Правильная установка металлической входной двери своими руками

Конструктивные особенности

Сейчас практически везде можно встретить металлические двери. Из года в год они приобретают новый дизайн. Совершеннее становится их конструкция, благодаря чему нанести им урон практически невозможно. Какие же основные характеристики позволили железным дверям так кардинально войти во всеобщее потребление?

• Прочность. Железо – это не дерево, его нельзя просто так поломать или разрубить. Именно этот материал является самым идеальным для входных дверей. Качество металла тоже бывает разным. Дешевое изделие с тонким листом возможно вскрыть обычным консервным ножом. Также на нем остаются вмятины от ударов.
• Звукоизоляция. Ее характеристики будут варьироваться, в зависимости от толщины используемого материала и герметизации короба.
• Термоизоляция. Сильно зависит от звукоизоляции. Благодаря внутренней прослойке утеплителя холод практически не проходит через дверное полотно.
• Износостойкость. Если хоть немного следить за дверью, то она будет длительное время противостоять окружающей среде и естественному износу.
• Долговечность. Из-за прочности металл очень трудно повредить, вследствие чего такие изделия могут прослужить многие десятилетия.
• Надежность. Качественная защита от несанкционированного проникновения.

Конструктивные особенности металлической двери

Готовим полотно к установке

Для начала избавьтесь от старой конструкции

Выполняйте работу максимально осторожно, чтобы не повредить проём. Следование простым правилам поможет вам закончить этот этап работы в короткое время

Демонтируем старую дверь

Фото с сайта stroyzlat.ru

Снимите полотно с петель. Если последние у вас являются съёмными, то откройте комнату и подложите ломик под кромку внизу. Приподнимите конструкцию и снимите её.

Если же вы имеете неразборную конструкцию, то открутите петли. Рекомендуем начать с нижних, так как это будет безопаснее для вас.

Затем необходимо будет выполнить следующие действия: разобрать откосы, удалить старые обои со стены, отбить штукатурку.Все это необходимо , чтобы выявить метод крепежа коробки и найти места стыков.

В случае с металлической коробкой это могут быть и арматуры, анкера. Придется воспользоваться болгаркой, чтобы срезать эти части.

Когда с креплениями покончено,можно выдавить и снять старую коробку, она нам больше не понадобится.

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготавливаем проём

Фото с сайта stroyzlat.ru

После того как старая конструкция удалена,  проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

Правила монтажа металлической двери

Принимая во внимание особенности строения из древесины, была разработана специальная технология установки металлических дверей в срубе. В отличие от монтажа деревянной двери при установке металлических изделий устройство верхней планки не производится, поскольку служить опорой будет сама притолока металлической рамы

Чтобы исключить перекос строения при усадке, крепление двери производится к лафетам, которые вставлены в паз, сформированный в стене. Благодаря такому креплению положение будет сохраняться даже при движении венцов в процессе усадки. Кроме этого, рама дверного изделия будет защищена от выворачивания болтов кверху. А это процесс неизбежен, если вместе с бревном будет «ехать» крепеж.

Металлическая дверь — надежная конструкция, которая в состоянии обеспечить защиту жилища от несанкционированного проникновения. Чтобы ваш дом превратился в надежную крепость, необходимо не только правильно выбрать изделие, но и качественно провести его монтаж. Если вы решили сэкономить на установке и выполнить работы своими силами, то следует устанавливать дверь в соответствии с технологией, используя только качественный крепеж. Это обеспечит длительную эксплуатацию двери без проблем.

Монтаж металлической конструкции

Как правильно установить в проем металлическую входную дверь? А выполняется весь процесс в несколько этапов:

Фиксация коробки. В начале коробка фиксируется на монтажные подкладки и выравнивается при помощи отвеса либо уровня в проеме по горизонтали и по вертикали. Когда коробка будет установлена ровно, она фиксируется специальными деревянными клиньями, толщина которых должна быть немного больше 2 см. Таких клиньев необходимо по 3 шт по бокам и по 2 шт сверху и снизу. После их установки обязательно еще раз тщательно проверить ровность выставленной конструкции в проеме.

Крепление коробки в дверном проеме. На металлической раме в основном имеются специальные отверстия, при помощи которых она крепится к стене. Сквозь них необходимо просверлить отверстия в стене на длину анкера или арматуры, по диаметру которые должны совпадать с отверстием в раме.

После крепления коробки навешивается дверное полотно (если петли съемные) и проверяется ее ход при открывании и закрывании. Полотно должно свободно открываться без какого-либо трения и перекоса. После этого оно снова снимается. После того, как ход полотна проверен, можно приступать к окончательной фиксации всех крепежных элементов конструкции.

Что касается заполнения зазоров между стеной и рамой, то специалисты рекомендуют заполнять их не монтажной пеной (как все привыкли), а цементным раствором, потому как он станет отличным средством, которое будет препятствовать проникновению в дом злоумышленников.

На последнем этапе установки конструкции происходит навешивание дверного полотна, смазка всех петель и установка фурнитуры и декоративных накладок.

Чтобы установка входной металлической двери была максимально понятной, можно посмотреть предлагаемое видео по проведению монтажных работ.

Необходимые материалы и инструменты

В большинстве ситуаций с установкой железной двери на входе в дом можно справиться даже в одиночку. Однако если дверное полотно сделано из толстой стали и тяжелое, то стоит привлечь второго человека в помощь. Одному тягать большой вес будет затруднительно. Это пластиковые трубы для водопровода или электропровода весят немного, с изготовленным практически полностью из железа дверным блоком все обстоит сильно иначе.

Для монтажа самостоятельно входной металлической двери потребуются:

• строительный уровень;
• рулетка с карандашом;
• ломик (монтировка);
• молоток;
• отвертка;
• металлические анкера;
• перфоратор или дрель (если стены из древесины).

Как правильно снять мерки для металлической двери

Также понадобятся деревянные клинья для выравнивания конструкции, цементный раствор и монтажная пена для заполнения пустот по периметру лутки (короба двери). Плюс в отдельных случаях может потребоваться болгарка для среза старых крепежей и анкеров. В деревянном доме она вряд ли пригодится, а вот в кирпичном коттедже без нее никак.

Подготовительные мероприятия

Демонтаж старой двери

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Этот этап имеет несколько особенностей.

• После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
• Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
• Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.

Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Покупать дверь «на глазок» бессмысленно. Этим следует заниматься только после проведения измерений параметров проема. Зная его характеристики, можно подобрать модель по размерам так (а выбор есть), что монтаж входных дверей значительно упростится.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

Основные этапы:

• Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
• Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
• Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.

• При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
• Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.

Монтаж входных дверей

Чтобы смонтировать металлическую входную дверь, необходимо:

1. Поставить в проеме коробку и откорректировать ее там по уровню.
2. Прикрепить лутку к стене.
3. Навесить полотно и выполнить декорирование откосов.

Всего три этапа. Даже подключение посудомоечной машины к канализации или бойлера к водопроводу во многом произвести сложнее

С трубами важно следить, чтобы они имели строго нужный уклон и не протекли потом в местах соединения. А в установке двери на входе главное – это надежность крепления

Ведь входной дверной блок является основной преградой для злоумышленников, возжелавших проникнуть в жилище.

Этапы монтажа входной двери

Монтаж коробки металлической двери

Вначале необходимо снять дверное полотно, оно будет только мешать работам. Затем короб выставляется по уровню в проеме. Чтобы приподнять его в нужных местах потребуется монтировка. А для фиксации конструкции в требуемом положении пригодятся деревянные клинья и бруски.

Конструкция стальной двери с коробкой

Крепление конструкции

Крепление короба двери к стене производится одним из трех способов:

1. В приваренные к коробке проушины (монтажные пластины).
2. Через сквозные отверстия в боковом профиле.
3. Посредством монтажа металлических захватов из уголка.

Большинство металлических дверей изначально имеют на боковых стойках и сверху несколько приваренных пластин из стали с отверстиями под анкера. Они расположены с внутренней стороны блока, которая обращена внутрь помещения. Необходимо лишь просверлить нужные дырки перфоратором в кирпиче или бетоне, а потом забить анкерные крепежи.

Если ставится дверь в деревянном доме, то анкера заменяются винтами-саморезами. А в случае отсутствия в пластинах отверстий придется просверлить в стене дырки, вставить туда пруты арматуры сечением 15–20 мм и приварить их сваркой.

Установка крепления металлической двери

Второй вариант более прост – нужно высверлить перфоратором требуемые отверстия в торце стены и забить туда анкера. Так обычно ставят входные двери в квартирах панельных многоэтажек. Такой монтаж выполняется быстрее и с меньшим количеством грязи, нежели иными методами.

Самым сложным в исполнении является третий способ – с предварительным изготовлением из металлического уголка рамы. Здесь без сварочного аппарата не обойтись. Однако если дом возведен из пенобетона, то рекомендуется применять именно этот вариант. Пенобетонные стены слишком мягкие для анкеров. При даже несильном усилии они будут выдраны из подобных стеновых конструкций.

Способы установки металлической двери

Проведение замеров

Залог успешной установки двери из металла – это правильное проведение замеров. Поэтому, перед тем, как установить входную металлическую дверь своими руками, нужно точно определить все параметры. Для уверенности в своих расчетах измерения следует сделать несколько раз. Параметры дверного проема могут быть стандартными или индивидуальными. Стандартная высота встраиваемого дверного блока 2050 м, а ширина может быть 860мм, 880 мм, 960мм и 980 мм. Для них высота проема обустраивается в 2070 мм, а ширина на 20 мм больше ширины дверного блока.

Процесс измерения:

1. Если на двери есть наличники, то перед процедурой их нужно обязательно снять.
2. Замер производится по высоте и ширине от стены до стены. Все измерения нужно проводить 2-3 раза по высоте и ширине, поскольку проем не всегда ровной прямоугольной формы.
3. Если проем сильно отличается от стандартных размеров блока, то его нужно расширять или сужать до нужных параметров. Второй вариант – это заказать изготовление двери нестандартной величины, но такие изделия всегда стоят дороже.

Если со стен осыпается штукатурка, они плохо укреплены, то сначала нужно устранить все эти дефекты, а только потом заниматься замерами.

Отделка

Как бы аккуратно вы ни старались производить монтажные работы, но внешний вид стены вокруг дверного блока утратит былую привлекательность. Вокруг торчит излишняя пена, видны анкерные пластины. Чтобы это все скрыть, нужно воспользоваться материалами для облицовки проема. Сначала будут устанавливаться наличники. Их необходимо выбирать, отталкиваясь от декоративной обшивки железной двери. Если она выполнена из МДФ или шпонированных досок, целесообразным будет применить наличники древесной фактуры.

Дверные откосы на входе можно изготовить из гипсокартона. Если остались панели МДФ, то и они отлично подойдут для этого. Ну а самый экономичный вариант – это стандартная штукатурка песочно-цементным раствором.

В том случае, когда новую металлическую дверь не покупали в магазине, а изготавливали вручную, придется подумать о ее эстетическом виде. Все сварные соединения первым делом тщательно зачищаются шлифмашинкой. После этого наносится слой грунтовки или антикоррозийной краски. В основном покраску дверей своими руками осуществляют валиком или кисточками. В настоящее время на рынке представлен широкий выбор красок разнообразных цветов. Но не забывайте, что для входной двери понадобится краска, обладающая стойкостью к выгоранию и атмосферным явлениям.

Чтобы установить металлическую красавицу, придется попотеть. Но делая это собственноручно, вы будете уверены в качестве монтажа железных дверей, сэкономите на вызове специалистов и будете гордиться полученным результатом.

Проголосовали более 155 раз, средняя оценка 4.2

Технология монтажа: первый этап

Перед тем как будет осуществлена установка входной двери, необходимо подготовить проем. На этом этапе следует постараться максимально приблизить его размер к габаритам полотна. Если в проеме уже установлена дверь, то демонтаж необходимо осуществлять аккуратно. Не стоит рушить стены. Ведь если проем станет шире, чем устанавливаемая конструкция, то закрепить ее надежно будет сложнее. Зазор между луткой и торцом проема не должен превышать 2 см по периметру. Исключением является нижняя часть. Этот момент необходимо предусмотреть еще до того, как начать демонтажные работы. Заказ или выбор готовой двери необходимо осуществлять с учетом указанной особенности. Целесообразно на стене перед демонтажем обозначить очертания будущего проема

Во внимание следует принять и неровности существующего отверстия

Как установить?

Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.

В частном доме

Деревянный дом

При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:

• Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
• Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
• Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
• Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.

Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.

Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:

• Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
• Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.

Дом из пеноблока

Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий

При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке

Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:

• на анкеры;
• на каркас из металла;
• на деревянную обвязку.

Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.

Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.

В «хрущевке»

Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:

• Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
• Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.

Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.

Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.

У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.

Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.

Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:

• Глухая — изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
• Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.

Из чего состоит входная алюминиевая дверь

Дверная коробка как основа, держит всю конструкцию в своих надежных «руках». Она состоит их двух отдельных частей. Толщина каждой из них минимум 70 мм и внутри не менее чем 5 воздушных камер. Соединяются эти части друг с другом с помощью термомоста.

Дверное полотно из алюминиевого профиля обычно имеет в составе стеклопакет. Соотношение стекла и алюминия может быть любое. Толщина дверной створки около 50 мм, а количество камер в стеклопакете обычно минимум 3, но может быть и больше.

Алюминиевый профиль, входящий в состав дверного полотна, бывает одной из двух категорий: холодный или теплый. В первом варианте утеплитель не установлен, такие конструкции монтируются там, где достаточно только закрыть помещение от атмосферных воздействий и уличной грязи, а сохранение тепла не требуется. Толщина холодного алюминиевого профиля варьируется от 45 до 50 мм. Цена на такую дверь будет вполне гуманной.

Теплый профиль имеет более сложное строение. Термовставка внутри него не дает холоду проникнуть внутрь помещения. Альтернативой ей может стать и двойной утеплитель, установленный внутрь такого профиля. Толщина теплого алюминиевого профиля от 68 до 74 мм.

Стеклопакет, как самая заметная часть дизайна двери, ставится обязательно бронированный или триплекс (двойное стекло). Толщина от 24 до 32 мм, одно- или двухкамерные.

Уплотнитель не менее важная деталь дверной системы. Именно благодаря нему, влажность и сквозняки надолго забудут дорогу внутрь помещения. Для надежности конструкции по периметру коробки и дверного полотна монтируются вставки из полиамида, снизу ставятся щеточные уплотнители, а по периметру все щели промазывается и заполняется жидким полиуретаном.

Фурнитура (ручки, петли, замки) для входных алюминиевых дверей устанавливается только высшего качества и только та, что предназначена именно для дверей, а не для окон из алюминиевого профиля. Ведь от нее зависит уровень теплоизоляции, надежность защиты, и срок службы дверных створок.

Петли для алюминиевых дверей бывают двухкомпонентные и трехкомпонентные. Имеют противосъемную защиту.

Дверные ручки бывают следующих видов: статичные (скоба, штанга, «банан» и т.п.), нажимные и «антипаника». Последний вид представляет собой горизонтальную ручку, нажимая на которую происходит открытие дверной створки. Такой вид изделия соответствует технике безопасности, и рекомендуются в местах большого скопления людей. Изготавливаются ручки для алюминиевых дверей из стали или из алюминиевых труб.

Замков на входную дверь можно установить несколько. Допускается совмещение различных их видов, например, механических (под ключ) и электронных.

Вся фурнитура может соответствовать любому цвету двери и дверной коробки.

Порог внизу двери изготавливается из особого профиля, на него также устанавливаются уплотнители.

Срок службы алюминиевых входных дверей до 25 лет, по словам производителей. При своевременном проведении сервисного обслуживания (проверки работы фурнитуры, ее смазывание и своевременная очистка изделия), могут существенного его увеличить.

• глазок;
• доводчик;
• жалюзи на стекло.

• По типу механизма алюминиевые входные двери делятся:

  • распашные (стандартный и самый бюджетный вариант);
  • раздвижные (створки ездят по специальным металлическим направляющим, которая монтируется наверху конструкции);
  • маятниковые (такая дверь открывается сразу в обе стороны и не фиксируется из-за отсутствия специального упора). Отличное решение для тех мест, где поток людей в течение дня достаточно большой;
  • револьверные (устанавливаются, например, в аэропорту);
  • «гармошка» (все створки складываются рядом друг с другом наподобие гармошки). Стоит устанавливать только там, где для такого типа сложения будет достаточно места.

С помощью датчиков можно сделать так, что двери будут открываться автоматически при появлении в зоне его видимости человека.