Отопительно-варочные печи из кирпича

Место для установки печи

Печь располагают так, чтобы было удобно чистить и обслуживать каналы

Отопительное оборудование располагают у внутренних стен помещения, где есть встроенные каналы для отвода дыма. Чаще печь ставят открытым способом, когда все стенки отдают тепловую энергию в кухню. Так удобно проводить осмотры, обслуживание и чистку каналов. Стараются располагать недалеко от входа, чтобы сократить расстояние для переноски топлива.

Нежелательно устанавливать у наружной стены с окнами, при таком расположении затемняется комната, а печь занимает наиболее освещенную площадь. Если конструкция примыкает к одной стене, эта ее сторона не используется для подачи тепла. Между перегородкой и печкой делают промежуток для увеличения эффективности отопления.

Принцип работы и конструкция шведской печи

Компактные размеры печи (1020х885х2030мм) позволяют поместить ее в небольшом загородном доме, на даче. Но несмотря на небольшой размер, таких габаритов печи-шведки хватает для эффективного прогрева помещения площадью в 30-35 квадратных метров.

В зависимости от типа и вида шведки, будут различаться и конструкции. Так, например, для обустройства шведки с лежаком, необходимо обустроить горизонтальные каналы с режимом зима/лето. Благодаря специальной задвижке, которая устанавливается в прямом вертикальном канале, есть возможность перекрытия последнего.

В зимнее время такая задвижка закрывается, и тепло движется по большому кругу, прогревая всю печь вместе с лежаком. А летом заслонка открывает теплому воздуху прямой выход в вертикальную трубу, через которую газы выходят наружу. Это дает возможность использовать только варочную поверхность и духовку, не прогревая помещение.

Печь-шведка

За основу шведской печи была взята схема «голландки». Эта модель уже пользовалась большой популярностью, но не позволяла эффективно прогревать помещение, да и расход топлива был слишком большим.

Учитывая сурой климат Скандинавии, разработчики усовершенствовали модель «голландки» и добавили варочную поверхность с духовкой. Таким образом, были добавлены элементы не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, сушки белья.

Какой бы ни была конструкция печи — с лежаком, с духовкой или только плитой — принцип ее действия будет одинаковым: канальным, как и у «голландки».

Шведка: схема

Металлическая духовка находится сбоку от топки и предназначена для прямой передачи тепла в помещение. Но приготовление еды и выпечки не является основной функцией духовки.

После разжигания дров она прогревается буквально за 5 минут. На рисунке видно, за счет чего происходит такой быстрый разогрев печи.

Конструкция шведки

Прежде чем опуститься вниз, продукты сгорания нагревают духовку в верхней и боковой части. С другой стороны, печка прогревается топкой. Плита прогревается от топки, нагревая и само помещение.

Верхняя часть изначально была разработана с целью сушки белья, она нагревается от плиты и от каналов, идущих сзади. Каналы, обогнув всю печь, уходят в вертикальные каналы и передают тепло вещам, которые вывешиваются для просушки.

Принцип работы шведской печи

Конструкция шведской печи является следствием совершенствования инженерной мысли. В отличие от русской и голландской печей она обладает более сложным устройством с высоким КПД. У нее значительно большая тепловая мощность и теплоотдача.

Если взять одинаковое количество материала и сложить «голландку», то мы получим мощность в 2500 ккал/час, в то время как шведка выдаст все 3500 ккал/час. При этом достаточно будет заложить всего 2 порции дров в сутки, чтобы в доме поддерживалось тепло.

Шведка в современном интерьере

Если в Скандинавии шведки традиционно устанавливали между кухней и спальней, чтобы холодной зимней ночью она согревала помещение, то сегодня в стильных и современных домах все чаще можно встретить каменную конструкцию, которая стоит между гостиной и кухней.

При этом она выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и является главным декоративным украшением гостиной. С одной стороны она может быть оборудована духовкой, а с другой — открытым камином, декорированным ажурной кованой заслонкой.

Шведка с камином

Высокая экономичность и КПД печи обусловлена сложной системой дымоотвода, что позволяет рационально использовать тепло, получаемое при горении дров. Одним из неоспоримых преимуществ конструкции является возможность создавать зимний и летний варианты работы печи.

Дело в том, что для каждого типа здесь предусмотрен свой путь прохождения дыма. Это обеспечивает летом возможность приготовления пищи без обогрева помещения.

Многим дачникам знакома ситуация, когда с началом отопительного сезона при растопке печи происходит задымление помещения. Здесь же предусмотрена отдельная система отвода дыма, которая позволяет эффективно использовать печь с разным функционалом и зимой, и летом.

Обустройство дымохода — важный этап создания печи своими руками

При проведении порядовки отопительно-варочных печей необходимо позаботиться об устройстве такого сооружения, как дымоход. Для многих схем предусматривается рекомендация о наиболее желательном типе и методе оборудования конструкции, обеспечивающей удаление топочных газов и продуктов горения. Однако бывает так, что сам владелец строения может определить вариант, который он будет использовать.

Сооружение дымохода является важным этапом. Поэтому при его возведении своими руками необходимо делать все очень аккуратно, выполняя все требования технологии. Дело в том, что правильность ее работы, непосредственным образом влияет на:

• эффективность обогрева;
• качество функционирования печи.

Сегодня предлагается немало вариантов устройств, способных обеспечить удаление газов. Чаще всего они имеют стандартную конструкцию. Хотя среди них можно обнаружить и несколько моделей нестандартного исполнения. Подобные изделия находят применение для специальных типов печей. Наличие столь большого выбора дает возможность подобрать такой вариант для дымохода, который обеспечит наиболее эффективную работу печи любой конструкции. Не является здесь исключением и отопительная установка, созданная на основе порядовки «шведка».

Грани и части кирпича

Грани и части кирпича Торец кирпича именуют тычком, широкую плоскую сторону — постелью, а боковую поверхность — ложком. Ребра изделия называют усенком. Кладку ведут, устанавливая изделие на постель, которая считается рабочей поверхностью. В единственном варианте элементы ставят на ложок, если стену возводят в ¼ кирпича.

Части камней, отличные от полного кирпича, предназначаются для выполнения углов, поворотов стен, имеют условные названия:

• трехчетверка (девятка);
• четверка (четвертинка);
• половинка.

На части кирпич делят киркой, ударяя по ложку, а не по постели, при этом камень держат, опирая на ребро. У поставщика заказывают небольшой объем неполных элементов заводского производства.

Подготовка фундамента для печи из кирпича

Инструменты, для кладки печи: 1 – молоток-кирочка; 2 – кельма; 3, 4 – расшивки для швов; 5 – лопата.

Рассматриваемая печь для дома весит порядка 1500 кг. Другие распространенные типы агрегатов весят примерно так же. Исключение составляют только компактные печи для кухни. Конструкция подобного веса требует обязательного обустройства надежного основания. У владельцев домов с монолитным фундаментом проблем никаких не возникнет – кладку можно начинать непосредственно на основании или же можно дополнительно обустроить цоколь. Если же дом построен на основе ленточного типа, придется создавать независимый фундамент и цоколь под печь.

Для этого нужно обустроить незаглубленную монолитную бетонную плиту. В плоскости данная плита должна превосходить размеры кладки примерно в 2 раза. В рассматриваемом примере кладка делается 2х3,5 кирпича. Таким образом, фундамент будет 4х7 кирпичей. В переводе на сантиметры это 100х175 см. Высоту основания делайте такой, чтобы она достигала чернового пола.

Подготовьте песок и цемент для заливки плиты и подготовки основания. Предварительно очистите грунт, заглубитесь примерно на 15 см и засыпьте песок. Основание под печь из кирпича заливается по той же схеме, что и обыкновенный фундамент. То есть сначала вам нужно будет сделать опалубку соответствующего размера, залить бетонную смесь слоем в 5 см, уложить арматуру, опять залить слой бетонной смеси так, чтобы до верхней границы опалубки оставалось примерно 5 см, уложить еще один слой арматуры и долить раствор до верха.

После подготовки основания делается цоколь. По высоте он должен доходить до черновых полов. Ширина и длина цоколя должны соответствовать аналогичным параметрам кладки. Прежде чем делать цоколь, на плиту следует уложить двойной слой гидроизоляции. В результате получится надежное и грамотно обустроенное основание под печь.

Разновидности печи-груба

Груба (или грубка) — один из вариантов русско-голландской печи. Появившиеся в России более 200 лет назад, «голландки» зарекомендовали себя как экономичный и надежный отопительный агрегат, занимающий мало места в доме. Однако отечественные печники, решив расширить функционал существующей конструкции, добавили к нему еще и лежанку. Первоначальная модель претерпела существенные изменения: высота и расположение лежанок постоянно менялось, совершенствовались материалы, грубка стала выполнять не только отопительно-варочные функции, но и украшать дом, играя роль своеобразного камина.

Решить, нужна ли в доме именно груба, или стоит присмотреться к другому варианту, можно только после тщательного взвешивания всех плюсов и минусов рассматриваемой конструкции.

• грубу строить проще, чем большинство известных печей канальной мощности. Этим можно заниматься как во время процесса возведения дома, так и в уже благоустроенном помещении. Не требуется никаких масштабных строительных работ или переделок;
• затраты на материалы «по карману» практически любому человеку;
• печка проста в эксплуатации, компактна и занимает мало места;
• ее внешний вид зависит от вкуса хозяина, который по своему желанию подбирает форму и размер кирпичей, цвета штукатурки и дизайн составных элементов;
• благодаря установленной варочной панели, на грубке легко готовить.

теплоэффективность такой печки чрезвычайно мала: она может прогреть помещение, площадью всего лишь Если владелец непременно захочет использовать грубку для обогрева помещения большего размера — его неприятно удивит количество уходящего растопочного материала.

Пристройка обогреваемой лежанки — еще один плюс грубки. Но такой вариант возможен только при отоплении дровами. Уголь нагревает поверхность лежанки слишком сильно.

Виды допустимых конструкций:

Прикрепление щитка снаружи позволяет придать печи более декоративный вид, сделав ее похожей на камин. Если работа будет выполнена аккуратно, с использованием изразцов или декоративных керамических плиток, такая печь придаст комнате особый шарм. Но это будет весьма затратная работа: и по прилагаемым усилиям, и по объему материалов. Такую печь сложнее и тяжелее сложить, устройство фундамента обязательно. В качестве отопительного материала подходят как дрова (до так и уголь (до Однако тепловая мощность такого агрегата значительно больше, чем у печи со встроенным щитком.

Со встроенным в основу щитком

Внешне она похожа на обычную варочную плиту. Такой агрегат легче построить, а материалов тратится в разы меньше по сравнению с первым вариантом. Это компактная печка небольших размеров, количество тепловой энергии которой ограничено всего Поэтому это вариант подходит только для помещений, в которых живут с весны по осень, а в зимний период посещают эпизодически. Грубку можно построить без фундамента, но несущая способность пола при этом должна быть от 500 кгс/кв.м.

Как делать кирпичную банную печь

Начиная работу по закладке кирпичей для печи, следует ознакомиться с порядовкой. Она зависит и от материала, и от размера печи. При этом обязательно необходимо каждый раз замерять края. Поскольку при любом, даже миниатюрном зазоре, дым будет попадать в помещение. Кирпичи всегда прилегают очень плотно, что зависит не столько от усилий. Сколько от качественно подготовленного раствора.

Толщина шва в каждом ряду кирпичей не должна быть менее 3 мм и более 5 мм.

Порядовка банной печи

Фото 8 Схема порядовки банной печи

1. Первый ряд, как уже упоминалось ранее, необходимо выкладывать на предварительно подготовленную основу. Для этого фундамент под печью затягивается битумной гидроизоляцией или рубероидом. Все кирпичи из первого ряда смачивайте водой.

1. Установите отвес с грузиком, как показано на фото

1. Второй и последующие ряды кирпичей кладете в шахматном порядке.

1. На 3-м ряду, как правило, монтируют дверцу поддувала и укрепляют ее прочной проволокой.

1. Чтобы надежно закрепить дверцу, кирпичи вокруг следует подрезать

1. На 4-м ряду проверяйте ровность стен и будущей печки с помощью отвеса

1. С этого же ряда начинается укладка зольника и колосника. Перед тем, как устанавливать колосник, сделайте в окружающих кирпичах отверстия, которое будет нивелировать расширение при нагревании.

1. В 6-м ряду монтируется дверка для поддувала. В 7-м устанавливаются дверка для топки и колосниковая решетка. С 8-го ряда начинается кладка дымохода, что и продолжается до четырнадцатого включительно. На 14-м ряду монтируются уголки, а на передней стороне подготавливается проем под емкость с водой. Обязательно необходимо замазать бак и все дверцы асбестом.

1. С 15 по 18 ряды стенки выкладываются в половину кирпича и под углом. Так начинается формирование разделительной стены, где каждый последующий кирпич будет закрывать стык в шахматном порядке.

1. В девятнадцатом ряду монтируется дверца, выводящая пар. Перед укладкой 20-21 рядов на кирпичи выкладываются стальные полосы, чтобы усилить крепление (именно сюда будет установлена емкость с водой). Далее всю емкость зашивают кирпичами, можно даже неполными частями или остатками.

После укладки бани ее рекомендуется оштукатурить и/или зашить камнями на раствор, чтобы, с одной стороны, украсить ее, а с другой – исключить риск возгорания.

Общие рекомендации

Для кладки печи рекомендуется использовать т.н. шамотный кирпич, в состав которого входит огнеупорная глина

Такой кирпич выдерживает даже самый высокие температуры и не лопается при попадании на него воду К тому же, декоративные характеристики вне всяких похвал

Собираясь возводить кирпичные печи для дома, чертежи с порядовками и безопасная эксплуатация – самое важное, на что вы должны обратить внимание. Минимально допустимое расстояние от трубы до деревянной поверхности – 10 см; Зазор между крышей и печной трубой должен быть изолирован листом металла; Площадь перед печкой изолируется аналогичным листом

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный – чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше – М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция – примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить высокотемпературный герметик.

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.

Могут понадобиться:

• емкости для смешивания раствора;
• мастерок;
• болгарка;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• правило;
• киянка;
• печной молоток;
• прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

1. Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
2. На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
3. Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
4. Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
5. Кладку продолжают таким же образом.
6. После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
7. Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7  -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
2. Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
3. Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике – не более 3 мм.
4. В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

1. Мини русская печь своими руками: специфика и порядовки для строительства компактной печки
2. Русские печи с лежанкой своими руками: руководства по сооружению со схемами и порядовками

Русская печь с лежанкой своими руками

Настоящую печь своими руками сложить довольно сложно, но по чертежам и фотографиям все-таки возможно.

Самостоятельное изготовление фундамента

Фундамент под русскую печь в деревянном доме

Поскольку агрегат очень тяжелый, фундамент под него нужен основательный. Он должен выходить за размеры низа русской печи с лежанкой не менее, чем на 10 см.

1. Выкопайте яму ниже глубины промерзания грунта.
2. Сделайте песчано-гравийную подушку высотой 20 см и утрамбуйте.
3. Соорудите опалубку и опустите в яму, верхний край выровняйте по горизонтали.
4. Разместите арматурные пруты (0,8-1,0 см) в виде сетки.
5. Подготовьте раствор из щебня, песка и цемента в соотношении 4/3/1.
6. Залейте основание с переливом за край опалубки.
7. Выровняйте правилом по горизонтали, часто проткните арматурным прутом, чтобы выпустить воздух.
8. Выполните железнение бетона, насыпав сухой цемент тонким слоем и слегка растерев его. Для полного отвердения бетона потребуется месяц.

Основание печи первые несколько дней смачивайте водой, чтобы сохло равномерно. Оно не должно примыкать к фундаменту дома – если начнутся подвижки основания дома на пучинистых грунтах, печь будет «плясать» вместе с ним, что приведет к ее растрескиванию. В ином случае она будет двигаться самостоятельно вместе со своим фундаментом, что исключит разрушение.

Инструменты и материалы

При изготовлении печи пригодятся строительные уровни

Для работы подготовьте следующие инструменты:

• лопату;
• отвес;
• уровни – строительный и водяной, угольник, рулетка;
• правило;
• мастерок;
• резак для плитки электрический для подгонки кирпичей или молоток-кирку;
• киянку;
• расшивку для фасадных швов
• емкость для замешивания раствора для кладки.

Красный кирпич

Из материалов для печи приобретите:

• 1500 шт. красного кирпича;
• 75 ведер песка;
• 65 ведер глины;
• самоварник (13 х 13 см);
• заслонку (43 х 34 см);
• задвижку (30 х 15 см).

Для самостоятельной кладки воспользуйтесь одной из наиболее простых.

Порядовка по схеме печи с лежанкой

Чертеж и порядок сборки печи

Пошаговая инструкция заключается в такой последовательности рядов:

• 1 – сплошной слой кирпичей кладите на раствор, который использовали для заливки фундамента.
• 2, 3, 4 — ориентируясь на схему, выкладывайте колодец с перевязкой швов, не забывая о пространстве для подпечья.
• 5,6 – на этом уровне начинается свод, для чего сделайте опалубку и подготовьте для кирпичей опорные пяты.
• 7, 8 – формируйте свод с перевязкой швов, на 8 ряду его замкните.
• 9, 10 – кладите в 1 кирпич.
• 11 – конечный для печурки, засыпьте колодец так, чтобы получился небольшой уклон.
• 12 – сформируйте под из подового кирпича, швы засыпьте песком и зашлифуйте всю поверхность.
• 13-16 – горнило. Стенки кладите в ¾ кирпича с перевязкой швов, не связывая материал, для замков стешите кирпичи под углом в 45 градусов.
• 17 – закончена задняя стенка и устье. Приступайте к возведению каркаса для свода варочной камеры – стешите пяты, кирпич ставьте на бок.
• 18 – выстраивайте стенку, пустоты между варочной камерой и боковыми поверхностями засыпьте битым кирпичом, песком, глиной.
• 19 – перекройте полусферой проем над шестком.
• 20 – выровняйте стенки, уменьшите отверстие над шестком. Перетрубье должно быть без ступеней, поэтому стешите углы. Перекройте канал для самоварника.
• 21 – повторите 19 ряд.
• 22 – заканчивайте кладку над сводом, сделайте камеру для сбора сажи.
• 23-32 – выкладывайте трубу, не забывая про задвижку.

Заканчиваться труба должна 2 кирпичами (26 х26 см).

Особенности печи

Возводятся отопительно-варочные печи своими руками очень просто. Они представлены многочисленными модификациями. Каждая из них выполняет сразу две основные задачи:

• Обогревает помещение
• Служит для приготовления сытной и вкусной пищи

В зависимости от площади дома печь может иметь различный габариты. Тоже самое можно сказать и о варианте расположения конструкции: пристенная, угловая, островная или встроенная.

Принцип работы такой сложной на первый взгляд конструкции весьма прост:

1. В топочной образуются газы в виде дыма, которые непосредственно контактируют с варочной плитой и отдают свое тепло
2. Тепло также передается в духовой шкаф, расположенный сбоку
3. Пар из варочной и дым посредством вертикальных каналов удаляются в дымоходную трубу, отдавая тепло помещению

Дымовые и отопительные каналы можно разделить между собой. В летнюю пору это даст возможность нагреть только варочную и духовую.

Вводный видео обзор работающей печки

https://youtube.com/watch?v=yhh0BIsh_cI

Для приготовления пищи на дачном участке так же идеально подходит печь барбекю, смотрите инструкцию по кладке своими руками

Этапы строительства

Фундамент для двухэтажной печи

Первое, с чего начинается работа — проведение разметки для закладки основы

При этом важно помнить, размеры фундаменты в любом случае должны быть больше самого основания. Для обустройства конструкции понадобится следующее:

• фанера для постройки опалубки;
• песок и цемент;
• арматура;
• щебень;
• гидроизоляционный лист (желательно из рубероида).

Этапы работы:

• Подготовить место для фундамента, выпилить часть досок пола если это необходимо.
• Убедиться, что будущая конструкция не будет упираться в несущие балки потолка, иначе придется менять схему верха.
• Вырывается котлован с учетом плана работ.
• Засыпается на дно щебень с песком, состав утрамбовывается.
• Обустраивается каркас опалубки, чтобы бетон не вытекал за стенки.
• Устанавливается армирующая сетка. Арматура для двухэтажной печи делается боле крепкой, чем для обычной.
• Заливается раствор из бетона и оставляется для высыхания на несколько дней.

Схема кладки

После того как фундамент будет готов можно приступать к закладке основания. Порядовка выполняется строго по схеме и включает такие этапы:

1. Отмечается порядок закладки первого ряда на листе гидроизоляции.
2. Замешивается раствор для работы.

Далее строятся ряды:

№ ряда	Выполнение работ
1	Выкладывание без использования глиняной смеси, чтобы понять дальнейшую схему действий
2	Монтировка поддувала с использованием проволоки
3	Формирование топочной камеры
4	Выкладка асбестовых полос по боковым отверстиям камеры топки для дальнейшей установки колосниковой решетки
5	Установка топочной дверки, аналогичной, как и поддувальная
7—10	Стандартная схема укладки
11	Монтировка варочной панели, установка металлических уголков
12—16	Формирование варочной камеры
17—19	Выкладывание сплошными кирпичными рядами линии, формирование места для дымохода
20—22	Установка уголков, фиксирование дверок для очистительной камеры
23—24	Подъем бортиков сушильной камеры
25—30	Закладка идет без изменений, формируются задвижки
31—38	Формирование каналов для дымоотвода, расширение кладки и подведение к потолку

Следующие этапы касаются стройки на втором этаже:

1. Начиная с 1 и по 26-й ряд используется стандартная схема работы.
2. Формированием задвижки заканчивается 27-й этап. И вплоть до 31 все идет по плану.
3. Началом трубы дымоотвода считаются 31 и 32 ряды.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x640x2310 (рис. 1,а).

Рис. 1. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм а — фасад; б — разрезы А—А, Б—Б, В—В; в — кладка 1 —17 рядов; 1 — зольниковая камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — топливник; 6 — дымовая задвижка.

Рис. 1. Продолжение: г — кладка 18—35 рядов

Расход материалов (без фундамента и трубы):

• кирпич красный — 220 шт.;
• кирпич огнеупорный — 170 шт.;
• глина красная — 10 ведер;
• глина тугоплавкая — 50 кг;
• песок — 5 ведер;
• дверка топочная — 250×210 мм;
• дверка поддувальная — 250×140 мм;
• задвижка дымовая — 130×250 мм;
• решетка колосниковая — 380×250 мм;
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 6 шт.;
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Огнеупорный кирпич, при его отсутствии, может быть заменен обыкновенным красным отборным кирпичом первого сорта.

Прежде чем начать кладку печи, следует приобрести необходимые печные приборы и только после этого начинать работу, ориентируясь на их размеры.

Печь может сложить один печник в течение 16—18 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 4—5 ч.

Размеры печи небольшие, но она обеспечивает отопление помещения с площадью пола до 16 м².
Теплоотдача печи при одноразовой топке — 2,8 кВт (2400 ккал/ч), а при двухразовой топке — 3,5 кВт
(3000 ккал/ч).

Печь имеет простую конструкцию, повышенный обогрев в нижней зоне, топливом для нее служат антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты, дрова. Горячие дымовые газы в печи продвигаются по хорошо развитой системе дымоходов, обогревая при этом ее внутренние стенки.

На рис. 1,б даны вертикальные разрезы печи по А—А, Б—Б и В—В, а на порядовках показано, в какой последовательности осуществляются кладка кирпичей и установка печных приборов в каждом ряду.

На вертикальных разрезах видны топливник 1, зольниковая камера 2, колосниковая решетка 3, топочная дверка 4, поддувальная дверка 5, дымовая задвижка 6, прочистные отверстия.

Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи, а штриховыми линиями показано движение холодного комнатного воздуха в прогретой печи перед полным закрытием дымовой задвижки.

Горячие дымовые газы прогревающейся печи из топливника поднимаются до перекрытия топливника и из верхнего отверстия.

Кладка пятого ряда не представляет трудностей, только следует обратить внимание на правильность чередования швов. Этот ряд образует топливник размером 250×380 мм

Во время кладки шестого ряда устанавливают и крепят к кладке топочную дверку. Перед установкой топочной дверки ее подготовляют к монтажу. Кладку седьмого и восьмого рядов проводят согласно порядовкам. Кладка печи с девятого по семнадцатый ряд не представляет трудностей, нужно только соблюдать правила перевязки швов. Восемнадцатый ряд перекрывает топливник и нисходящий канал. Остается только один канал размером 130×130 мм. Девятнадцатый ряд выкладывают обыкновенным красным кирпичом, кладка этого ряда похожа на кладку восемнадцатого ряда. Во время кладки двадцатого ряда устанавливают прочистные отверстия.

Двадцать первый ряд выкладывают согласно порядовке. Двадцать вторым рядом перекрывают прочистные дверцы. Двадцать третий ряд необходимо выкладывать строго по порядовке. Кладкой этого ряда образуется начало системы дымоходов.

Кладка печи с двадцать четвертого по двадцать седьмой ряды одинакова, нужно только строго соблюдать правила перевязки швов. Кладку печи с двадцать восьмого по тридцатый ряд проводят согласно порядовке. Тридцать первым рядом перекрывают верх печи, оставляя канал дымовой трубы размером 130×250 мм. Тридцать вторым и тридцать третьим рядами также перекрывают верх печи, только соблюдают при этом правила перевязки швов. В тридцать четвертом ряду показаны кладка ( канала в пять кирпичей и установка дымовой задвижки размером 130×250 мм.

Кладкой тридцать пятого ряда начинается дымовая труба. Кладка трубы не представляет трудностей. Трубу выкладывают «впятерик”, детально соблюдая правила перевязки швов, с внутренним размером трубы 130×250 мм строго вертикально. При прохождении потолочного перекрытия и крыши необходимо соблюдать противопожарные мероприятия. После окончания кладки печи и дымовой трубы их сушат пробными топками, после сушки оштукатуривают и белят.

Мал, да удал (простая варочная печь)

Исключительно для кулинарных целей, тоже на даче или в летней кухне, предназначена следующая конструкция, см. рис. ниже, простая варочная печь:

1. дверца топки;
2. поддувальная дверца;
3. дверца духовки;
4. водогрейный бачок;
5. прочистка.

Простая варочная печь

На вид – не что иное, как хорошо известная кухонная плита, но выполнена по принципу шведки, только без лабиринта каналов; летом они все равно бездействуют. Построив «грубу» по-шведски, мы получаем:

• Хотя это кирпичная печь, самих кирпичей на нее уйдет менее 250 с учетом любительского боя и нагрузка на пол далеко не достигнет допустимых по СНиП 250 кг/кв. м. Т.е., эту печку можно строить прямо в существующем жилом помещении. Только огнеупорную подстилку придется перевернуть: на пол положить войлок, на него сталь и уже на стальном листе строить. Асбест или базальтовый картон не годятся, у них не будет сцепления с полом и сталью, и печка может «поехать»!
• Духовка разогревается не хуже, чем в шведке и в ней можно печь хлеб.
• Вместо водогрейного бачка можно поставить тот же U- или W- теплообменный регистр, а на чердаке – накопительный бак ГВС с теплоизоляцией. Тогда горячей воды хватит не только на мытье посуды и рук, но и для душа.
• От шведки достался боковой выход в дымоход, т.е. не нужно бить перекрытие под трубу.
• Жаровая часть печки полностью шведская и выдерживает довольно интенсивную топку. В небольшом доме или на даче хозяйственно-коммерческого назначения, обитаемой с весны до осени, к печи можно пристроить отопительный щиток.

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

Русская печь: чертежи и порядовки Чертёж русской печи с нижним подогревом Чертёж русской печи с варочной плитой Чертёж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.