Чтобы забор не упал

Какой должна быть ширина и глубина отверстия в земле для установки столбов

Следующая задача — выкопать все наши отверстия для стоек, но сначала нам нужно определить ширину и глубину отверстия для стойки.

Как общее практическое правило, отверстие должно быть в 3 раза шире стойки, поэтому для нашей стойки 10*10 см отверстие должно иметь ширину 30 см.

С точки зрения того, насколько глубокими должны быть наши отверстия для столбов, опять-таки правило состоит в том, чтобы по крайней мере 25% длины столбов находились в земле. Забор высотой 1,8м. должен иметь опору 2,4 метра с минимум 0,6м. в земле.

Итак, теперь, когда мы знаем, что нам нужно вырыть яму шириной 30см и глубиной 0,6метра, пришло время начать копать.

Чтобы вырыть ямы, вы можете использовать лопату вы можете использовать специальные копатели с отверстиями, если они у вас есть. Можно использовать бур шириной 300мм.

Перед началом вытащите колышек, но постарайтесь, чтобы отверстие колышка (оставшееся, когда вы его вытаскивали) было как можно ближе к вашему отверстию, чтобы размеры были максимально точными.

Регулярно проверяйте, насколько глубока ваша лунка, пока не достигнете желаемой глубины.

Повторяйте это, пока все ваши отверстия не будут готовы.

Нюансы заливки опор, расчеты и подготовка

Бетонный раствор исключает расшатывание полотна, увеличивает его несущую способность и предотвращает коррозию металлических изделий. Перед началом мероприятий стоит определиться, какие сезонные воздействия вы хотите устранить.

Природные факторы: влияние на выбор технологии

Опорный элемент располагается в грунте, поэтому важно выявить его изменения в различные времена года:

• в летнее время на фундамент воздействует масса заборной конструкции и сопротивление грунтов;
• зимой почва расширяется. В зависимости от глубины промерзания грунтов происходит выталкивание трубы или деревянного бруса;
• весной почвенная структура изменяется – она оттаивает неравномерно. Забетонированный столб, в отличие от вкопанного или вбитого, не будет выпирать или деформироваться.

Изучив погодные влияния, можно рассчитать уровень углубления траншеи.

Глубина ям для монтажа опоры

Оправдано бетонировать или все-таки забивать опорные столбы для профлистового забора, вы уже решили. Следует рассмотреть глубину рытья канавы, которая обуславливается высотой конструкции. Профильные листы 2,5 м в высоту предусматривают стандартную глубину ямы в 1 м.

Расстояние между металлическими изделиями

Монтаж ограды из профлиста начинается с разметки участка:

• в местах столбов забиваются колышки. Отдельными деталями следует обозначить место расположения калитки и ворот.
• опоры, использующиеся для поддержания калитки и ворот, должны быть прочнее во избежание проседания и искривления конструкции.
• расстояние между изделиями должно составлять 1,5-2 м. Увеличение отрезка приведет к перекашиванию сооружения под порывами ветра и нарушению целостности конструкции.

Лучше расположить изделия на меньшем расстоянии – так снижается парусность профильных листов.

Подготовка строительной площадки

Для подготовки местности, где будет установлена ограда из профлиста, надо подготовить следующие материалы:

• лопату;
• арматуру;
• бетонный раствор (щебень, цемент, песок);
• уровень;
• тачку;
• полиэтиленовую пленку.

Подготовительные работы для установки ограждения начинаются с удаления с местности растительности. После чего садовым буром или обыкновенной лопатой делаются отверстия в грунте глубиной не менее уровня промерзания почвы — 1,5 м.

Методы установки столбов

Готовый залитый ленточный фундамент с железными столбами

Вбивание

Подобный способ, когда устанавливается забор своими руками, распространяется на установку столбов любого ограждения. Однако он может быть выполнен и при помощи вспомогательной техники.

Для этого существует специальный бур, которым в грунте бурится яма под опору. Ее диаметр немного меньше, чем диаметр опоры, которую вбивают в землю тяжелой кувалдой.

Этот метод подходит для установки столбов, на которые будут монтироваться легкие материалы:

• Сетка рабица;
• Сварная металлическая сетка.

Бутование

Сначала при помощи бура своими руками сверлится лунка, диаметр которой превышает диаметр столба на 5–10 см. Придерживая опору строго в вертикальном положении, все свободное пространство засыпают щебнем, а затем тщательно утрамбовывают с помощью специальной виброплиты.

Такие опоры после установки способны выдержать большую массу и давление. На них вешаются более тяжелые материалы:

Схема бутования металлических столбов ограды

• профнастил;
• древесина.

Частичное бетонирование

Таким образом, добиваются прочного монтажа опор, снижают расход бетонного раствора.

Цель бетонирования

При бетонировании скважина заливается цементным раствором. Сегодня разработано много других технологий, обеспечивающих строительство ограждений своими руками; они отличаются высокой надежностью основания.

Ленточный фундамент

Это самый надежный метод, при котором забор будет надежно закреплен. Однако технология заливки ленточного фундамента очень трудоемкая, она имеет высокую стоимость, поэтому к такому способу обращаются не очень часто.

Вариант ленточного фундамента забора из поликарбоната

Забивание

Чтобы использовать этот метод забивания столбов забора, не требуется никаких дополнительных материалов, не нужно готовить бетонный раствор. Подобный способ используется для закрепления опор, на которые монтируются легкие секции, к примеру, металлическая оцинкованная сетка.

Преимущества бетонирования:

• Высокая устойчивость столба;
• Никогда не появляется коррозия;
• Длительный срок эксплуатации.

Недостатком такой технологии является выпирание забетонированных столбов после сильных дождей. Причиной такого явления становятся грунтовые воды, находящиеся около поверхности земли.

После проливных дождей столбы начинают подниматься и выталкивать из земли опоры вместе с бетоном. Он может даже начать трескаться.

Порядок укрепления ранее поставленного забора

Для укрепления столба можно подсыпать щебня и сделать подпорки

Восстановление ранее возведённого ограждения осуществляется несколькими способами. Самым распространённым методом считается уплотнение грунта вокруг опор или подсыпание гравия. Если забор требует масштабных работ, проводится связка ленточным фундаментом.

При отсутствии необходимости использовать радикальные методы достаточно убрать покосившиеся столбы. Ямы проливают водой и послойно заполняют щебнем крупной фракции с последующим уплотнением. В сельских поселениях используют укосины для выпрямления опор, однако этот вариант нарушает эстетическую привлекательность. Во избежание ремонта забора необходимо на этапе монтажа придерживаться технологии.

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта	Марка бетона	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

• рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
• песок для подсыпки на дно скважины;
• куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
4. Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Подготовка к забутовке

Для начала необходимо запастись материалами и инструментами для работы. После того как всё будет куплено, можно начинать подготовительные работы.

Разметка участка. Нужно отметить места, где будут расположены углы, а также все остальные столбики. Обычно расстояние между ними составляет 2,5-3 м

Важно не забыть о калитках и воротах.
Проделка отверстий в грунте. Согласно плану разметки в земле нужно сделать лунки

Их глубина варьируется от 1,2 до 1,5 м, но не менее трети высоты столба. При этом отверстие нужно вырывать так, чтобы его дно было чуть ниже отметки глубины промерзания почвы, характерной для региона. Например, в Московской области значение этого параметра – от 130 до 160 см. Ширина – 150-200 мм, что должно превышать диаметр опорной трубы на 12 см. Можно воспользоваться любым буром. От лопаты лучше отказаться, так как широкую яму впоследствии будет тяжелее утрамбовать.

Столбы для забора из металла — типы

Есть три вида сечения:

два варианта профиля (квадратного и прямоугольного).

Помимо новой, можно купить бывшую в употреблении насосно-компрессорную трубу (НКТ), которая будет иметь достаточную прочность в качестве металлической опоры для забора.

Но на этом различия не заканчиваются. В продаже есть уже готовые к установке металлические столбы для забора квадратного

или круглого сечения,

которые имеют верхние заглушки у надземной части и приваренные пластины для монтажа прожилин или секций.

Вроде бы и удобный вариант — не надо использовать сварку.

Особенно трудоемкую и сложную для защитной верхней заглушки.

Но это не значит, что фабричные металлические столбы — лучшее решение.

Есть приемы и фурнитура, позволяющие обойтись без сварки.

Для того, чтобы защитить внутреннюю часть трубы от осадков можно использовать пластиковые заглушки для круглой, квадратной и прямоугольной трубы.

Они могут иметь и другой вид, но в любом случае их установить просто.

А для крепления прожилин к квадратному столбу выпускают специальные хомуты,

к которым можно крепить даже металлический профиль.

Пролеты из сварной сетки монтируют на обжимные хомуты для квадратной

и для круглой трубы.

Существуют методы прямого монтажа металлические столбы саморезами по металлу непосредственно к самому столбу. Для такого крепления лучше использовать трубу квадратного или прямоугольного профиля.

Но основной аргумент в пользу индивидуального изготовления металлических столбов — размеры.

Длина заводских изделий не всегда подходит для той высоты забора, что нужна на участке.

Самая важная для прочности ограды — это подземная часть столба. Для каких-то грунтов она может быть избыточна, а это лишние расходы. В некоторых случаях наоборот — недостаточна, что скажется на надежности ограждения.

Толщина стенок металла также имеет значение для прочности забора

Существуют нормативные расчетные значения прочности конструкций к ветровым нагрузкам в зависимости от ее высоты и характера местности (для каждого района страны и типа рельефа они уже четко оговорены). Есть они и для конструкций с высотой до 5 метров.

Расчет прочности балки на срезе у грунта с одним защемленным концом проводить не стоит — сложно, но можно сказать, что для длины пролета в 3 м и высотой 2 м с максимальной парусностью (профнастил), достаточно квадратного профиля 80x80x3 или трубы близкого диаметра со стенкой 3 мм.

Однако стоит учитывать, что это предельная величина. В реальности:

• забор обычно имеет форму замкнутой фигуры, у которой есть как-бы подпирающие стенки, принимающие на себя часть ветровой нагрузки;
• ветер редко дует перпендикулярно плоскости забора;
• нормативы приведены для открытой местности — без растительности и соседних построек;
• пролеты с жилинами из профиля делают обычно длиной 2 метра, а не 3 (стандартная заводская длина — 6 метров).

Поэтому для опор достаточно профильной трубы меньшего сечения — 60x60x2.

Как правильно поставить столбы для забора – выбор оптимального решения по монтажу

Не всегда владельцы загородных участков знают, как правильно установить столбы для забора, и какой способ установки следует выбрать. А ведь правильный выбор метода установки столбчатых опор определяет долговечность и устойчивость сооружаемого забора.

Опорные столбы ограды устанавливают следующими методами:

• путем бетонирования опор. Это один из наиболее распространенных способов монтажа. Согласно требованиям технологии, монтаж опорных элементов из стали или древесины выполняется в пробуренные скважины или в вырытые вручную приямки. После установки опоры в скважину на глубину 0,8-1 м, следует сформировать по контуру приямок для заливки бетона глубиной 0,4-0,5 м. Затем обеспечивается вертикальное положение стойки и полость бетонируется. При монтаже стойки в приямок колонна опускается на треть высоты и заливается бетонной смесью;
• методом ударного погружения в грунт. Освоить технологию забивки опорных стоек в почву легко. Данный способ отличается простотой, не требует специальной подготовки и повышенных расходов. Технология используется для прочных опор из металлопроката, которые не деформируются в результате ударного воздействия и сохраняют исходную форму. Процесс забивки опор в почву осуществляется массивный кувалдой, которой наносятся удары по торцевой плоскости столба. Технология положительно зарекомендовала себя на мягких грунтах, в которых концентрация каменистой примеси незначительна.

Бетонирование опор

Также используется способ бутования, предусматривающий установку заборного столба в приямок с последующим заполнением полости щебнем или бутом. Послойное уплотнение щебеночного или каменного массива обеспечивает надежную фиксацию столба ограждения. Данный способ монтажа опор применяется не часто. Каждый метод установки обладает определенными достоинствами и имеет слабые стороны. Остановимся более детально на широко распространенных способах монтажа – ударном погружении и заливке столбов бетонной смесью.

Приготовление бетонного раствора

Заливка фундамента под ограждение производится с использованием бетонных растворов, позволяющих компенсировать температурные перепады, обеспечивающих устойчивость ограждающей конструкции независимо от особенностей почвы и уровня грунтовых вод.

Основание забора по большому счету является обычным ленточным фундаментом, выполненным в различных формах

До начала приготовления раствора необходимо определить потребность в бетоне для ленточной основы. Для этого следует перемножить длину, ширину и высоту ленточной основы. Полученная кубатура соответствует объему бетона, который необходимо подготовить для заливки в опалубку. Для приготовления бетонного раствора необходимо подготовить следующие ингредиенты:

1. Портландцемент марки М300-М400.
2. Мелкий карьерный или речной песок.
3. Щебень средней фракции, используемый в качестве заполнителя.
4. Воду, необходимую при смешивании компонентов.
5. Специальные добавки, если работы выполняются в зимнее время, при повышенной влажности или необходимо обеспечить ускоренное твердение.

Понадобится следующее оборудование и инструменты:

• электрический бетоносмеситель, необходимый для смешивания составляющих;
• сито для удаления из песка крупных примесей;
• лопаты для подачи компонентов на сито и в емкость бетономешалки;
• ведра, позволяющие подавать готовый бетон на участок заливки.

При отсутствии бетономешалки и выполнении незначительных объемов заливки, можно вместо смесителя использовать емкость соответствующего размера, вручную осуществляя размешивание составляющих раствора. При увеличенных объемах бетонирования целесообразно заказать миксер с готовым раствором.

Для заливки потребуется бетон марки B15 (M200) и выше, материал для опалубки (сбитые из доски в 25 миллиметров толщиной деревянные щиты или ламинированная фанера), материалы для опалубки, крупный песок и арматура

Для самостоятельного приготовления бетона марки М300 потребуется портландцемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5. Введение воды в процессе смешивания осуществляется до достижения требуемой консистенции бетонного раствора. Увеличение марки применяемого цемента положительно влияет на увеличение прочностных характеристик основания.

Как укрепить покосившиеся столбы забора

В процессе эксплуатации забора столбы без бетонирования могут покоситься или утратить свою надёжность. Чтобы реставрировать ограждение и вернуть опорам «стройность», производят усиление посредством проверенных временем методов:

• Можно связать опоры между собой, обустроив фундамент ленточного типа;
• Произвести грамотное уплотнение грунта вокруг самих столбов. Для этого используют специализированные трамбовки;
• Досыпать и уплотнить гравий или щебень для повышения устойчивости опор заборной конструкции.

Можно взять обычную штыковую лопату и обустроить неглубокую траншею ровно на глубину её штыка между двумя или тремя соседними стойками. Для укрепления металлических опор можно приварить профильную трубу или круглую.

Для иных столбов поможет только мелкозаглублённый ленточный фундамент. Для его создания необходимо вырыть траншею, сделать опалубку. Потом уложить в неё специальную сетку для армирования и залить качественным бетоном. Предварительно надо проследить, чтобы все опоры были строго вертикальны. Это оптимальный вариант укрепления уже установленных столбов для заборов.

Если ситуация не слишком критическая, то можно удалить вокруг покосившегося столба грунт. Потом аккуратно пролить яму водой. Далее производится послойное заполнение углубления щебнем или ПГС. Трамбовка должна быть выполнена максимально плотно.

Для того чтобы ваш забор дольше обошёлся без ремонта, потребуется возводить его по всем правилам строительной технологии и из качественных материалов.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

Последовательность работ:

1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

•  из сетки ПВХ;
• рабицы;
• сварных решеток;
• штакетника;
• досок;
• поликарбоната.

Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

Полное

У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

3D модель установленной опоры

Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

С помощью ленточного фундамента

Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте

Технология установки опор

На земельных участках, где почва не склонна к вспучиванию, монтирование столбов без заполнения отверстий бетоном выполняется довольно просто – нужно вырыть лунки определённой глубины, вставить в них столбики, засыпать грунтом и укрепить. Укрепление можно произвести по-разному.

Бутование

Простейший из способов монтажа опор. Для выполнения бутования потребуются:

• любой бур;
• распорки;
• уровень строительный;
• щебёнка, песок;
• трамбовка.

Алгоритм работы очень прост.

1. Выкопать яму.
2. Установить опору.
3. Распорками зафиксировать столбик ровно в вертикальном положении.
4. Засыпать яму смесью щебня и песка, утрамбовывая каждые 20 см.
5. Проверить, чтобы столб стоял ровно.

Большой плюс забутовки в том, что даже под влиянием сил пучения столбы невозможно выдавить из почвы. Щебень будет перемещаться вдоль трубы, положение которой не изменится. Такой забор будет стоять без ремонта очень долго.

Забивание в грунт

Данный способ – более трудоёмкий. Выполнить забивку стоек можно с помощью:

• кувалды – классический метод. Особых сложностей в нём нет, однако нужно постоянно проверять, насколько ровно стоит опора, к тому же придётся приложить немало физических усилий;
• инструмента, называемого «бабкой». Его изготавливают, отрезая часть трубы диаметром большим, чем у опоры, а длиной – примерно 80-100 сантиметров. К торцевой стороне «бабки» привариваются массивная пластина и держатель из металла. Сверху на стойку ставят трубу. «Бабку» поднимают и опускают, от тяжести удара столб постепенно входит в землю;
• копра – разновидности профессиональной спецтехники. Машина загоняет стойку в грунт виброзабоем или ударным погружением.

Сборные конструкции

Опоры оград можно сделать сборными. Такие столбы составляются из бетонных блоков, пустых внутри. На внешней стороне возможен рельеф, или она будет полностью гладкой. Монтаж прост – блоки ставят друг на друга, армируют, заполняют бетоном или засыпают щебёнкой.

Достаточно распространены составные конструкции из металла. Они собираются из труб, между которыми протянута сетка. Для таких изгородей заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Не менее популярны сборные конструкции из профилированного листа. Их основные преимущества – привлекательный внешний вид, долговечность и надёжность. Секции таких ограждений состоят из двух частей, между которыми располагается полотно профнастила. Сначала требуется вкопать столбы, затем – закрепить полотно.

Винтовые сваи как опоры для забора

Винтовая свая – полая труба, на одном из концов которой расположены лопасти. Благодаря этим лопастям при погружении в землю элемент как бы вкручивается в неё. Установка очень простая и не требует специальных навыков и наличия инструментов.

Чтобы ограда получилась устойчивой, полость трубы рекомендуется заполнить раствором из песка и цемента или просто камнями и песком. Винтовые сваи погружаются в грунт на глубину от 120 до 150 см. Дополнительное укрепление не требуется, сваи очень прочно держатся в земле.