Кирпичные печи для дома своими руками пошагово

Устройство печи для дачи и ее особенности

Самый популярный фундамент для печи — монолитный

Устройство компактной дровяной печи принципиально не отличается от более крупных аналогов.

Изделия состоят из таких частей:

• Фундамент. Служит для придания сооружению остойчивости в процессе эксплуатации.
• Корпус (тело). Предназначен для размещения объектов, определяющих работоспособность, безопасность и функциональность изделия.
• Дымовые каналы. Делаются для более эффективного использования и распределения тепловой энергии, выделяющейся при сжигании топлива.
• Топка. Отсек, предназначенный для размещения горючего. Оснащается колосниковой решеткой и отверстием для отвода дыма.
• Дымоход. Служит для отвода из топки продуктов горения и создания необходимой тяги.
• Поддувало. Отверстие для поступления воздуха, необходимого для сгорания поленьев. Совмещается с контейнером для сбора пепла.

Все остальные опции являются производными и дополняют базовую конструкцию.

Виды топлива

Отопление на дровах

Сегодня оно не пользуется особой популярностью, хотя имеет ряд плюсов.

• Дровяные печи нагреваются достаточно быстро и легко.
• Топливо не имеет высокой цены, легкодоступны для большинства населения, возможна самостоятельная заготовка дров.
• Не нуждается в дополнительных трубах для подвода воздуха, воды. Даже, если есть желание сделать котел для нагрева воды, это не потребует сложных инженерных переделок.

Но наряду с плюсами, существуют и явные минусы:

• Достаточно габаритны по объему. Даже самый компактный агрегат требует места. Фундамент и конструкции займут большую часть кухни или другого помещения. Собрать маленькую печь, не занимая площади, не получится.
• Они должны быть правильно собраны с грамотно устроенными дымовыми каналами. Сегодня сложно найти настоящих профессионалов, которые знают устройство кирпичной печи. Их единицы. Любая небольшая оплошность мастера приведет к проблемам. Печь не будет прогревать нужную площадь, будет плохо разжигаться, дымить.
• Нуждаются в постоянном запасе дров. Их лучше запасать на сезон. Дрова должны быть сухими, нужного размера. Советуют, чтобы дрова были разные: береза, сосна, осина, ель. Для различных ситуаций нужны разные деревья. Зимой нужен огонь, дающий максимальное количество тепла, летом, осенью – свежесть и просушивание, весной – обогрев, но не жаркий огонь, а спокойное тепло.
• Требуют особого контроля. Контролировать требуется и нахождение дров в топке, целостность подтопочного листа на возможность выпадения углей. Контролировать нужно угарный газ, опасный для человека.

Угольное отопление

Эффективный и недорогой вариант топлива для печи из кирпича — каменный уголь. Такой вариант особенно подходит регионам, где находятся залежи угля

Важно знать, что уголь выделяет намного больше тепла, именно поэтому кирпичи очень быстро разогреваются и со временем разрушаются. Для снижения разогрева, устанавливают котлы

Лучше их сделать самому. Изготовление своими руками позволит выбрать нужный размер кладки. Современные котлы на дровах оборудованы различными датчиками, которые регулируют температуру внутри котла и дома.

Печь на дровах с водяным контуром: какую сделать

Суть печного обогрева состоит в прямом нагреве комнаты за счет конвективного и инфракрасного теплообмена, исходящего от горячих поверхностей. Для реализации этого принципа необходимо, чтобы источник тепла находился в отапливаемой комнате. Часто возникает необходимость изготовить отопитель с водяным контуром. Последний подключают к удаленным радиаторам, чтобы распределять тепло по всему дому.

Для нагрева теплоносителя и подачи его в радиаторную систему дровяную печку оборудуют водяным теплообменником. Существует несколько разновидностей самодельных нагревателей и вариантов их монтажа:

1. Накопительный бак. Его встраивают непосредственно в топливник или в один из дымоходных каналов. В нём постоянно находится большое количество воды, которое затем поступает в систему отопления.
2. Сварной регистр или змеевик. Встраиваемый нагреватель, в котором реализован принцип постоянной циркуляции теплоносителя. Прекращение движения воды чревато её вскипанием.
3. Экономайзер. Накопитель горячего теплоносителя использует тепло уходящих дымовых газов. Устанавливают его сугубо на дымоход.
4. Водяная рубашка. Конструкция присуща стальным или чугунным отопителям. Водяная рубашка заключена между двумя стенками и окружает топочное пространство и газоходы.

Для организации водяного отопления в дачном небольшом домике отлично подойдёт установка бака внутрь кирпичной печи. Это проверенный и надежный способ, позволяющий постоянно нагревать воду. При условии постоянного пополнения уровня жидкости возможна организация даже горячего водоснабжения. Кроме того, за счёт естественной циркуляции отпадает необходимость в применении центробежных насосов, работающих от электричества.

При монтаже теплообменника учитывают характер воздействия на него высоких температур. Внутри топки, где открытый огонь и жар, металлические детали прослужат недолго: через 4-6 лет придётся менять конструкцию. Конструкция из нержавеющей стали выдержит в таком режиме до 10 лет. Оптимальный вариант размещения теплообменника в дымовом канале, где он будет нагреваться за счёт конвекции.

Заливка фундамента

Фундамент – это основа всей постройки. К нему предъявляют повышенные требования. Основание должно быть прочным и надежным, способным выдержать большой вес постройки.

Возведение фундамента производится по схеме.

1. На основание наносят размеры. По углам вбивают колышки, на колья натягивают нитку для удобства ориентирования. Размер разметки соответствует габаритам печи.
2. Подготавливают котлован. Глубина ­– 60-70 сантиметров, нижняя часть дополнительно расширена на 10 сантиметров в стороны. Форма ямы должна получиться трапециевидная.
3. На дно засыпают слой песка толщиной 5-10 сантиметров. Поверх засыпают битый кирпич или щебень. Поверх также просыпают песком. Толщина слойки составляет примерно 25-30 сантиметров.
4. Поверх утрамбованного кирпича с песком укладывают гидроизоляцию. Традиционно используют рубероид.
5. По периметру котлована монтируют опалубку. В самом котловане устанавливают армирующую сетку.
6. Опалубку заливают бетоном. При этом до верха оставляют 10-15 сантиметров. Они необходимы для выравнивания поверхности по уровню и укладки базового слоя кирпичей.

Фундаменту дают отстояться и схватиться. Этот период занимает от 5 до 7 дней, после чего опалубку убирают. Пустоты заполняют гравием. Поверх фундамента укладывают рубероид. Гидроизоляцию рекомендуют делать в два слоя для надежной защиты от протекания грунтовых вод.

Кладка печи своими руками

Облицовка печи плиткой

Делать очаг лучше на этапе строительства дома, но нет ничего страшного, если этим заняться и после его окончания.

Рекомендована следующая пошаговая инструкция:

1. Возведение фундамента. Глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания грунта без привязки к основанию дома. Чтобы уменьшить расходы, можно использовать свайную или буронабивную технологию.
2. Кладка печи. Сначала проводится примерка насухо, подрезка и подгонка блоков. Затем укладывается гидроизоляция, готовится раствор и производится кладка. Сложностей не возникнет, если точно следовать порядовке. Швы между камнями следует делать толщиной 5-7 мм, контролируя точность размеров.
3. Вывод дымохода через кровлю. В перекрытии между балками проделывается отверстие, в него вставляется гильза с наполнителем из базальтовой ваты. Аналогичная конструкция устанавливается и на кровельном покрытии.
4. Облицовка сооружения. Здесь выбор делается в соответствии с приоритетами хозяев. Можно ограничиться покраской или побелкой, а можно и раскошелиться на дорогой клинкер или изразцы.

Виды уличных русских печей. Схема конструкции

При выборе своего проекта продумайте, какие функции должна выполнять конструкция: жарить, парить, варить, коптить. В соответствии с этим и делайте выбор уличной русской печи:

• с мангалом;
• с барбекю;
• с местом для казана;
• только с варочной плитой;
• с коптильней;
• с лежанкой.

Схема печи бывает как самой простой, так и максимально сложной, она может предусматривать традиционные для русской печки элементы:

• место для просушки дров — подпечье;
• место для хранения посуды и другой утвари — печурку;
• место для горячих горшков, вынутых из печи — шесток;
• камеру под шестком — перетрубье;
• поверхность в камере для приготовления пищи, куда ставят варочную посуду — под;
• саму камеру — горнило;
• перекрытие дымохода для сохранения тепла — вьюшку;
• окошко, ведущее в дымоход — душник;
• регулятор тяги — заслонку.

Фото 1. Схема устройства обыкновенной русской дровяной печи, указаны все основные элементы конструкции.

Возможна и конструкция с лежанкой, но в уличном варианте она не очень уместна или служит для других целей.

Важно! Схема и чертежи печи должны включать все, что вы планируете соорудить

Обычная русская печка для улицы

Самая простая уличная печь состоит из каркаса, одно- или двухкомфорочной плиты, туннельной топки, которая дымовым зубом делится на пламенную и дымовую камеры. Схема такой кладки сравнительно проста и не требует особых знаний и применения технологий. Она подходит именно для уличного варианта, так как:

• благодаря дымовому зубу нет зависимости от силы и направления ветра;
• приготовление пищи становится возможным при любой температуре;
• можно готовить даже на самом некачественном топливе.

Варочная поверхность может варьироваться от одного до двух кв. м и более — в зависимости от выбранной схемы. Высота горнила по типовому варианту может быть 70 см.

Мини-печь в русском стиле имеет размеры 100 см на 130 см. Но она многофункциональна и позволяет готовить любые блюда, печь хлеб и имеет ряд преимуществ:

• малозатратна в финансовом плане;
• удобна и проста в эксплуатации;
• быстро строится;
• быстро готовит блюда;
• не требует большого количества топлива;
• экологична.

Возвести уличную мини-печь можно за один день.

Совет. Не начинайте возведение мини-печи, если нет чертежа, проекта, разработанного дизайна. Получите квалифицированные консультации специалистов.

Уличное устройство с мангалом

Строение мангала, сделанного своими руками, включает поддон с топливом и решётку с мясом на высоте 10—15 см.

В роли открытого пламени будет выступать раскалённый воздух после протапливания печи. Приготовление продуктов ведется не на открытом огне, а внутри горнила. Топка может находиться как в стороне от вставленных решёток для приготовления мяса, так и под ними. Разные схемы печи с мангалом подразумевают различные варианты строительства. Выбирая проект, ориентируйтесь на ваши кулинарные пристрастия.

Обратите внимание! Мясо, приготовленное в уличной русской печи, имеет больше полезных свойств. В печи приготовление идёт в нише, огороженной перегородками

Благодаря меньшей тяге и отсутствию ветра и перепада температуры мясо готовится в собственном соку

В печи приготовление идёт в нише, огороженной перегородками. Благодаря меньшей тяге и отсутствию ветра и перепада температуры мясо готовится в собственном соку.

Русская печь в беседку под навесом

Такой проект подразумевает разработку определённого дизайна, который должен гармонично вписаться в общий интерьер участка, хорошо сочетаться с архитектурой дома.

При выборе схемы такой уличной русской печи сразу продумывается беседка, в которой и расположится новое сооружение. Проект должен соответствовать:

• размерам выделенной под строительство площади;
• несгораемым материалам, из которых планируется сооружение как беседки, так и печи;
• другим характеристикам беседки, позволяющим расположить под её сводами конструкцию с топкой и пламенем.

Беседка должна быть вместительной и красивой. При желании её можно спроектировать с закрывающимися окнами или опускающимися жалюзи.

Важно! Перед строительством беседки ознакомьтесь со всеми интересными и современными проектами

Какую выбрать печь длительного горения

Отдельной категорией среди отопителей представлены модели с продолжительным горением. В них разовой полной загрузки дров хватает на полсуток непрерывной работы. Такой показатель достигается за счёт точного дозирования воздушного потока, требуемого для сжигания топлива, полной герметизации топки и регулирования тяги или разряжения в дымоходе.

Такие отопители чаще задействуют для обогрева дачного домика, теплицы, гаража или мастерской. При его выборе учитывают ряд эксплуатационных характеристик и других параметров:

Материал. Делают отопители из чугуна или стали. Первые имеют большую теплоёмкость. После нагрева, материал долго остывает, продолжая обогревать комнату, но стоят они в 1,5-2 раза больше стальных аналогов.
Производительность. Модели, которые долго работают на одной загрузке, в силу своей конструкции, рассчитаны для использования в небольших строениях

При выборе мощности принимают во внимание, что 1 кВт выделяемой тепловой энергии сможет отопить 10 м2 площади дома. Но к расчётному значению прибавляют ещё запас в 15-20% для компенсации возможных тепловых потерь.
Выбор по изготовителю и дизайну

Предлагаемые на рынке отопительной техники модели выполнены по классической или современной технологии. Некоторые варианты оснащают прозрачными топочными дверками, придающими им схожесть с каминами.
Цена. Бюджетные стальные печи стоят 12-15 тыс. руб. Модели из чугуна обойдутся дороже — 45-75 тыс. руб. Конструкции известных европейских брендов стоят свыше 150 тыс. руб.

Взяв за основу понравившуюся конструкцию можно изготовить отопитель, который будет долго работать на одной топливной загрузке самостоятельно. Это позволит получить не только источник тепла, но и сохранить денежные средства. Кроме того, приобретённый опыт в возведении конструкций длительного горения, может помочь не только соседям по даче, друзьям и знакомым, но и сделать его источником дохода.

Способы и порядок кладки

Делаем кладку

Кладку печей можно выполнять различными способами. Это может быть кладка с пустыми швами или кладка в подрезку.

Внимание: Отличаются эти способы кардинально. При кладке в подрезку швы заполняются полностью, и такая печь не оштукатуривается

Толщина стен печи может быть выполнена в кирпич или в полкирпича.

Для кладки печей следует применять только красный полнотелый кирпич. При этом нельзя использовать кирпич, бывший в употреблении, щелевой кирпич или другие строительные материалы, не предназначенные для этого.

Технология кладки состоит из нескольких этапов:

Накрываем фундамент слоем гидроизоляции. Это может быть простой рубероид. Делаем цокольную часть. Ее высота определяется индивидуально. Только не стоит делать ее слишком высокой. Делается сплошной кладкой без пустот.

Выкладываем цоколь печи

• Первый ряд может быть выложен кирпичами, без применения раствора. После этого кирпичи выравниваются и определяется местоположение передней стенки и месторасположение всех дверок. После этого продолжают кладку, но с использованием раствора. Как правило, для кладки печей используется раствор обычной глины.
• Затем можно установить вертикальные маяки с помощью отвесов и веревок или лески.
• Такие элементы печи, как поддувало, зольник или топочная камера, располагаются в зависимости от конструкции печи. Как правило, поддувало располагается после третьего ряда кладки, а через один ряд после него – зольник.
• Потом выкладывается топка. Крепление двери топки и поддувала осуществляется с помощью мягкой проволоки.
• Следующим по очереди идет печной свод, который формируется после второго ряда кирпичей, выложенных над топкой.

Топочную камеру делаем только из огнеупорного кирпича

Топочная камера выкладывается огнеупорным кирпичом. Для повышения КПД печи она должна быть укомплектована различными задвижками, регулирующими поток нагретых газов.

Технологический порядок кладки

Порядок выкладывания печи следующий:

• Без раствора выкладывается первый ряд и выравнивается с использованием строительного уровня.
• Выкладываются кирпичи на углах с помощью раствора и строго горизонтально. После этого заполняется пространство кирпичами, с использованием раствора. Это будет первый ряд.
• После выкладки первого ряда проверяется ровность сторон печи с помощью рулетки. Если есть разбежность, то их исправляют с помощью киянки, подбивая тот или иной угловой кирпич.
• После этого можно приступать к выкладке второго ряда. Выкладку начинают с углов и продолжают кладку по всему периметру. После того, как периметр будет заложен, закладывается середина второго ряда.
• Затем на углах, между первым и вторым рядом, забиваются гвозди, длиной 80 мм и с использованием отвеса проектируют угол на потолок.

В месте проекции угла забивается гвоздь и натягивается веревка снизу до потолка. Такую операцию проделывают со всеми углами.

• Натянутые шнуры будут служить ориентиром для дальнейших работ. Последующие ряды, относительно вертикали, будут контролироваться натянутыми шнурами, определяющими контур будущей печи.
• Все последующие ряды выкладывают аналогичным образом, контролируя горизонтальность с помощью строительного уровня. Во время кладки нужно следить, чтобы не было лишнего раствора, а стенки дымохода через каждые 4-5 рядов следует протирать мокрой тряпкой. При этом нужно следить, чтобы раствор в этих местах полностью заполнял швы.
• Швы кирпичной кладки для печи делаются как можно тоньше, а заполнение швов 100%-ое. Кладка с толстыми швами менее прочная, так как возможно их частичное выпадение.
• Кладка печи выполняется с перевязкой кирпичей, иначе она не будет держаться. Смысл перевязки заключается в том, чтобы вертикальный шов последующего ряда находился где-то на середине кирпича предыдущего ряда. Не всегда это выходит и вертикальный шов «гуляет» с центра кирпича то влево, то вправо. За этим следует постоянно следить и корректировать кладку с таким расчетом, чтобы центр вертикального ряда не выходил за пределы ¼ части кирпича.
• Резаный кирпич ложится наружу дымоходного канала, так как резанная поверхность считается более слабой и может разрушиться под действием температуры.

Использование шамотного кирпича

Шамотный кирпич имеет отличную устойчивость к высоким температурам и поэтому его используют для формирования топочной камеры.

• Из-за различных коэффициентов температурного расширения кирпичи топочной камеры не перевязываются с кирпичом печным. Между ними должен быть промежуток около 5 мм.
• При выкладке топки из шамотного кирпича можно выложить полностью ряд или после выкладки произвести футеровку топки шамотным кирпичом.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

*Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.

Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

*Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Преимущества простейших печных конструкций

• очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
• не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
• в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
• топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
• самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
• почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
• температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Обзор русских кирпичных печей для дома

Вдали от городов вопрос отопления стоит остро. От его решения зависит комфорт проживания и здоровье людей. Большинство печей для дома из кирпича не только согревает воздух, но и дает возможность готовить пищу. Для поддержания оптимальной температуры воздуха достаточно 1–2 протопки в сутки.

Принцип работы, конструктивные особенности

Кирпичная печь, в отличие от металлической, способна аккумулировать тепло. Она долго нагревается, но и остывает не быстро, продолжая обогревать дом в течение 8–20 часов. Продукты горения выводятся через кирпичные дымоходные каналы и трубу при помощи естественной тяги. Приток воздуха идет из помещения, нельзя пренебрегать проветриванием. Сложное устройство дымоотвода и каналов обеспечивает дополнительную теплоотдачу. После прогорания дров тягу останавливают, закрывая заслонку в трубе.

В процессе растопки традиционной печи для частного дома из кирпича допускается использовать любые виды твердого, жидкого или газообразного топлива, если оно безопасно для здоровья, не взрывоопасно и не вызывает перегрева конструкции.

При необходимости камеру горения оборудуют специальными приспособлениями. Лучшее топливо для печи — сухие дрова из плотных пород дерева. При их сгорании образуется зола, падающая через решетку в отдельный отсек с дверцей. Иногда колосник отсутствует, сажа остается в топке.

Максимальная эффективность отопления дома достигается в случае центрального расположения кладки, при котором в каждом помещении находится ее часть. Место установки предполагает отсутствие горючих материалов ближе, чем в 50 см; возможность возведения кирпичного дымохода через потолок и формирования фундамента на твердом грунте под полом.

Классификация по назначению

Выделяют несколько основных типов кирпичных печей: отопительные, варочные и комбинированные. Первые тратят все тепло на обогрев одного помещения или нескольких комнат в доме. Подключение водяного контура расширяет их потенциал. Варочные устанавливают в основном в летних кухнях для приготовления пищи, сушки грибов и ягод, по весу и габаритам они уступают отопительным. В домах постоянного проживания чаще встречаются комбинированные варианты, сочетающие обогревающие поверхности с плитой и духовкой. По желанию их оснащают лежанкой, нишей для сушки, выступом из кирпичей для посуды, панорамным стеклом в дверце топки. Отопительно-варочные устройства с летним и зимним дымоходом в теплое время года применяют только для готовки еды.

По форме кирпичные конструкции делят на: квадратные, прямоугольные, круглые, угловые, Т-подобные. В дизайне преобладают классические стили, хотя есть и современные модели с оригинальной конфигурацией. Варианты внешней отделки: штукатурка, обвязка изразцами, металлический футляр. На теплоотдачу влияет толщина стенок. Чем она больше, тем плавнее изменяется температура поверхности. Например, печь голландка с толщиной стенок в 1/2 кирпича сильнее подвержена колебаниям температуры, чем такая же конструкция с кладкой в целый кирпич.

Существует ряд классификаций структуры каналов: прямоточное или противоточное устройство означает, что в одном или в противоположном направлениях движется дым; возможное расположение газоходов — горизонтальное или вертикальное. Однооборотные печи для дома имеют одно восходящее и несколько исходящих ответвлений, а многооборотные выводят продукты горения через единственный извилистый путь.

Первичная тяга во втором случае слабее, однако после нагревания и выталкивания холодного воздуха она становится сильнее, по сравнению с однооборотными. В колпаковой печи для дома из кирпича каналов нет, в качестве теплопоглощающей поверхности выступает камера над топливником. Отдельно рассматривают конфигурации с нижним прогревом.

Требования безопасности к месту установки

По причине того, что печь из кирпича для дома устанавливается на фундамент, специально для нее залитый, необходимо подобрать место таким образом, чтобы не пришлось пилить потолочный и подпольные лаги. Отдельное основание, не связанное с фундаментом дома, требуется практически во всех случаях, даже если печь была спроектирована вместе с домом.

Исключение можно сделать только для некоторых видов печей, имеющих небольшой конструктивный вес. Так, например, низкая и широкая варочная печь из кирпича для дома, проекты которой предполагают использование минимальное количество материала, устанавливается только на теплоизоляцию.

Если пол стоит на лагах, неплохо перед установкой печи укрепить напольное покрытие с помощью дополнительных перемычек. В случае, если под домом заложен монолитный фундамент, то дополнительное основание выполнять необязательно, достаточно подложить подстилку и можно выкладывать кирпич.

Труба должна отстоять от конька крыши не менее чем на 1,5 м и быть его выше на 0,5 м.

Когда место будет определено, можно выложить на полу периметр из кирпичей для лучшего представления, как это будет выглядеть в будущем.

Как правило, печь из кирпича для дома, своими руками сложенная, используется в деревянных домах, установленных на ленточных или бутовых фундаментах. В этом случае требуется выполнение полноценного железобетонного или, если планируется печь на шанцах, ленточного забутованного основания.

После того как место, на котором будет стоять печь для дома из кирпича, определено, необходимо выполнить фундамент. От того, насколько качественно он будет залит, зависит надежность и равномерность кладки, а также внешний вид будущей печи

Поэтому к заливке основания стоит подойти с должным вниманием

Основание заливают на 5 см шире по всем сторонам, чем будущая печь, по общей технологии изготовления фундаментов. Если используются современные материалы, например, «Изоспан Д», достаточно проложить два слоя гидроизоляции: на песчаную подушку под основание и поверх самого фундамента. Другой способ выполнить гидроизоляцию: поверх верхнего слоя рубероида укладываются листы асбеста высотой в 4-6 см. Затем кровельное железо и, последним слоем, войлок, замоченный в очень жидком кладочном составе. После просыхания войлока можно укладывать кирпичи.

Строим кирпичную печь для коттеджа

Для осуществления выкладки печной конструкции применяют несколько видов материала: шамотный и керамический полнотелый, марки от М-150 до М-250. Чтобы печка в итоге получилась качественной и прослужила долгое время нужно ответственно подойти к выбору кирпича

Обратите внимание на целостность материала, кирпичный блок не должен иметь сколов. Прочность и качество кирпича можно проверить, ударив по нему молотком – отзвук должен быть звонкий

Конструкция печи выполнена из:

• Основания. Строится на расстоянии от опоры здания. Перед укладкой первого ряда следует сделать изоляцию из пары листов рубероида, с использованием мастики из битума;
• Топливника. Выкладывается из шамотного кирпича, он имеет высокую прочность и выдерживает высокие температуры;
• Дымооборотов. Выполняются из керамического кирпича;
• Дымохода.

Особенности кладки очага своими руками

Печь, обогревающая напрямую

Печь представляет собой сложное сооружение. В ней перерабатывается топливо, генерируется тепло, а дым и продукты горения выводятся за пределы помещения.

Самостоятельная работа потребует схемы кладки кирпичей в каждом ряду. Такие чертежи называют порядовками. Дым внутри очага проходит сложный путь — нагревая поверхности, он стремится к выходу. Если каналы сложить неправильно, исчезнет тяга и газы, выделяемые при горении, будут поступать в комнату.

Для кладки применяют определенные типы кирпича, используют специальные растворы. Нетипичные материалы в условиях высокой температуры разрушаются, угарный газ проходит в образовавшиеся щели.

Технология укладки шведки

Кирпичная печка для дома должна устанавливаться строго на гидроизоляционном фундаменте. Печь Буслаева весит более 750 кг, поэтому собирать ее прямо на бетонном полу нельзя: со временем поверхность деформируется, что может привести к неполадкам работы печи и даже пожару. Поэтому бетонный фундамент необходимо покрыть гидроизоляционным материалом.

Проекты кирпичных печей предусматривают проникание грунтовых вод в нижние слои фундамента, отчего кирпич начнет сыреть и со временем разрушится. Поэтому лучше защитить конструкцию рубероидом или толем. Уже непосредственно после работ по гидроизоляции начинается разметка и порядовка.

Первый ряд

Первый ряд выполняется сплошной кладкой, причем внешний ряд выкладывается только цельными кирпичами

Очень важно проконтролировать их целостность и прочность — этот момент может сыграть решающую роль при эксплуатации печей. Внутри можно использовать и половинки — главное, чтобы не осталось толстых щелей, и сохранилась герметичность

Второй ряд

Аналогичная кирпичная кладка, но на этот раз требуется установка поддувальной дверцы, которая будет расположена под топливником. Топливник – пространство печи, в котором происходит сгорание.

Третий и четвертый ряд

Третий ряд укладывается в полкирпича с обязательным сохранением проемов для установки поддувала и отделения чистки (120х120 мм). Четвертый собирается по тому же принципу.

Но с этого момента необходимо начать формировать поддувальную камеру размером 200х300 мм. Обычно она располагается в левой и задней части печи.

На этом уровне нужно вмонтировать колосниковую решетку. Она устанавливается в специальные проемы, которые проделываются в кирпичах. По периметру решетки следует оставить температурный зазор в 10 мм и опустить к решетке в пределах 20-30 градусов наклона. Затем монтируется топочная дверца печи.

С шестого по девятый ряд

Здесь начинается выкладка духового шкафа. Кирпичи укладываются на ребро по всей площади печки. Вокруг духового шкафа фиксируются стальные листы для защиты от прогорания. С седьмого по девятый ряд формируется увеличение ширины канала, который проложен у задней стенки справа. Поверх духовки укладывается глиняная смесь. Духовка и топочная дверца закрепляются в конструкции.

Десятый ряд

Монтируется варочная поверхность и расширяется канал с постепенным закруглением углов. При помощи уровня необходимо проверить, чтобы чугунная плита лежала горизонтально, без отклонений.

Пространство между плитой и стеной печки закладывается.

Одиннадцатый ряд

Формируются две кирпичные стенки в четверть, и проводится их кладка. Здесь же происходит выкладка чистки и установка дверцы варочной камеры. При помощи прочного листа стали создаются балки для перегородок газохода. Из них образуются каналы 160х200 мм.

Двенадцатый ряд

Из полосовой и угловой стали возводятся опорные балки для кирпичного свода, после чего создается приточная вентиляция в виде канала 150х100 мм. Здесь же формируются кирпичные печурки.

Кирпич стачивается в конусообразную форму для сужения вентиляционного канала, а малую печурку необходимо перекрыть стальным листом.

Тринадцатый ряд

Снаружи дымохода (в передней части) закладывается чистка, и устанавливаются навесные перегородки. Сама кладка осуществляется в полкирпича, монтируется задвижка и карниз. При этом необходимо сохранять отступы в 30 мм с каждой стороны. Над каналами кладка также стачивается в конус.

Четырнадцатый ряд

Отступы увеличиваются еще на 30 мм, после чего можно продолжать формирование карниза. Над большой печуркой необходимо установить металлические уголки и полосу, которые перекроют малую печурку.

Далее делается перекрытие, устанавливаются задвижки, монтируется вентиляционный канал у печного портала. Остается только монтировать дымовую трубу с распушкой.