратный процесс. Высота колебаний может достигать 30 см.

Если уровень грунтовых вод на участке низкий (ниже 3 м) или проложен хороший дренаж, пучинистые свойства почв проявляются в меньшей степени. Но при дождливой осени и морозной зиме риск все равно сохраняется. Не пучинятся только крупные пески или гравий, поэтому их используют для подсыпки подошвы фундаментов, опор и других конструкций.

Факторы, которые нужно учитывать при установке столбов:

• вес конструкции — чем больше, тем глубже делают котлован;
• характеристики грунта — механический состав, УГВ, прочность, наличие каменистых включений;
• расположенные вблизи водоемы — при сезонных паводках они могут выходить из берегов и подтапливать ограждения;
• рельеф — на холмистой местности при большом перепаде высот возможно опору придется усиливать;
• материалы для изготовления секций забора, — некоторые из них увеличивают вес конструкции или ее парусность;
• шаг установки — с его увеличением растет и нагрузка.

Важно. Рекомендуемое расстояние между стойками — 2-2,5 м

При большом превышении возможно провисание перекладин и искривление самих столбов.

Монтаж профилированного листа.

В качестве заполнения забора используется крашеный профилированный лист С8-1150 размером 1190х2000 мм. с шириной рабочей поверхности 1150 мм. и глубиной волны 8 мм. Такой лист очень популярен и выпускается в широкой цветовой гамме. Для того, чтобы забор служил долго необходимо приобретать листы толщиной не менее 0,5 мм. Листы толщиной менее 0,45мм допустимо ставить только на временные сооружения.

Чтобы перекрыть площадь забора нам потребуется 18 листов.

Профлист крепится к прожилинам при помощи специальных саморезов размером 5,5х19 мм. Такой саморез выполнен из оцинкованной стали, имеет на конце сверло и шестигранную головку, окрашенную в цвет прикручиваемого листа. Неотъемлемой частью такого самореза служит пресс-шайба защищающая место крепления от влаги.

Саморезы 5.5х19 для монтажа профлиста

Не допускается крепить профлист на обычные черные саморезы.

Саморезы вкручиваются с шагом около 300 мм. Таким образом, на один профлист закрепляемый к трем прожилинам нужно 12 саморезов. Для крепления всех листов, включая ворота и калитку, потребуется порядка 230 саморезов.

Бетонирование упрощает задачу

Вне зависимости от типа грунта и характера ограждения бетонирование всей опоры, ее верхней или нижней подземной части позволяет сделать конструкцию более устойчивой.

Характер бетонирования зависит от материала опоры. Для деревянных столбов обязательна засыпка щебня и песка вокруг опоры. Трамбовка материала повысит устойчивость и качество бетона, при этом даже при неполной проливке цементно-песчаной смесью засыпка выполнит роль дренажа. При таком подходе древесина требует тщательной обработки. Сорт дерева выбирается из соображений его влагостойкости и сопротивляемости гниению – лиственница, осина, дуб.

Более рациональна и популярна установка забора на металлических опорах. При этом вопрос, на какую глубину забивать столбы для забора, зависит в том числе от диаметра и материала столба. Для массивных столбов установка выполняется на глубину не менее 10 диаметров (максимального размера сечения) проката. Бетонировать в этом случае желательно нижнюю подземную часть опоры (подошву), чтобы уравновесить конструкцию и сместить центр масс и инерции ниже уровня земли.

В случае использования столбов из натурального или искусственного камня положение нижней плоскости основания выбирается так же, как для капитальных построек – то есть ниже уровня промерзания. Так, для европейских районов России глубина фундамента под забор с кирпичными столбами должна составлять не менее 100…200 см.

Возможные ошибки в установке и их последствия

Как показывает опыт, недостаток профессиональных знаний и навыков работы с инструментом становится причиной различных ошибок, которые в дальнейшем отрицательно сказываются на качестве, надежности и долговечности заграждения. Рассмотрим наиболее распространенные просчеты, а также их последствия.

1. Ошибка: неправильный выбор сезона. Желание завершить строительные работы к началу дачного сезона вполне понятно. Однако начинать монтаж забора из профнастила следует не раньше, чем установится положительная температура и почва полностью оттает. Это связано с тем, что из-за перепада температур грунт делается подвижным.Последствия: перекос одного или нескольких столбов, «заваливание» забора, частичное разрушение ленточного фундамента.
2. Ошибка: неправильный выбор материалов. Выше мы привели рекомендации по выбору профнастила, профильной трубы и расходников. Если вы планируете самостоятельно установить забор из профлиста, придерживайтесь этих советов. Помните, что попытка сэкономить при покупке материалов в абсолютном большинстве случаев оборачивается дополнительными расходами.Последствия: разрыв профнастила из-за высокой ветровой нагрузки, повреждение листа в точке крепления к поперечине, искривление опорных столбов, ржавление саморезов.
3. Ошибка: неправильная установка столбов. Любое нарушение технологии монтажа опор, будь то отклонение от вертикали, недостаточное заглубление в грунт или использование низкокачественного цемента, приводит к снижению эксплуатационных характеристик и ухудшению внешнего вида забора.Последствия: наклон столбов, разрыв полотна забора вследствие изменения геометрии опор, перекос ворот, невозможность полностью распахнуть створки.
4. Ошибка: неправильная разметка периметра. Технология монтажа предполагает следующий последовательность действий — сначала устанавливают колышки по углам будущего забора, затем в точках установки воротных столбов и только после этого выполняют разметку промежуточных опор. Причем расстояние между последними не должно превышать 2,5-3 метра. Любое нарушение описанного порядка действий недопустимо.Последствия: трудности в строительстве забора, выворачивание опор вследствие излишней нагрузки, наклон или падение забора.
5. Ошибка: неправильный монтаж поперечин. Наименьшие последствия имеет негоризонтальный монтаж лаг. Намного хуже, когда допускаются ошибки при выполнении сварочных работ или при использовании Х-кронштейнов.Последствия: трудности при обшивке забора профнастилом, повреждение антикоррозионного покрытия опоры или лаги, ржавление профильных труб, отрыв поперечины от столба.
6. Ошибка: неправильный монтаж профнастила. Сюда можно отнести недостаточную или излишнюю затяжку саморезов, установку листов встык, экономию или избыток крепежа, крепление в верхней точке волны.Последствия: снижение прочностных характеристик материала и забора в целом, разрыв полотна заграждения.

Несмотря на то, что забор из профлиста внешне кажется предельно простой конструкцией, его установка требует профессиональных знаний, а также навыков обращения с инструментом. Как правило, первый опыт оказывается не слишком удачным и через год-два эксплуатации заграждению потребуется ремонт. А это дополнительные расходы. Кроме того, при выполнении работ своими силами срок монтажа может растянуться на несколько недель и даже месяцев. Именно поэтому, не имея практического опыта, лучше доверить установку профессионалам.

Планируете строительство заграждения на участке в Москве или Московской области? Компания «Доступные заборы» предлагает воспользоваться услугами квалифицированных монтажников. Наша фирма работает на рынке изготовления и установки заборов из профлиста больше десяти лет. За прошедшее время мы сформировали бригады опытных специалистов, приобрели профессиональное оборудование и инструмент, наладили прямые закупки материалов у производителей. Это позволяет гарантировать не только высокое качество и скорость строительных работ, но и оптимальные цены.

Как связать арматуру

Из всего многообразия армированных сеток и каркасов, используется несколько методов их соединения. Вязка — это самый простой способ соединения.

Важно! Материал соединяют вязальной проволокой размером 1,2–1,4 мм из эластичной низкоуглеродистой стали в местах стыков. Понадобится специальный крючок

• Проволоку длиной 25-50 см перегнуть пополам;
• Пропустить петлю в месте соединения и прихватить крючком;
• С помощью крючка закрутить петлю вокруг другого конца проволоки.

Арматурные стержни связывают специально предназначенной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек были равны 30-40 сантиметров. Вяжется горизонтально к вертикально стоящему стержню на 10-15 см от дна траншеи. Горизонтальная арматура проходит сплошной линией с нахлестом снизу и сверху.

Иногда на небольших нагрузках используется сварка, но сварочные работы имеют недостатки:

• Сварка может уменьшить прочность конструкции;
• Из-за увеличивающейся жесткости каркаса могут нарушиться соединения.
• Армированное изделие не подлежит сварке, если его размер в диаметре превышают 20 мм;
• Приходится нанимать и оплачивать работу сварщика. Соответственно, увеличиваются денежные расходы.

Конструкция обвязывается через каждый метр. Делаются квадраты с высокими арматурными стержнями, чтобы каркас опалубки был прочно обвязан и хорошо заармирован. Стеклопластик связывается пластиковыми хомутами. В работе надо иметь терпение.

Какую трубу выбрать для столбов?

Если учитывать только выталкивающие силы, понятно, что чем меньше площадь столба находящаяся в земле выше уровня промерзания, тем лучше. С этой точки зрения, трубу для столбов нужно выбирать малых размеров, например, 40х40 мм.

Но, при строительстве любого забора, тем более сплошного, приходится учитывать и ветровую нагрузку. Для Хабаровска, расположенному в III ветровом районе, такая нагрузка может достигать 38 кг/м2. Для нашего забора общей площадью 40 м2 это равносильно давлению в 1,5 тонны, действующему поперек столбов, стремясь согнуть их или вывернуть из земли.

Для того, чтобы забор успешно противостоял ветровым нагрузкам, есть два варианта решения. Можно использовать столбы из более прочной трубы и установить их с шагом 3 метра. Либо использовать трубу меньшего сечения, но делать пролет 2 метра. Этот вариант потребует большего количества столбов и, соответственно, ям под них.

Схема установки столбов забора из трубы 60*60

Расчеты показывают, что в нашем случае можно использовать для столбов профильную трубу 60х60х4 установив ее с шагом 2 метра, или выбрать трубу 80х80х4 и увеличить шаг столбов до 3 метров. Рекомендуется, по возможности, выбирать шаг кратный 2 или 3 м. В дальнейшем это обеспечит оптимальный раскрой прожилин имеющих длину 6 м.

Схема установки столбов забора из трубы 80*80

Какой же вариант выгоднее? Сделаем небольшой расчет. На длине 20 метров нам необходимо будет установить 11 столбов 60х60 или 8 столбов 80х80. Длина каждого столбика должна быть 4,1-4,2 м , из них 2,3 в земле, 1,8-1,9 м снаружи.

Профильная труба 60х60 выпускается длиной 6 м. При ее раскрое образуется остаток меньше двух метров, который уже практически невозможно использовать для столбиков. Даже если пытаться сваривать остатки труб, сварной шов будет находиться в самой нагруженной зоне на уровне земли. Выполнить качественную сварку в полевых условиях не всегда представляется возможным, поэтому эти остатки считаем отходами (только для забора, дачник всегда найдет им применение в своем хозяйстве). Таким образом, для столбиков по первому варианту нам будет необходимо приобрести 11 труб 60х60х4 длиной 6 м.

Труба 80х80 имеет длину 12 метров. Она весьма удачно делится на 3 части по 4 метра. Недостающие 100 мм длины можно будет компенсировать, приварив крестообразный анкер из остатков трубы .

Изготовление анкера из профильной трубы

Для 8 столбиков потребуется купить 3 трубы по 12 метров. Для удобства транспортировки их нужно разрезать на отрезки прямо на металлобазе.

Какой вариант столбиков выгоднее?

Со значительным преимуществом выигрывает вариант изготовления столбиков из профильной трубы 80х80х4 мм. Что интересно, это преимущество сохраняется, если даже в первом варианте сваривать столбы из оставшихся отрезков труб. И даже если вам посчастливится найти трубу 60х60 длиной 12 метров, выигрыша все равно не будет.

Итак, для забора будем использовать столбики нарезанные из профильной трубы 80*80*4 мм. устанавливая их с шагом 3 метра.

Этапы работ

Подготовка

Приобретите необходимые инструменты и материалы. Вам потребуются:

• веревка и колышки;
• емкость для смешивания бетона/раствора;
• лопата;
• садовый бур;
• шпатель и мастерок;
• уровень и отвес;
• болгарка (нужна для обработки камней);
• чистик, обрезки поролона и плоская проволочная щетка (для расшивки швов).

Из материалов нужны:

• песок;
• цемент;
• щебень;
• арматура (диаметр — 10–14 мм);
• профильные трубы прямоугольного сечения (100 мм);
• доски для изготовления опалубки и распорок;
• рубероид;
• камни выбранной породы и фракции.

Важно! Определить точное количество камней, песка и цемента не получится, т. к

булыжники имеют неправильные формы. Эти материалы закупайте средними партиями по мере необходимости.

Разметьте участок. Для этого вбейте в места установки столбов колышки и натяните между ними веревку.

Фотография № 12: Разметка территории участка

Оптимальное расстояние между опорными столбами — 3 м.

Обустройство фундамента и установка металлических несущих конструкций

Выройте по разметке котлован. Его ширина должна превышать ширину будущего ограждения на 100 мм с каждой стороны. Оптимальная глубина траншеи для возведения забора из булыжников большого размера — 800 мм.
На дно котлована уложите слой песка (100 мм). Смочите его водой и тщательно утрамбуйте. Сверху засыпьте щебень (толщина слоя — 100 мм) и повторите процедуру уплотнения.
Сделайте и установите опалубку. Для защиты от влаги настелите рубероид.
Фотография № 13: Опалубка фундамента забора

Для дополнительного укрепления конструкции поместите в траншею металлокаркас из арматурных прутьев

Для его изготовления используйте следующую схему.
Изображение №1: Схема арматурного каркаса для забора

Поместите в траншею опорные металлические трубы и зафиксируйте их дощечками, прибитыми к опалубке.Важно! Строго контролируйте вертикальность установки столбов. Погрешности приведут к необходимости демонтажа несущих конструкций.

После этого приступайте к смешиванию бетона и заливке траншеи. Делайте это слоями (толщина — 20 см). По завершении работы убедитесь еще раз в том, что все опоры стоят строго вертикально.

К следующим этапам строительства забора из булыжника переходите только после того, как бетон полностью застынет. На это потребуется около 28 дней.

Укладка столбов из булыжника

Важно! Пока бетон застывает, отсортируйте камни по величине и сделайте n*2 квадратных разборных опалубок шириной по 15 см. Это ускорит процесс строительства

Вы сможете укладывать все столбы одновременно.

Установку выполняйте по следующей схеме.

• Разместите опалубку так, чтобы металлическая труба оказалась строго по центру.
• Уложите по периметру булыжники и максимально подгоните камни друг к другу.

  Фотография № 14: Укладка первого слоя булыжников

• Залейте камни бетоном.
• Повторите операции в местах размещения остальных опор, установите вторые опалубки и заполните их таким же образом.
• Подождите, пока нижние слои застынут. После этого переместите опалубки наверх и заполните их.

  Фотография № 15: Укладка столбов из булыжника

Постепенно продвигаясь таким образом, выложите опоры до нужной высоты.

Полезный совет! После каждого снятия опалубки сразу же замазывайте лицевые швы раствором.

Укладка секций

Укладка секций из булыжника происходит так же, как в случае со столбами (постепенно и слоями). Чтобы ускорить процесс строительства, подготовьте необходимое количество опалубок (ширина — 20–30 см). Для их изготовления оптимально подойдут доски, оставшиеся от фундаментной опалубки.

Чтобы все прошло правильно:

• фундамент покройте слоем раствора;
• укладывайте камни равномерно и заполняйте все пустоты;
• давайте слоям время просохнуть и укрепиться.

Чтобы верхние ряды были максимально ровными, подберите для их укладки камни примерно одинакового размера.

Расшивка швов

Расшивайте швы через 3–4 часа после укладки. Раствор в этом случае не будет слишком тугим.

• Удалите излишки сцепляющей смеси с кладки и швов при помощи металлической щетки.
• Чистиком проделайте канавки желаемой глубины.
• Вымойте поверхности кусочком поролона, вымоченным в 30-процентном растворе соляной кислоты.

Фотография № 16: Расшивка швов забора

Глубокие швы придадут забору из булыжника объем.

Подготовка материалов и инструмента

Подготовительные работы для установки заборов в снежное время года отличаются от аналогичного процесса летом тем, что появляется необходимость очистить территорию от снега. Все остальные этапы остаются без изменений. Для установки заборов понадобятся следующие инструменты и материалы:

• бур (лучше всего мощный, электрический);
• лом;
• мелкий и средний гравий;
• щебень или камень;
• металлические стержни или деревянные колышки;
• шпагат или строительный шнур;
• уровень;
• рулетка;
• сварочный аппарат или крепежные болты и ключ.

Разметка территории и бурение

Для начала необходимо расчистить место, где будет устанавливаться забор от снега. Далее там, где будет установлена первая опора и крайняя, или планируется поворот заграждения, забивают металлические стержни или деревянные колышки. Шпагат или строительный шнур фиксируется на первом колышке и протягивается к последнему, размечая участок.

Шнур для разметки территории

При помощи рулетки отмеряют и размечают расположение промежуточных опор (оптимальное расстояние между опорными столбами равняется двум с половиной метрам). После этого можно начинать бурение ям в отмеченных местах. Глубина скважин должна быть не меньше полутора метров, ширина же зависит от сечения столбов. Минимальный диаметр таких скважин должен составлять 30 сантиметров.

В любом случае, после погружения опоры в готовое отверстие, вокруг столба должно оставаться место для засыпания и трамбовки бута (примерно 5-10 сантиметров). Чем больше сечение столба – тем больше свободного пространства должно оставаться в скважине

Материал для опор и заборных секций можно выбирать совершенно любой, но важно знать, что деревянные сваи устанавливать зимой намного сложнее

Бурение скважин под опоры

Забутовка опорных конструкций

После завершения всех подготовительных работ, приступают непосредственно к процессу забутовки несущих столбиков. В каждую скважину насыпают небольшой слой бута – смеси мелкого и среднего гравия, щебня или камня. Тщательно утрамбовывают и устанавливают столб забора (строго вертикально), далее порциями насыпают смесь и также плотно трамбуют, удерживая столбик от перекоса. Можно воспользоваться отвесом или строительным уровнем.

Общая высота всех столбов должна строго контролироваться и быть одинаковой – от этого зависит срок службы и внешний вид заграждения. При правильном выполнении забутовки, опорные конструкции приобретают отличную несущую способность и хорошо переносят оттаивание и замерзание почвы. После установки все опоры желательно закрыть специальными защитными колпаками, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь опор.

Схема забутовки столбиков

Монтирование секций ограждения

На установленные несущие конструкции крепятся по две горизонтальные перемычки (обычно используются металлические профильные трубы). Если высота планируемой изгороди выше двух метров, то целесообразно будет добавить третью горизонтальную лагу, для большей устойчивости забора.

Если в качестве опорных столбиков использованы металлические трубы, то горизонтальные перемычки крепятся к ним сваркой. Если же опоры — из бетона, и на них есть подготовленные крепления, то в таком случае секции монтируются к забору при их помощи. В последнюю очередь устанавливаются ворота и калитка. По окончании всех монтажных работ, верх опорных конструкций закрывают специальными заглушками. Это не только защитит столбы от лишней влаги, но и придаст завершенный вид всему заграждению.