Отделка металлосайдингом. необходимый инструмент. подготовительные работы и нанесение разметки. теплоизоляция. установка каркаса и сайдинга

Последовательность и технология монтажа металлосайдинга

Перед началом всех работ, производят подготовку стен дома. Крепление сайдинга производится по методу каркасного возведения и не выдвигает особых требований к поверхности. Основными требованиями является отсутствие грибков, осыпания, трещин и разрушений. За счет крепления реек каркаса при помощи кронштейнов можно сгладить неровности стен без дополнительного выравнивания.

Монтаж обрешетки

Монтаж сайдинга в основном на металлический профиль. Это обусловлено не только долговечностью, но и легкостью конструкции. Для крепления каркаса используют специальные кронштейны, которые при помощи анкеров монтируют к стене здания. Длину кронштейнов подбирают в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя. После выставления «маячных» шнуров, для получения ровной плоскости стены, к кронштейнам при помощи саморезов крепят профиля.

Реже для фасадных систем используют деревянный каркас:

• Во-первых, древесина горюча и подвержена гниению, что негативно сказывается на безопасности и долговечности конструкции в целом.
• Во-вторых, дерево может повести при попадании влаги или недостаточной просушке материала перед монтажом. Схема установки деревянной обрешетки

  Схема установки металлической обрешетки

Монтаж утеплителя

Утеплитель монтируют в промежутки между каркасом таким образом, чтобы создавалась цельная теплоизолирующая поверхность без трещин и

пропусков. Если в качестве теплоизолирующего материала используется пенопласт и его производные, то стыки листов можно дополнительно запенивать монтажной пеной.

Минераловатные маты обладают свойством набухания и сами со временем могут закрывать небольшие щели и стыки между матами. Так же особенностью ватных материалов является гигроскопичность, то есть впитывание и накопление влаги в процессе эксплуатации.

Влага существенно снижает теплоизоляционные характеристики материала и повышает его вес, увеличивая возможность слеживания или сползания материала. Поэтому, при использовании ватных материалов, обязательно производить монтаж пароизолирующего барьера

Следует обращать внимание на маркировку пароизоляционного барьера, что бы не произвести монтаж наизнанку, что приведет к обратным последствиям. Если в качестве теплоизолятора выбран пенопласт или его производные материалы, то пароизоляционную мембрану допускается не монтировать

Это обусловлено тем, что пенопласт не впитывает влагу и выступает в роли гидробарьера.

Установка доборных элементов и уплотнителя

После крепления каркаса необходимо произвести монтаж доборных элементов:

• Установка наружных и внутренних углов не составляет сложностей. Единственное что можно отметить это способ подрезки, если размер детали меньше фактического размера угла.

• Обрамление оконных проемов, дверных проемов, стартовых планок и стыковочных профилей. Стыковка обрамлений вокруг оконных проемов или дверей производится под углом в 450 или под прямым углом с перехлестом.

Видео: Наружная отделка окна металлическими откосами

Монтаж металлосайдинга

Промежутки между доборными элементами заполняют панелями сайдинга. Первый (нижний) ряд крепится к специальной стартовой плаке и фиксируется саморезами. После фиксации нижнего листа производится крепление последующего. Стыки панелей по длине стены монтируются внахлест с подрезкой верхнего паза для крепления к обрешетки или через установку Н-профиля (соединительного).

Отделка фасада дома металлосайдингом осуществляется снизу вверх, но есть и некоторые модели панелей, которые можно крепить и в обратной последовательности. Обычно панели крепятся друг к другу при помощи специального замкового устройства типа «шип-паз».

Так как металлический сайдинг практически не подвержен температурой деформации, крепление и затяжку нужно производить без зазоров, плотно прижимая листы панелей к каркасу.

Видео инструкция по монтажу металлосайдинга своими руками

Варианты сайдинга для наружной отделки дома

Существует несколько групп материалов, которые используются для облицовки фасадов таким методом:

Деревянные доски для фасада. Такие доски крепят своеобразной лесенкой одну над другой. Сегодня такой метод облицовки фасада применяют редко. Вместо досок используют «американку» — специальную профилированную деревянную вагонку.

Вагонка американка

Современный деревянный сайдинг. Вместо досок из массива в качестве панелей применяются спрессованные древесные волокна, скрепленные особыми смолами. По структуре обшивка похожа на плотные ДВП. Для защиты поверхности они прокрашены в несколько слоев.

Древесно-полимерные композиты. Их производят специализированные компании как террасную доску. Состав соответствует названию. Готовые профилированные панели соединяются по типу замок или шип-паз. Толщина такого сайдинга самая большая на сегодняшнем рынке — с учетом внутренних ребер жесткости более 10 мм. Цена тоже выше других деревянных видов сайдинга, но зато это самая долговечная обшивка.

Сайдинг из ДПК
Фиброцементный сайдинг

Металлический сайдинг. Для отделки дома металлическим сайдингом используются стальные или алюминиевые панели. В случае выбора второго варианта будут использоваться оцинкованные холоднокатаные профилированные листы. Панели будут покрыты полимерами или краской. Это тонкий сайдинг, толщиной 0,5-2 мм.

Отделка дома металлическим сайдингом

Виниловый сайдинг для облицовки дома. Очень популярный вариант отделки фасада из-за низкой цены. Его производят в двух версиях — для фасада и для цоколя.

Виниловый сайдинг

Панели для цоколя делают большей толщины. Если фасад хотят сделать прочнее и устойчивее к внешним воздействиям, то используют этот вариант. Так же цокольный сайдинг применяют для имитации облицовки дома камнем.

Стальной сайдинг

Самый лучший вариант, если сталь оцинкованная. Однако многие производители в погоне за экономией используют необработанное должным образом сырье. В итоге такой сайдинг начинает гнить уже через несколько лет после установки. Главная проблема заключается в том, что удостовериться в оцинковке очень сложно, поэтому стоит отдавать предпочтение проверенным фирмам.

Полезно! На панели обязательно должны быть сертификаты качества, которые подтверждают, какой именно металл был использован

Также стоит обратить внимание на соответствие ГОСТ 52146-2003 (в нем говорится о требованиях к оцинкованной стали с полимерным покрытием)

Стоит обратить внимание и на то, что сталь подвержена термическому расширению. При высоких температурах металл начинает расширяться

Это значит, что в процессе монтажа нужно обязательно оставлять зазоры.

Стальной сайдинг тяжелее алюминиевого, поэтому для простейших дачных построек чаще используют второй вариант.

Выбор сайдинга и расчет стоимости

Самым популярным вариантом у покупателей является виниловый сайдинг. Он обладает большим количество плюсов: низкая стоимость, простота установки, малый вес, хорошие декоративные свойства, его легко мыть и он не портится от воздействия климата.

Следующий по востребованности на рынке — деревянный сайдинг из массива. К нему обычно относят так еж доски и все виды вагонки «американки». Из-за удобства монтажа покупатели выбирают профилированные панели. Дерево — самый классический из видов сайдинга для домов или коттеджей в экологически благоприятных местах.

Композитные панели применяют, когда хотят получить максимально близкую иллюзию дерева, но с большим сроком эксплуатации и более простым уходом. Такие панели гораздо меньше нуждаются в ремонте. Они устойчивы к резким перепадам температур, длительной высокой влажности. Композитные панели особенной удачно подойдут к дому, если рядом с домом находится терраса из ДПК. Облицовка прослужит долго даже в большом городе или рядом с загруженной трассой.

Металлический сайдинг используется редко. Алюминиевые панели плохо переносят механические воздействия, которые всегда возникнут в случае малоэтажного здания. Стальной профиль хорошо выдержит такую нагрузку, но он дороже, чем винил. А внешний вид у них почти идентичен. Срок службы металлического сайдинга зависит от толщины листа и качества внешнего покрытия. Декоративные свойства определяются тем же покрытием. Из совокупности этих элементов определяется итоговая цена.

Цементный сайдинг — это номер один, если речь идет об огнестойкости обшивки. Это его главное, но единственное преимущество. Цементные панели тяжелые, сложные при установке и хрупкие при перемещении, даже с армированием. Это самый непопулярный вид сайдинга на сегодня.

Цена одного квадратного метра отделки определяется не только видом материала. На нее влияет несколько разных факторов. Например, два из них — это страна производства и фирма. Стоимость даже самого простого винилового сайдинга может варьироваться от 150 рублей до 600 рублей за квадратный метр.

Цена на деревянные панели формируется еще сложнее. Влияет порода дерева — при выборе между сосной и лиственницей стоимость может отличаться на порядок, а есть и более дорогая древесина. Различные виды фабричной обработки досок придают им полезные свойства, вроде устойчивости к воздействию воды, но могут заметно увеличить итоговую цену. Как вариант, российская лиственница изначально стоит от 300 рублей за 1 квадратный метр. Термообработка на российской фабрике или на заграничной увеличивают цену в 2-3 и в 4-5 раз соответственно.

Важные технические характеристики

Размеры сайдингового покрытия из металла

Для потребителя критически важными являются несколько технических характеристик.

Толщина металла влияет на прочность конструкции и сопротивляемость внешним воздействиям. Чем толще металл, тем дольше он прослужит. В то же время увеличенная толщина оказывает большое воздействие на несущие конструкции.

Для стен выбирают сайдинг от 0,4 мм, для цоколя от 0,5 мм.

Ориентация в пространстве определяет расположение и конфигурацию несущей обрешётки.

Рабочие размеры важны при расчёте количества материала, так части замковых систем перекрываются и полный размер листа будет больше рабочего.

Подготовка инструментов

Несмотря на то, что монтаж металлического сайдинга производится вручную и не требует специального оборудования, необходимыми инструментами все же следует запастись:

• Ножницами по металлу (либо пилой по металлу) для резки панелей;
• перфоратором для проделывания крепежных отверстий (либо пуансоном);
• шуруповертом для ввинчивания саморезов;
• молотком (в случае использования гвоздей для крепления);
• насадкой на дрель для ввинчивания саморезов, имеющих уплотнитель;
• рулеткой (желательно тканевой, чтобы рулетка металлическая не повредила покрытие панели);
• уровнем (целесообразно лазерным или иным длинным);
• отвесом для отслеживания вертикальности стен и обрешетки;
• угольником (по возможности деревянным или пластмассовым).

Также следует запастись средствами защиты: очками, перчатками. Необходимо закупить саморезы и небольшую банку краски, аналогичной по цвету панелей для закрашивания случайно поврежденных частей материала.

Кроме того, не рекомендуется использовать скобы при креплении элементов (углов, планок).

Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке

Рекомендации начинающим мастерам по выполнению работ:

1. Элементы внешней отделки для защиты от воды следует ставить по направлению снизу вверх или слева направо.
2. Панели из металла или винила устанавливают с использованием креплений с тепловым зазором, компенсирующим изменение размеров деталей в зависимости от температуры материала. В случае применения оцинкованных гвоздей между кромкой шляпки и поверхностью детали необходим зазор в пределах 1 мм. Крепежи при монтаже располагают по центру овальных отверстий.
3. При установке слоя винилового сайдинга не допускается сверление отверстий в панелях. Винты или гвозди устанавливают в обрешетку под прямым углом, при наклоне нарушается подвижность слоя покрытия относительно основания.
4. После установки каждых 3 панелей отделки на обрешетку уровнем проверяют положение верхней кромки детали. Отклонения сайдинга от горизонта не допускаются.
5. Замок между панелями должен обеспечивать плотный контакт деталей, чрезмерные усилия при монтаже прилагать не следует.
6. Уплотнять стыки между планками герметиками или иными материалами не нужно, поскольку разные коэффициенты термического расширения приводят к короблению отделки и затрудняют разборку конструкции.
7. Между постройкой дома из бревна или бруса и процедурой монтажа каркаса и слоя сайдинга должно пройти не менее 5-7 месяцев для усадки стен.

От соблюдения технологии монтажа и аккуратности работы зависит прочность и герметичность отделки, которая может прослужить до 50 лет без ремонтов (в случае использования виниловых панелей). Следует помнить, что между элементами необходимы тепловые зазоры. Нарушение правила приводит к короблению либо разрушению панелей и каркаса. Если владелец дома не имеет навыков ведения строительных работ, то рекомендуется пригласить бригаду монтажников, что позволит снизить затраты на отделку дома сайдингом.

Установка стартовой планки сайдинга

Перед началом укладки основных листов сайдинга необходимо установить стартовую полосу. Для этого следует определить место ее расположения.

Стартовая планка должна находиться на 40 сантиметров выше от нижней горизонтальной линии здания. Для ровного крепления стартовой полосы следует по всему периметру здания очертить линию, на которой будет крепиться стартовая полоса.

Для крепления планки следует приложить ее к намеченной линии верхней кромкой и закрепить саморезами в стене. Такой вариант подходит для деревянной стены.

Если стены бетонные или кирпичные, то, приложив планку к намеченной линии, следует отметить места крепления и просверлить отверстия под дюбеля, а далее крепить саморезами планку путем ввинчивания их в дюбель.

Шаг крепления стартовой полосы должен составлять до 40 мм.

Установка стартовой планки

Как обшить дом металлическим сайдингом

Подготовка

Как и любой процесс монтажа, этот также начинается с подготовительного процесса.

1. Для этого удаляем все элементы декора с поверхности стены (водосточные трубы, телевизионные антенны и др.).
2. Если дом старый, то потребуется очистить стены от грязи, заделать все видимые дефекты (сколы, трещины).
3. Также специалисты рекомендуют обработать стены гидроизоляционными материалами. Для этого часто используют битумную мастику. Но только следует обработать всю поверхность вместе с цоколем.
4. Далее следует нанести разметку. Это делается для того, чтобы вертикальные направляющие идеально, ровно выставить. Для этого потребуется строительный уровень и карандаш. Интервал между стойками выбирают равным ширине утеплителя или длине сайдинга. Но обычно это расстояние равное 50-60 см.
5. Также для удобства монтажа, следует разметить место установки крепежа и установить маяк. По горизонтали место для крепежа отмечается каждые 50 см, а по вертикали каждые 80 см.

Купить металлический сайдинг в Петровиче =>>

Обрешетка

После всех подготовительных работ приступаем к установке обрешетки.

1. Для этого крепим кронштейны, они устанавливаются на подложку из изолона, крепим с помощью анкеров или дюбель гвоздей.
2. Следом крепят направляющие на кронштейны, для этого применяем заклёпки или саморезы.
3. Установка вертикальных стоек проводят по следующей схеме: сначала устанавливаем крайние стойки по углам, а затем натягиваем нить или леску и выставляем остальные направляющие.
4. Периодически контролируем уровень плоскости. В качестве направляющих лучше использовать металлический профиль, а не деревянные бруски. Так как даже хорошо обработанное дерево со временем начнет гнить и преть.
5. Для того чтобы ускорить процесс сборки обрешетки следует использовать шуроповерт. Есть один нюанс, если длины направляющей не хватает, то стыковать вплотную не следует, надо выдержать расстояние 1 см., это так называемая технологическая щель.

Утепление

Следующий этап — это укладка утеплителя между профилем.

В качестве утеплителя можно использовать полистирол, минеральную вату.

Крепить утеплитель можно с помощью дюбелей-грибков. Толщина и плотность зависит от региона. Если вы используете полистирол, то все швы и полости следует запенить монтажной пеной.

Поверх утеплительного материала настилают мембранный материал, который обеспечивает выход конденсата со стороны утеплителя. Стыки материала обязательно проклеить строительным скотчем.

Специалисты рекомендуют поверх мембраны устраивать контробрешетку, это делается для качественной вентиляции всего пирога. В качестве элементов контробрешетки лучше использовать деревянные бруски.

Установка дополнительных элементов

Перед креплением самого сайдинга, следует провести установку вспомогательных элементов. Так, сначала крепим цокольные сливы. Снизу устанавливаем стартовую планку, а сверху завершающую. В углах устанавливаем угловые профили.

В местах стыков панелей, устанавливаем нащельники. Специалисты рекомендуют в местах углов, стыков на каркас наносить уплотнительные ленты, которые потом зажмутся сайдингом и защитит внутренние элементы от попадания снега и дождя. Обрамляем оконные и дверные проемы.

Монтаж сайдинга

Теперь можно приступить к установке на фасаде здания первого ряда сайдинга, к стартовой планке. Крепится с помощью саморезов в профильные отверстия сверху панели. Саморез располагают строго посередине отверстия и не затягивают до упора. Этим мы делаем панель подвижной в результате температурных колебаний. Следом устанавливаем последующий ряд и так пока мы с вами не соберем всю систему обшивки.

После окончания процесса монтажа сайдинга, его следует протереть сухой ветошью.

Купить металлический сайдинг в Петровиче =>>

Монтаж сайдинга

Перед креплением сайдинга устанавливают все фасонные изделия на углах и обрамлении проёмов. Крепление угловых накладок осуществляется в перемычки, скрепляющие крайние стойки на углах между собой. Также можно осуществлять крепление непосредственно в стойку, если её положение было заранее рассчитано. Если стандартной длины накладки недостаточно, к ней вырезают добор, который стыкуется путём подрезки и отгибания внутренних стенок пазов. Добор лучше размещать внизу угла, при этом основная часть накладки должна перекрывать его нахлёстом сверху для исключения затекания воды под обшивку.

Монтаж откосов начинается с установки отлива, который изготавливается из кровельного железа с полимерным покрытием. В задней части отлива загибают вверх кромку шириной 5–7 мм для установки в паз оконной рамы, по бокам формируют два «крыла» по 60–80 мм, которые заворачиваются на стенки откоса. Отлив крепится к профилям каркаса, обрамляющим проём, зазор снизу заполняется монтажной пеной. Верхняя планка откоса помимо «крыльев» имеет загнутый край шириной 40–50 мм, который впоследствии прячется под сайдинг, а примыкающая к окну кромка имеет загиб около 15 мм с завальцовкой и крепится напрямую к раме. Боковые панели изготавливаются индивидуально с учётом наклона отлива и верхней планки, торцы обязательно завальцовуются. По контуру примыкания к раме места крепежа верхней и боковых панелей накрываются декоративным штапиком (финишной планкой), а по внешнему контуру монтируется металлический J-профиль.

1 — угол сложный внутренний; 2 — водоотлив; 3 — откосная планка; 4 — Н-провфиль; 5 — угол простой внешний; 6 — угол сложный внешний; 7 — J-профиль; 8 — стыковочная планка

Монтаж металлической обшивки начинается с установки стартовых планок по всему периметру здания. В большинстве случаев вместо стартовой планки можно использовать срезанную верхнюю кромку панели сайдинга, ведь завершающий ряд так или иначе будет изготавливаться из обрезного добора

Сам монтаж сайдинга не представляет никакой сложности: панель цепляется нижним замком за паз предыдущего ряда и прикручивается саморезами с пресс-шайбой к стойкам, важно лишь не дотягивать крепёж около 1 мм, чтобы обеспечить свободу температурных деформаций. Панели подрезают с тем расчётом, чтобы в пазах стыковочных и угловых профилей оставался зазор около 8–10 мм с каждой стороны, что позволит легко завести сайдинг под наклоном при уже установленных фасонных деталях

После того, как сквозным креплением будет зафиксирован верхний завершающий ряд, в углу под карнизом крепят декоративную угловую накладку из кровельного железа, затем приступают к отделке софита.

Процесс демонтажа

Чтобы разобрать конструкцию (например для замены нескольких панелей или установки новой отделки), необходимо:

1. С помощью фабричного распаковщика или самодельного инструмента из листа толщиной 3 мм снять кромку нижней пластины сайдинга с направляющей. Жало необходимо вставить в зазор и потянуть на себя, одновременно ведя наконечник вдоль панели.
2. Подогнуть кромку верхней полосы, а затем с помощью гвоздодера демонтировать крепежные элементы (либо выкрутить винты отверткой). Не рекомендуется совершать резкие движения, которые могут привести к поломке панели.
3. Вынуть планку сайдинга и уложить на землю, а затем продолжить работы по разборке конструкции.

Для восстановления угловых профилей не требуется снятие сайдинга. Необходимо срезать лицевую часть детали с сохранением основания, прикрепленного винтами или гвоздями к обрешетке. На место вырезанной части монтируют фрагмент профиля с креплением к оставшемуся основанию на алюминиевых вытяжных заклепках.

Технология демонтажа сайдинга своими руками.

Устанавливаем панели

После закрепления утепляющего материала, устанавливаем доборные элементы. Так как после обшивки закреплять их будет неудобно, а пророй и невозможно. Устанавливаем и закрепляем саморезами сложные углы, планки, цокольный слив, откосные планки на окна и подоконники.
Установка панелейОблицовка дома металлосайдингом начинается снизу вверх. Устанавливается начальная планка строго по горизонтали, для этого используется уровень.

• Первый ряд закрепляется к начальной планке саморезами, идем от центра к краям (можно использовать кровельные оцинкованные гвозди). Вбивают их не до конца, в специальные продолговатые прорези на расстоянии 40 см друг от друга.
• Затем закрепляется следующий ряд. Во избежание перекосов чаще выполняйте проверку уровнем. При закреплении следующего ряда и последующих рядов необходимо обязательно оставлять зазоры между панелями в 3-5 мм.
• Не закрепляйте планки сайдинга встык к доборным элементам, которые располагаются вертикально, потому что от перепада температур отделочный материал будет изменять свои размеры (расширяться и сужаться). И в процессе эксплуатации поверхность панелей будет деформироваться. Углы оформляются с помощью внешнего угла.

• Панели сайдинга можно закреплять или по периметру всего здания, или каждую стену поочередно. После завершения монтажных работ с панелями, начинаем монтаж софитов.
• Софиты крепятся между планкой J-фаска и планкой J-Trim. Планка J-фаска крепится вдоль карниза крыши на финишную планку, планка J-Trim крепится к краю фронтона. Замерить расстояние между планками, вычесть 6 мм, для возможного расширения-сжатия. Отрезать софиты нужной длины, вставить между планками J-Trim и J-фаска, закрепить саморезами по центру.
• Облицовка металлосайдингом последнего ряда выполняется следующим образом. Здесь используются завершающие планки, угловые и фасонные элементы. На углах срезы планок соединяются специальными наружными углами. Фасонные изделия крепятся к вертикальной обрешетке.
• Подшивается карниз, для этого используется профильный настил. Его длина должна соответствовать длине карнизного отвеса. Старайтесь, чтобы профильный настил был цельный.

Как облицевать дом металлическим сайдингом, избежать ошибок при монтаже стен и проемов, вам поможет видео в Интернете.
Вид дома после отделки Чтобы фасад дома был завершенным, выполняется отделка дверных и оконных проемов специальными аксессуарами. Оформить проемы можно перед началом монтажа панелей, а можно и после. Используется откосная планка, наличник, иногда применяются наружные уголки. Перед установкой оконной и дверной окантовок сначала вставляем верхние, а затем боковые детали. Уголки устанавливают поверх сайдинга (уже закрепленного к стене). На готовый подоконник устанавливаем оконный водоотлив. В том случае, если оконные проемы глубокие, то оформить их можно при помощи софитов. Последним устанавливается водоотлив, крепления ставим через каждые 30 см. Для лучшего представления о том, как правильно обшить оконные проемы, взгляните на фото.
Отделка оконИтак, последовательность проведения облицовки металлосайдингом, подскажет инструкция по проведению монтажных работ.

1. Подготовка фасада здания
2. Разметка согласно расчетам по вертикали и горизонтали.
3. Установка крепежных элементов
4. Установка обрешетки
5. Укладка утеплителя и защитной пленки
6. Облицовка
7. Монтаж доборных систем
8. Установка углов
9. Заделываем стыки между панелями и кровлей.

Главное при проведении монтажных работ – внимательно соблюдать правила и рекомендации. Взяв на вооружение инструкцию и ознакомившись с рекомендациями, вы сможете самостоятельно обшить свой дом металлосайдингом, сэкономив при этом немалую сумму.

Стоимость отделочного материала

Красиво и современно Средняя цена металлического сайдинга колеблется в пределах 190-270 руб за 1 кв.м. При покупке отделочных панелей делайте технологический запас на 5 %. Как правило, он уходит на резку панелей.

В целях экономии, на главный и уличный фасад дома купите приличный металлосайдинг, а для садового фасада можно приобрести дешевле, но такого же цвета. Стоимость монтажных работ обычно определяют 40-60% от общей стоимости всего отделочного материала.

Основные правила работы

Металлосайдинг поставляется упакованным не только в пачки, но и каждый лист по отдельности оборачивается в специальную защитную пленку, которую необходимо удалить после монтажа. Данная пленка предотвращает истирание поверхностей при транспортировке.

Резку металлического сайдинга необходимо производить только с соблюдением техники безопасности. Некоторые компании предлагают изготовление панелей под размер заказчика. Это не только облегчит работу по монтажу, но и избавит Вас от необходимости приобретения дополнительного оборудования. Причем линейные размеры листов будут соблюдены гораздо точнее, чем при ручной резке. Это может усложнить подготовительный и расчетный этапы, но существенно упростит монтаж.

Характеристика материла

Фасады из металлосайдинга все чаще и чаще встречаются на различных зданиях, магазинах и домах.

И это не удивительно:

• Он прочный.
• Надежный.
• Удобный в монтаже.
• Не требует больших затрат.

Такой тип покрытия состоит из нескольких металлических листов из стали и алюминия

Итак:

• Они очень прочные и оцинкованные, а сверху металлосайдинг покрыт полимерной защитой, которая также используется в качестве декора.
• В большинстве случаев он продается листами 31 сантиметр в ширину и примерно 4-6 метров в длину.

Фасадный сайдинг металлический стыкуется по ширине,  имеются специальные участки, в которые устанавливаются крепежные элементы, а монтаж происходит по системе шип-паз.

Назначение, преимущества и недостатки материала

Металлосайдинг — самый прочный и долговечный материал

Металлический сайдинг получил широкое распространение при отделке фасадов зданий, обустройстве крыш и постройке заборов.

Популярность обусловлена простотой установки, возможностью применения в любом климате, высокими потребительскими свойствами.

Среди преимуществ выделяют:

Металлосайдинг обычно монтируют на утеплитель

Вместе с тем металл имеет ограничения в использовании, так как железной облицовке присущи недостатки:

высокая цена по сравнению с другими видами отделки;
дома нуждаются в теплоизоляции, так как сталь имеет высокую теплопроводность;
большую массу сайдинга учитывают при расчётах фундамента, стен, обрешётки, что удорожает строительство;
ремонт повреждённых панелей невозможен — придётся устанавливать новые элементы;
при монтаже необходимо соблюдать осторожность — нарушение защитного слоя провоцирует быстрое распространение коррозии.

Решение обшить дом металлосайдингом принимают, учитывая все положительные и отрицательные стороны материала.