Проект дома своими руками

Нижняя обвязка каркаса

Сделали нижнюю обвязку из бруса 150х100 мм. Нижняя обвязка – это первый слой бруса, она необходима для фиксации будущего сооружения на фундаменте. Также, обвязка исполняет роль опорной точки для стен и пола.

Размер нижней обвязки должен быть меньше фундамента на 5-7 см, чтобы установить отлив и сделать наружную обшивку дома. Разложили на фундаменте подготовленный брус с вырезанными четвертями, проверили габариты, сравнили диагонали и горизонтальный уровень. Собирать обвязку можно с помощью саморезов или клея-герметика для древесины.

Зазоры между нижними брусьями и фундаментом герметизировали с помощью прокладки, которую сделали из вспененного полистирола. Как полагается, весь брус обработали антисептиком Сенеж.

Вначале планировалось строить здание по принципу «платформа», но в процессе строительства решили делать по другому принципу.

Прикрепили «в четверть» лаги из антисептированного бруса к нижней обвязке саморезами и клеем-герметиком. А также сделали основу для будущего пола: вдоль нижней кромки лаг пола прикрепили бруски, на которые уложили черновой пол из обрезной доски. Всю конструкцию обязательно необходимо антесептировать.

С чего стоит начать?

1. Определите, какой у вас бюджет. Несмотря на то, что частное строительство дома намного дешевле, нежели наем рабочих, траты все равно будут приличные. Бюджет следует рассчитывать исходя из того, сколько будут стоить строительные материалы, земельный участок, а также выделите отдельную статью бюджета на непредвиденные расходы.
2. Подбор места строительства. Следует учесть тот факт, что земля должна обязательно находиться в собственности. Также следует сделать кадастровый план с привязкой к местности. Для начала выберите участок, чтобы рядом были источник газа, вода и электричества.
3. Вопрос подключения коммуникаций. Для этого потребуется взять письменные разрешения в различных органах.
4. Определите тип фундамента. Кроме того, на стадии разработки проекта следует сразу продумать, сколько у вас будет этажей в доме, где будет вход, какая форма крыши, материалы изготовления и прочее.
5. Изучение все вопросов, связанных со строительством. Начинать такое серьезное дело стоит хотя бы при наличии минимальных знаний о строительстве. Если таковых не будет, рекомендуем обратиться за помощью и грамотной консультацией к хорошему специалисту.

Как сделать город из бумаги

Это не просто поделка, а настоящее волшебство. Посмотрите, как сделать город из бумаги своими руками и украсить праздничными огнями.

Чтобы создать такую красоту, вам понадобится лишь ватман, новогодняя гирлянда и немного воображения. Подробную пошаговую инструкцию можно прочитать на сайте.

Источник фото: www.livemaster.ru/topic/2118259-sozdaem-volshebnyj-gorod-iz-bumagi

Дома с привидениями из бумаги

Из этого примера вы узнаете, как делать бумажные дома с привидениями на Хэллоуин! Вы можете заполнить их конфетами и сделать подсветку (но без свечей ) и использовать в качестве светильников! Для их изготовления вам понадобится шаблоны, которые вы можете скачать на сайте, бумага на ваш выбор, клей, карандаш, ножницы, нож Xacto ( модельный нож, отличная штука для рукоделия). Посмотрите мастер класс на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Paper-Haunted-Houses/

Пряничный домик из бумаги

Посмотрите, как сделать пряничный домик на тему Хэллоуина из бумаги! Установите в середину светодиодный светильник, и домик станет отличным светильником! Вначале распечатайте и вырежьте узоры, затем оконные стекла. Сохраните шаблон двери на потом. Затем сложите по линиям сгиба. Обведите все линии сгиба и вкладки, загните одну сторону двери. Затем вырежьте все кусочки и сложите по линиям сгиба. Вырежьте оконные стекла вдоль верхней и одной стороны двери (той, которая не загнута). Сложите дверь по линии. Затем просто соберите дом из бумаги, нанеся горячий клей на все вкладки. Как украсить бумажный домик, можно прочитать в инструкции на сайте.

Мастер класс смотрите ниже на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Halloween-Paper-Gingerbread-House/

Вот еще два примера, как сделать пряничный домик из бумаги своими руками. Во-первых, не забудьте набрать линии сгиба, сильно нажимая карандашом, когда будете рисовать. Сложите все линии сгиба. Вырежьте окна ножницами с острыми концами или ножом Xacto. Склейте стены. Чтобы приклеить крышу, начните с нанесения горячего клея на выступ одной из боковых стенок, а затем поставьте крышу на место. Поднимите другую сторону крыши, затем быстро нанесите клей на остальные выступы и прижмите крышу вниз. Вот и все, если коротко.

Источник фото: www.instructables.com/id/Paper-Gingerbread-House/

Второй пример тоже представляет собой отличный проект, который дети могут украсить наклейками, гелевыми, узорной бумагой, помпонами, блестками — все, что душе угодно! Вы можете покрыть пряничный домик из бумаги войлоком и добавить симпатичные конфеты. Но обрезка, это определенно работа взрослого. Основной материал для этого проекта — гофрированный картон. Этот проект очень простой, если сделан так, что картон изгибается в направлении гофра. Сделайте линии надрезов таким образом, чтобы они были в одном направлении гофра (параллельные ребра или канавки). Как сделать бумажный домик своими руками, детально показано на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Gingerbread-House-Tissue-Box/

Тонкости выбора материалов

Проще всего вести строительство дома в одиночку с использованием древесины в качестве материала стен

Если вы решили самостоятельно построить дом от фундамента до крыши, то до того как вы определитесь с планировкой, вам стоит решить из чего вы будете делать стены, поскольку это может отразиться на планировочном решении и проекте в целом.

Жилой дом может строиться из следующих материалов:

1. Проще всего вести строительство дома в одиночку с использованием древесины в качестве материала стен. Этот экологически чистый материал отличается простотой и удобством обработки, он легко монтируется и стоит относительно недорого. Дом, сделанный из древесины, имеет оптимальный микроклимат для жизни человека. Материал регулирует влажность в помещении, насыщает воздух полезными фитонцидами. Сделать деревянный дом можно из листовых материалов, используя каркасную технологию, из бруса или брёвен. Единственный недостаток таких домов – подверженность древесины горению, гнили и порче насекомыми. Чтобы защитить материал, его обрабатывают специальными пропитками.
2. Более прочным и долговечным получится дом, построенный из кирпича. Зная правила выполнения кирпичной кладки, вы сможете соорудить такую постройку самостоятельно. Однако стоит учитывать, что кирпич обладает большей теплопроводностью, чем древесина, поэтому стены будут более толстые и нуждаются в дополнительном утеплении.
3. Каждый частный застройщик, построивший хоть какое-то сооружение из кирпича, без труда справится с выполнением кладки из газоблоков. Однако скорость возведения такой постройки намного выше, чем выполнение кладки из кирпича. Помимо этого газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому толщина стен может быть уменьшена на треть в сравнении с кирпичом. Также выше и звукоизоляционные качества газобетона. Единственный недостаток – гигроскопичность материала, поэтому фасад нуждается в отделке, защищающей его от влаги.

Даже если мы строим дом своими руками, необходимо соблюдать этапы строительства, первый из которых будет связан с возведением фундамента. Перед тем как самостоятельно выбрать тип, конструкцию и материал фундамента, необходимо изучить геологические особенности местности, узнать уровень грунтовых вод и отметку промерзания почвы. В зависимости от материала стен и особенностей грунта можно использовать один из следующих материалов для обустройства фундамента:

• готовые железобетонные блоки;
• монолитный железобетон;
• кирпич;
• винтовые сваи;
• столбчатые основания из труб, брёвен, блоков или бетона.

Строительство фундамента

О том, как построить гостевой домик своими руками застройщики поняли, изучив материалы с многочисленных форумов самостройщиков.  Первым делом завезли на участок машину песка и щебня, заказали стройматериалы. Что касается фундамента, особо решили не мудрить, поэтому решили установить конструкцию на бетонные блоки. Такой тип фундамента также часто используется, когда производится строительство бытовки своими руками.

Сначала провели разметку почвы с помощью металлических колышков, веревки и строительного метра, то есть наметили границы будущего здания и фундамента.

После окончания работ по разметке территории, приступили к подготовке почвы для возведения фундамента. Для столбчатого фундамента необходимо сделать в земле ямки под опоры. Их глубина должна быть приблизительно 1,5-3 см, это зависит от неровности участка. То есть углубления необходимо сделать так, чтобы после установки блоков, их уровень совпадал.

В ямках следует обязательно сделать подушки: насыпать песок с гравием по уровню 10-15 см, залить водой и тщательно утрамбовать. Далее установили опорные площадки и поставили блоки.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Идеи украшений из бисера

Бисер очень благосклонен даже к неопытным мастерицам. Он прощает многие ошибки, а если что-то получается криво-косо, изделие всегда можно переплести. При желании можно сделать из бисера украшения, вообще не владея техникой плетения и просто нанизывая бусины на нить!

Представляем вам несколько классных идей, реализовать которые можно в течение одного вечера. Посмотрите на эти простые украшения из бисера: своими руками их может сплести даже самая «зеленая» мастерица!

Это элегантное воздушное колье из бисера вообще не требует плетения: обычная низка бисерин провязывается крючком воздушными петлями и собирается в несколько сложений. Добавляем фурнитуру – и потрясающее колье готово!

Хотите солнца и хорошего настроения? Тренд последнего сезона – всевозможные цветы, в частности, ромашки. Вот таких веселых колечек может наплести целый вагон даже юная рукодельница, причем без помощи родителей! Впрочем, ромашки – неплохая идея и для браслета.

А как вам такое колье из бисера и бусин? Оно подойдет даже к вечернему луку, а плетется на одной нити, причем элементарно!

Жгут из бисера – это уже принципиально иной уровень. Мозаичная техника требует максимальной аккуратности и терпения. Но в итоге вы будете вознаграждены сторицей: жгуты сейчас на пике моды!

Обычный жгут может превратиться в элегантный браслет.

Из одиночных жгутов делают красивейшие колье, в том числе и ныне модные градиенты, а если сплести жгуты в косу, получим поистине королевское украшение для самой стильной девушки в мире!

Оглушительный тренд последних сезонов – лариаты из бисера. Тоже жгуты!

И вот вам, в качестве бонуса за терпение – целая подборка схем плетения украшений из бисера. Все эти браслеты абсолютно разные, но очень простые в воплощении. С них можно начинать знакомство с чудесным миром бисероплетения!

Установка забора из профлиста своими руками

Планировалось также установить 90 метров двухметрового забора из профнастила. Заказали следующий материал: для столбов шестиметровый профиль 60х60, его порезали на 2 части, для прожилин использовали профиль 40х20, для ворот и калитки 3,5м размером 80х80. Обработали шлифмашинкой железо и покрасиликраской по металлу Hammerite. Столбы решили вбивать, поскольку грунт — глина. Забивали их кувалдой со стремянки на глубину примерно 1-1,2 м, верхушки обрезали. Прежде чем забивать, выкапывали ямы глубиной штыка лопаты, потом засыпали их щебнем.Полностью вбивали столбы на двух сторонах участка.

На длинной стороне участка бурили лунки бензобуром глубиной примерно 1 м и засыпали щебнем с трамбовкой. Залили бетонную ленту с арматурой под столбы ворот и калитки.

За данный строительный сезон обшили три стороны участка. Для обшивки потребовалось 85 листов профнастила. Ворота и четвертую сторону заборарешено было делать в следующем году.

Готовим проект

Построить из бруса без проекта у вас не получится.

Не секрет, что на просторах СНГ, стран много, а уровень бюрократии практически один. Мы приводим перечень основных документов, которые вам нужно будет подготовить.

• Обязателен чертёж фундамента, к нему подробное описание с полной раскладкой по материалу, составу, глубине заложения и т.д. А так же подробные данные по грунту, состав, качество, грунтовые воды и т.д.
• Следующим номером, план строения. Его вы готовите, опираясь на чертёж фундамента, но также с подробным описанием.
• После нужен поэтажный, подробный план. В нём детально укажите перегородки, печи, камины, окна, двери и т.д.
• Ещё один, действительно важный документ, разбрусовка. Говоря просто, это подробный чертёж стен дома в разрезе. По разбрусовке, вы сможете сделать заказ, на изготовление бруса, вам его изготовят и промаркируют, как конструктор. Далее только смотрите номера и собирайте.
• Спецификация каждой детали дома.
• Детальный чертёж крыши, с подробным описанием всех слоёв.
• Окончательный вид дома.

Проект нужен и важен!

Пакет документов солидный, конечно, вы можете упереться, хотя работа и кропотливая, но самому вполне по силам. Но — совет, не тратьте время. Сбор бумаг, может быть дольше, чем само строительство. Доверьтесь профессионалам, на нашем сайте вам с удовольствием помогут и это вам обойдётся гораздо дешевле, чем самодеятельность.

Изготовление фундамента

Установка винтовых свай

Поскольку конструкция модульного строения обладает небольшой массой, делать мощные фундаменты не нужно. В зависимости от характера грунта, а также высоты строения выбирают один из трёх типов фундамента:

• с применением винтовых свай
• столбчатый
• ленточный

Первый способ является самым популярным в силу его универсальности. Он может применяться практически на всех видах грунта (стандартный, заболоченный, со сложным рельефом и т.п.). Единственное место, где он не применяется – на скалистых грунтах. Недостаток такого фундамента – самая высокая стоимость из всех вариантов.

Небольшие строения на семью из 4 человек лучше всего делать на столбчатых фундаментах. Такой фундамент представляет собой асбоцементные трубы, углублённые на 80 см и расположенные в несколько рядов с расстоянием до 90 см друг от друга. Их среднее количество на один дом составляет от 120 до 150 штук. Пространство между ними засыпают песком или щебнем. После утрамбовывания всю конструкцию заливают легким бетоном или цементным раствором.

Столбчатый фундамент

Ленточный фундамент является классической технологией изготовления основания строительных объектов. Это обычная бетонная полоса, представляющая собой замкнутый по периметру строения контур. Он обеспечивает хорошую несущую способность. Учитывая лёгкость конструкции, сильно заглублять его не нужно. Такой фундамент легко сделать самостоятельно. Для этого понадобятся такие компоненты:

• арматурный прут 18 мм
• сыпучие материалы (песок, щебень, проч.)
• стальная проволока
• цемент марки 400 или 500
• средства гидроизоляции

Возведение подобного фундамента потребует минимума строительного инструмента:

• лопата
• пила
• миксер для бетона

Ленточный фундамент для каркасного дома

Периметр фундамента размечается на участке, под него вырывается неглубокий ров. Глубина рва после снятия плодородного слоя почвы составляет не более полуметра.

На дно рва укладывается геотекстиль, а сверху насыпается подушка. Её толщина для глинистых почв составляет 50 см, для песчаных – 25 см. Далее производится возведение опалубки, после чего выполняется монтаж каркаса из арматуры и стальной проволоки.

Дальнейший этап – изготовление бетона из смеси песка, щебня и цемента и его равномерная заливка в опалубку. Для равномерной заливки бетона его постоянно утрамбовывают.

Рекомендуется заливка фундамента в два этапа. Вначале заливается первый слой (40-50% высоты), затем, до окончательного схватывания, в нём делаются отверстия. Далее бетон заливается до верхнего уровня.

После окончательного утрамбовывания фундамента и выравнивания верхнего слоя его посыпают сухим цементом. Окончательное высыхание фундамента наступает примерно через месяц, затем работы продолжаются.

Каркасный дом своими руками. Часть 1. Обвязка свайного фундамента

Каркасный дом своими руками: как самостоятельно построить дом-конструктор | Фото & Видео

Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Делаем крышу каркасного дома своими руками

Крыша каркасного дома состоит из стропил, которые изготавливаются из бруса 5×15. Края брусьев стыкуются с помощью торцевого соединения под углом 50-55 градусов и сбиваются гвоздями. Конструкция укрепляется горизонтальной доской и напоминает букву «А». Стропила могут быть собраны на земле, после чего закреплены на каркасе при помощи укосов и  гвоздей 200мм.

К стропилам через каждые 10 см крепятся доски обрешетки. Доски должны выходить за крайние стропила на 20-25 см. На обрешетку стелется рубероид, после чего прикручивается кровельный материал, металлочерепица или обыкновенный шифер.

Шаг 8: Последние штрихи

Осталось несколько доработок, но на этом этапе строительство уже подходит к концу.

Подъездную дорогу лучше построить только после того, как массовый поток строительной техники прекратится. Поэтому вы будете думать как построить ее сейчас, а не раньше. Кроме того, сейчас самое время приступить к озеленению. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и высаженную траву, это процесс, который займет значительное время, то начните как можно скорее и сэкономите время в будущем. Это также тот момент, когда люди, особенно те, кто исчерпал свой бюджет, начинают экономить. В какой-то степени это может быть хорошо, поскольку ландшафтный дизайн – это, вероятно, самое простое изменение, которое вы можете внести в недвижимость. Однако, не забудьте выделить достаточно средств, чтобы не было огромного расхождения между вашим прекрасным новым домом и пыльной землей, которую он занимает.

Выбор места

Место для строительства выбирается с учётом множества факторов:

• Расположение входа в жилище. Пристройка может совмещать в себе функции крыльца и места отдыха.
• Расположение дома относительно сторон света. Например, терраса в северной части дома даст возможность насладиться прохладой в летнюю жару.
• Открывающийся вид.
• Характеристики грунта — вид фундамента зависит от типа и особенностей почвы на участке.
• Особенности рельефа — пристройка должна не нарушать общий стиль двора и сочетаться с домом.

При наличии бассейна или естественного водоёма на участке, террасу нередко размещают как отдельно располагающуюся постройку. Месторасположение конструкции относительно дома определяет следующие виды террас:

• отдельностоящая терраса;
• пристроенная к одной из стен дома;
• терраса, окружающая весь дом — идеальный вариант для дома с маленьким участком, где исключена возможность построить большую террасу вдоль только одной из стен.

Террасы бывают любой формы: овальной, многоугольной, асимметричной.

Хорошим вариантом реализации проекта является многоуровневая терраса, практичная и красивая постройка. Такой тип террас даёт возможность избавиться от постройки отдельных ступенек или лестниц, особенно крутых, а также позволяет реализовать качественную систему водостока.

Крыша, стропильная система

Далее строим крышу своими руками. Конструкция крыши деревянного дома, равно как и здания из любого другого материала, требует тщательного обдумывания. Макет крыши был детально проработан в программе google SketchUp, поэтому, основа, которой можно было придерживаться во время каркасного строительства своими руками  – уже имелась. Единственная проблема, с которой пришлось столкнуться во время постройки – не получилось докупить высушенную доску. Поэтому работать пришлось с сырой древесиной, а она, как известно, не только тяжелее, но и работать с ней сложнее. Тем не менее, выбора как такового не оставалось. Под коньком было запланировано сделать продухи, чтобы облегчить вентиляции помещения. Для этих же целей, вентиляционный зазор по обрешетке должен был составлять 50х50 мм. Так как чердак не должен был стать жилым помещением, особо с утеплением и отоплением возиться не пришлось. Было решено просто утеплить кровлю роквулом 150 мм.

В первый же день работ был выставлен конек и несколько мансардных стен. Для большей надежности, конек был установлен на опоры из четырех стоек, шаг которых составил 2 м. Под каждой из этих балок, в перекрытии была заранее заложена двутавровая деревянная балка. Коньки кукушек, в дальнейшем, также будут опираться на две стойки. Собирался конек довольно интересным способом – при помощи z-образного соединения торцов четырех досок (использовались две доски 150х38 и две 100х38). После этого, доски скреплялись между собой металлическими пластинами и уголками на саморезах.

Далее устанавливались стропила. К сожалению, в этот же день большую часть работ доделать не удалось, так как внезапная гроза буквально сложила крышу набок. В итоге, поломалось несколько стропил, зато конек совсем не пострадал.

На следующий день пришлось все разбирать и устанавливать по-новому. Работа стала продвигаться быстрее. В этот раз удалось установить все стропила и поставить достаточное количество укосин, а также диагональных связей. Кроме того, наконец, появился дымоход, под трубу и вентиляцию. Он составлялся из 12 досок 100х50. Мауэрлат к обвязке прикрутили при помощи 15 шпилек 16 диаметра, чтобы добиться еще большей надежности крепления. Были доделаны кукушки и фронтоны, после чего начался монтаж обрешетки, для которой использовалась 100х50 доска. Поверх обрешетки стали крепить листы OSB 12 мм, для этого пришлось пользоваться страховкой.

После успешной обшивки, наступило время заниматься подкровельным пирогом. Было решено, на эту работу вызвать специалистов – бригаду кровельщиков. Сделали они все очень быстро и легко. По периметру всей крыши был установлен самоклеящийся гидроизоляционный барьер. Для надежности, он дополнительно крепился гвоздями. Стыки швов были запаяны при помощи строительного фена.

Начинаем монтаж крыши

Крыша — достаточно важный этап строительства, но самому её смонтировать можно.

Схема монтажа стропил.

• Для начала сбейте из лёгких досок шаблон. По нему вы будете устанавливать стропила.
• Далее устанавливаем начало и конец конструкции по шаблону.
• Между установленными стропилами, в контрольных точках, по уровню, натягиваем струны из лески.
• Ориентируясь по струнам, контролируя уровнем и шаблоном, монтируем остальные стропила.
• Набиваем сверху обрешетку и под низ крепим стиплером, внахлёст пароизоляцию.
• Под пароизоляцию, между стропил укладываем утеплитель, закрываем его ещё одним слоем пароизоляции.
• Далее окончательно фиксируем нижним слоем обрешетки, на неё уже можно крепить облицовку по вашему вкусу и кошельку.
• Сверху самым бюджетным вариантом, является покрытие на верхнюю обрешетку рубероида и поверх него листы шифера.

Схема пирога крыши.

Представленное видео в этой статье поможет вам разобраться в типах крыш.

Как видите, проект нужен и важен!

2013 год. Финишная отделка. Подключение газа, переезд

Так как с осени отопление в доме было запущено, появилась возможность продолжать кое-какие работы и зимой. Поэтому строительный сезон 2013 начался прямо с начала года. Первым делом я стал шлифовать пол, надо было снять небольшие перепады между соседними досками и одновременно отчистить дерево от грязи. Сперва работал болгаркой с лепестковым шлифовальным кругом, которым сбил бугры и отбелил доски, сняв слой грязи. Это очень пыльная работа — все помещение заволакивает мельчайшей древесной (и не очень) пылью. Шлифовальную древесную пыль собирал в отдельный пакет, чтобы потом замазывать ею в смеси с клеем ПВА щели между досками.

Когда закончил самую пыльную работу с полом, покрасил потолки белой водно-дисперсионной матовой краской. Не пахнет, сохнет быстро. Некоторые советуют добавлять в краску немного синего красителя, вроде как для большей белизны, но я не стал.

Как только в доме заработало отопление, пол стал немедленно ссыхаться — между досок появились щели. Поэтому пришлось заделывать их смесью древесной пыли с клеем ПВА. После этого прошелся по полу ленточной шлифмашинкой, чтобы снять остаточные риски от лепесткового круга. Ближе к весне пол еще досох, так что позже пришлось еще раз замызывать щели тем же составом. Забегая вперед: после запуска газового отопления и 2-х месяцев поддержания температуры в доме +25 пол снова подрассохся в некоторых местах, так что мне предстоит заделывать щели в третий раз.

(это так рассохлось к весне — после того, как щели уже были зашпаклеваны первый раз)

Ну и чтобы закончить с полом: летом он был покрашен маслом Биофа. Подробнее об этом и технологии нанесения масла на пол в статье Масловоск Биофа. Что удивило — очень малый расход масла на кв.м дерева. Правда, малый расход с лихвой компенсируется его высокой стоимостью, так что с маслом не сэкономишь.

Летом попробовал свои силы в укладке плитки — сначала обложил санузел плиткой полностью, затем положил плитку на пол ванной. На стенах в ванной пока и до сих пор голая штукатурка, хотя и стоит душевая кабина :). На стены санузла плитка наклена прямо по кирпичу без штукатурки: не зря старался выложить стены как можно ровнее. Клей и на стены и на пол использовал Юнис 2000. Сравнить не с чем, опыта с другими клеями не имел. Показалось, что плиточный клей мог бы быть и поэластичнее, но с другой стороны клеит хорошо, проблем с плиткой тоже нет, в том числе и на полу в ванной, где в стяжке замурована труба теплого пола и температура пола достигает градусов так 36.

Ну вот, какая-то минимальная отделка в доме появилась, настала очередь мебели и техники. Ох, это жесть — обставить новый пустой дом всякими необходимыми вещами. Деньги тают прямо на глазах. Каждый предмет о полутора-двух метрах в размере вынимает из кошелька минимум 10-20 тысяч.

Подключение газа

О, это отдельная тема. Старт работам по газу был положен еще летом 2012 года. Подробности может быть опишу когда-нибудь, было много беготни с бумагами при том, что работой над собственно газопроводом занимался специальный человек. В общем, в ноябре 2013 приехали специалисты врезаться в газовую трубу. Врезались без отключения газа, т.е. прямо с газом в трубе. Я хотя и смотрел на это дело, не очень понял, как они это сделали. Чувак газосваркой прожег дырку в газовой трубе, оттуда полыхнул факел на полметра, который они быстренько потушили огнетушителем. Затем тот же сварщик обварил место врезки электросваркой, причем пламени от горящего газа больше не было. За какие-то полчаса дело было сделано. До пуска наш новый газопровод стоял закачанный воздухом под давлением 5 атм. Сварщики давление стравили и раскрутили вводной узел. Через 2 дня приехал другой газовый мастер и заново скрутил его, опломбировал счетчик, выпустил остаточный воздух и запустил национальное достояние в дом.

После подключения газа случилось еще одно крайне позитивное событие — у нас родился сын, уже второй!

Было много работ поменьше — вроде окончательной сборки водопровода с накопительным баком, бойлером и обвязкой двухконтурного котла. Сюда же установка дверей и другие увлекательные вещи.

На остаток зимы в планах привести внутреннее пространство дома в порядок, а весной надо по хорошему приняться за участок, т.к. половина заросла бурьяном. Вторая половина худо-бедно окультурена. Растет малина, клубника, по нескольку вишен, слив и яблонь, штук 5 грядок, второй год вырастает своя капуста, морковь, свекла, кабачки. Планирую садоводить и овощеводить по полной.

Вот так, всего 6 лет и дом, можно сказать, готов.

Моя стройкаТекущий рейтинг статьи: 37 

Перейти в раздел:

Моя стройка	Технологии	Работа мастера		Штукатурка своими руками	Кирпичная кладка своими руками	Монтаж сайдинга	Монтаж системы отопления

Конструкция узлов каркасного дома

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

На заметку

Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки – металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Способы крепления стоек.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

Временные укосины

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины для стоек.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

На заметку

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.