Устройство колодца и скважины для воды в частной доме своими руками

Сооружение колодца из бетонных колец поэтапно

При выборе материала для внутренней обшивки нужно руководствоваться их особенностями. Дерево использовали столетиями, но только потому, что не было технологии железобетонных колец. Оно гниет, в нем заводятся паразиты, и чистить такой источник приходится чаще.

Чтобы построить колодец на даче своими руками, достаточно выполнить следующее:

1. Провести геологическую разведку или определить место народными методами.
2. Вырыть колодец до уровня, когда вода в ней будет накапливаться естественным образом.
3. Смонтировать трубу из ж/б конструкций, которые образуют стенки источника.
4. «Запечатать стыки», сделав их герметичными, чтобы грязь из верхних слоев грунта не проникали внутрь.
5. Уложить глиняный замок, чтобы верховодка не портила качество воды.
6. Благоустроить источник, и декорировать его снаружи в дизайнерском стиле.

При этом, приступая к строительству колодца для дачи своими руками, нужно учитывать требования, которые присутствуют на всех этапах.

Техника безопасности

При рытье учитывают, что грунт может обрушиться, и нельзя приступать к рытью без помощников. Рыть колодец своими руками придется до тех пор, пока естественный приток воды не будет наполнять его до полуметрового уровня.

Это значит, что нужно сапоги-бахилы. Их можно купить в любом рыболовном магазине, где продается охотничья экипировка. Применение электрического оборудования не рекомендуется, так как влага может привести к замыканию. И чтобы избежать ударов током, пользуются ручным механическим инструментом.

Установка колец в колодец своими руками без применения спецтехники невозможна. Масса бетонных конструкций слишком велика, чтобы поднимать и перемещать их без крана. Работу со стропами должен выполнять специалист-стропольщик. Нужно, чтобы для раскладки крана имелась ровная, свободная от строений площадка.

Копка колодца

При прохождении плотных пластов грунта используют ударный инструмент – кирку. Разрыхленный грунт грузится в ведро, прикрепленное к веревке. Помощник должен своевременно вынимать его не поверхность, освобождать, и опускать порожним в разрез. Нужно позаботиться, чтобы прибывающая вода откачивалась из ямы. Для этого используют электронасосы и помпы.

Глиняный замок и отмостка

Когда смонтированы все кольца, часть выработанного грунта укладывается и уплотняется в качестве обратной засыпке. Это нужно делать при постановке каждого железобетонного элемента. Два верхних кольца не обкладывается, а пространство вокруг него раскапывается. Копка продолжается, пока вокруг не будет вырыта яма на метр от наружной грани бетона. Глубина – ниже соединения первого и второго кольца, если считать сверху.

Далее выполняют следующее:

1. Укладывают полиэтиленовую пленку.
2. Закладывают пластичную глину.
3. Укладывают декоративное покрытие.

Глина выдерживается влажной, должна быть достаточно пластичной. Технология укладки имеет ряд характерных особенностей. Работы выполняются спустя 2 года после запуска источника. Это нужно, чтобы грунт вокруг колец уплотнился естественным способом.

Сооружение оголовка

Выступающую часть первого кольца можно облагородить любым отделочным материалом (дерево, кирпич). Главное, чтобы оголовок был выше уровня земли на 60-90 сантиметров. Если предполагается поднятие воды со дна ведрами, потребуется специальный барабан с коленчатой рукоятью. При применении глубинных насосов для колодца, установка этого оснащения не обязательна.

Раскачка колодца

Знания того, как построить колодец, недостаточно, чтобы начать пользоваться водой в бытовых целях, питья и приготовлении пищи. Чтобы убрать грязь, которая находится в воде в виде взвешенных частиц почвы, необходимо воспользоваться дренажным насосом. Производят 3-4 процедуры откачки воды, а затем дают ей выстояться. Проблему можно решить установкой фильтрационного оборудования.

Обустройство и декоративная отделка

В качестве дополнительного оснащения монтируют трубопровод, а систему оснащают насосом, фильтром, запорной арматурой, обратным клапаном и т.д. Так формируется целостная автономная система водоснабжения частного дома, которая будет обеспечивать семью чистой питьевой водой.

Колодец на даче своими руками

Сборка колодца

Вариант колодца из бетона

Такой колодец собирается двумя способами.
Первый вырывается шахта диаметром 1,25м круглая или квадратная и в нее опускаются кольца одно за другим. Этот вариант подходит для устойчивой почвы. Если же происходит осыпание грунта, то используем второй вариант.

Кольцо само опускается. Когда опускание произойдет до очередного уровня, ставим второе кольцо. Снова подкапываем. Кольца под своим весом сами легко погружаются. Повторяем процедуру до грунтовых вод.

Для лучшего погружения колец стоит приобрести башмак, что оснащен резцом по нижней кромке. Работать стоит только с уровнем. Что бы кольца опускались плавно, оставьте желоб на краю грунта и используйте доску. Для более удобного поднятия грунта и воды используйте треногу.

Когда колодец собран, делаем дно. Лучше всего использовать щебень. Он поможет избежать загрязнения воды грунтом.Швы между колец уплотняем льняным канатом. Канаты замазываем раствором из песка, жидкого стекла и цемента.

Вариант колодца из дерева

На дно образовавшегося котлована устанавливаются венцы из лиственницы.Приготовленный сруб собирается по порядку. Щели стыков нужно обрабатывать герметизирующим веществом с применением пакли.

Это нужно делать для нижних слоев высотой до 3 м.После выкладки первой части , нужно выкапывать землю из-под средины брусьев начальной конструкции.Когда вся земля вычищена, устанавливаются распорки и очищается земля из углов колодца.

Далее зафиксируем страховочные тросы к основанию сруба в колодце. Для этого можно использовать лебедку.Убираются распорки, в результате чего конструкция начинает под собственным весом погружаться в колодец. Если при этом образовываются перекосы, можно сверху постучать кувалдой, чтобы выровнять конструкцию.

Появление повышенной влажности воздуха и грунта говорит о близком нахождении водоносного слоя
Строительство колодца из сруба не предусматривает ни каких укрепительных элементов. Она очень прочная и долговечная .

Не считая того, что со временем вода станет горьковатой.

Защита колодца от поверхностных вод

На уровне первых двух колец вырываем котлован. При помощи жидкой битумной мастики гидроизолируем внешнюю поверхность колец. Используя любой вспененный полимер, создаем термоизоляцию. Засыпаем котлован глиной (глиняный замок).

Внешний вид

Оборудовать колодец из бетона или дерева лучше спустя месяц, когда грунт осядет.
На метр от колодца делается отмостка. Ее заливают бетоном или утрамбовывают щебнем.

Так же сооружаем навес, чтобы мусор не попадал в воду. Если используется водный насос, то идеально накрыть плотной крышкой, оставив место только для шланга. Если же используется ведро, то тут множество вариантов. Можете выбрать любой понравившейся.

Повышение морозоустойчивости

В случае проложенного трубного водопровода из колодца, стоит учесть, на какую глубину промерзает грунт. При укладке утеплить трубы.

Так можно уберечь себя от лишних хлопот связанных с замерзанием.
Какой колодец на даче решите собрать, не имеет значение. Соблюдайте инструкцию и технику безопасности. У Вас все получится.

https://youtube.com/watch?v=jlGxI-7byYY

Устройство входов трубопровода в колодцы

В зависимости от конкретных условий грунта ,вход труб в колодец может выполняться по-разному.

Примыкание труб в сухом грунте

Для сухого грунта выполнить его проще. Здесь используются только два вида материалов: цемент, указанный на рисунке цифрой 1, и асбоцементная смесь, обозначенная цифрой 2.

Для мокрого грунта к указанным материалам добавляются также смоляная прядь 3 и слой гидроизоляции 4.

Вход в мокром грунте

Оба способа рассчитаны на непросадочные грунты.

В регионах, где возможны подвижки грунта, соединение устраивают подвижным, используя обмотку трубы при помощи пластичной гидроизолирующей набивки.

Иногда в отверстие в стенке люка вставляют металлическую гильзу, а набивку устраивают уже внутри нее.

Особенности разных типов колодцев

В соответствии с теми же нормами и правилами (СНиП) устройство канализационного колодца должно учитывать особенности монтажа каждого вида, исходя из их назначения и используемых материалов. Фильтрующий колодец предназначен для очистки стоков от вредных примесей. Для этого дно коллектора необходимо покрыть щебнем, причем толщина слоя – не менее 1000 мм. После этого лишь его периметр следует залить бетонным раствором. Это позволит избежать разрушения основания и вывода воды через центр круга, где, собственно, и производится дренаж и очистка.

Смотровой колодец обычно возводится из трубы диаметром 460 мм. Данный размер позволит прочистить резервуар из шланга. Если будет необходимость спускаться во внутреннюю полость конструкции, то диаметр трубы должен равняться не менее 925 мм. Если смотровой коллектор возводится на участке, где отсутствует дорожное покрытие, требуется отмостка для отведения сточных вод. При качественном дорожном покрытии монтаж можно провести на 70 мм выше поверхности почвы.

Согласно СНиП устройство канализационного колодца накопительного типа стоит обустраивать в низине участка для облегчения стока воды в резервуар. Конструкция располагается на глубине от 3000 до 6500 мм, причем количество колец – не более 7. На дне резервуара делаются специальные углубления, которые потом заполняются песком либо щебнем. Вода из такого сооружения вполне пригодна для бытовых нужд.

Технология монтажа смотрового колодца

В принципе, смотровые колодцы устанавливаются в процессе сборки всей дренажной системы. А для этого надо выкопать траншеи, в которые будут уложены дренажные трубы, определиться с местами установки колодцев: смотровых и накопительных.

После чего начинают монтаж труб. Обычно начинают от фундамента дома, двигаясь к накопительному колодцу, который устанавливают в самом низком месте загородного участка. Трубы доводят до мест установки смотровых устройств, где последние и монтируют. Понятно, что в таких местах делают расширения для удобного проведения требуемых работ.

Стараются монтаж дренажной системы проводить в период нижнего расположения уровня грунтовых вод. Но даже в этот период в траншеях и котлованах может появиться вода. Тем более, котлован под смотровой колодец обычно выкапывают ниже траншей под трубы на глубину 30-40 см.

Дно котлована засыпают песком толщиною 10 см, который утрамбовывают. И уже после этого устанавливают сам колодец. Его соединяют с дренажными трубами, стык соединения обязательно герметизируют.

Монтаж дренажной системы с установкой смотрового колодцаИсточник slmhm.provoloka.ru.net

С бетонными изделиями больше сложностей. Во-первых, под них надо создать прочное основание. Поэтому дно котлована выравнивают слоем песка, который утрамбовывают. Далее собирают армирующий каркас из стальной арматуры в виде решетки. Его укладывают на кирпичи или камни, которые предварительно устанавливают на песчаное дно. После чего заливают бетонный раствор. Сегодня многие производители ЖБИ предлагают готовые днища. Их просто опускают на дно выкопанного котлована, которое предварительно выравнивают. Здесь задача мастеров – провести хорошую герметизацию стыка днища и устанавливаемого колодца.

Бетонные колодцы должны быть закрыты герметично, поэтому на них устанавливают крышки из того же бетонного раствора, в которых есть входной люк. В этом плане пластиковые изделия лучше и проще в использовании. Обычно это труба, в состав которой входят две крыши: нижняя и верхняя. Первая представляет собой емкость, на которую надевается трубная часть. Она своей плоскостью упирается в дно котлована. Вторая крышка закрывает колодец сверху. Сегодня производители предлагают пластиковые устройства с уже присоединенной нижней крышкой. То есть колодец – это цельная конструкция, с одной верхней крышкой в качестве отдельного элемента.

Пластиковые смотровые колодцы для дренажной системыИсточник strojdvor.ru

И еще один момент. Пластик – материал, который не гниет, не ржавеет, не взаимодействует со многими химически активными веществами. Бетон такими характеристиками похвастаться не может. Поэтому если вами был выбран бетонный колодец, то его мастера должны обязательно гидроизолировать, лучше с двух сторон. Обычно сегодня для этого используют битумную мастику, которую наносят в два слоя.

Итак, смотровой дренажный колодец установлен и подсоединен к трубам. Остается провести его засыпку. Если было установлено бетонное сооружение, то проблем нет никаких. Котлован просто засыпают грунтом. Если использовалось пластиковое устройство, то рекомендуется засыпку сделать песком, можно вперемежку с грунтом. Обычно проводят послойную трамбовку с учетом толщины слоя в пределах 20 см.

Очень важно правильно по высоте выставить люк горловину

• Если это проезжая часть, то люк монтируют вровень с ней.
• Если это газон или участок с зеленными насаждениями, то люк устанавливают на 5-7 см выше травы.
• Если дренаж сооружается еще в незастроенной зоне, то люк колодцев должен быть выше грунта, как минимум, на 20 см.

Особенности

В любой водоотводящей системе должен присутствовать канализационный колодец или камера. Подобное оснащение должно располагаться на входе в септик, который находится на загородном участке. Также канализационные сооружения обладают другим названием – мокрый или дренажный колодец.

Канализация автономного вида – это сложный типовой проект инженерной системы, для установки которой потребуются сантехнические и строительные знания. Ключевой компонент каждой автономной канализации – специальный колодец.

В системе должно располагаться несколько колодцев:

• смотровой;
• поворотный;
• колодец под отходы хозяйственного характера;
• колодец для дождевой воды.

Собственник загородного владения должен разбираться в особенностях и различиях каждого типа сооружений.

Особенности создания канализационных колодцев описаны в санитарных и технических нормах СНиП. Документы описывают расположение колодцев, осуществление разметок и необходимость предварительной подготовки.

Особенности обустройства согласно СНиП заключаются в следующем:

• перед работами нужно определиться, в каком месте будет находиться колодец;
• на местности потребуется создание разметки;
• деревья с кустарниками, которые мешают строительным работам, должны быть выкорчеваны;
• к строительной площадке нужно обеспечить незатруднительный проезд техники;
• потребуется составление подробной схемы, которая согласовывается с водоканалом и соседями.

К канализационным колодцам предъявляются следующие технические требования:

• смотровые сооружения должны располагаться с шагом 30-40 м, если диаметр люка составляет 15 см, или 50 м – при диаметре в 20 см;
• на каждом трубопроводном загибе, а также в местах ответвления патрубка должны располагаться колодцы поворотного типа;
• в местах, где диаметр труб меняется или присутствует резкий уклон, потребуется установка перепадного колодца;
• между накопительным колодцем и жилым помещением должно присутствовать минимальное расстояние 3 м;
• диаметр современного колодца для канализации может составлять 40-70 см, для выпускного отверстия допускается использование вспомогательных труб.

Строим сливной колодец

Приступая к рассмотрению устройства канализационных колодцев разного типа начнем с наиболее простого – сливного колодца.

Сливной колодец представляет собой резервуар, в котором происходит накопление и первичная очистка стоков:

• Накопленные в сливном колодце канализационные стоки частично разлагаются под воздействием анаэробных (т.е. не потребляющих кислород из атмосферного воздуха) бактерий – в результате токсичная органика превращается в воду, газ и относительно инертный ил.

• Согласно требований СНиП, сливной колодец должен быть расположен на расстоянии не менее 5 метров от фундамента дома. Также крайне важным является максимально возможное удаление сливного колодца от места водозабора. Для песчаных и супесчаных почв это расстояние составляет 50 метров, а для глинистых, средних и тяжелых суглинистых почв – до 25.

• Сам по себе сливной колодец представляет собой резервуар, дно которого залито бетоном (т.е.фильтрация нечистот непосредственно из колодца в грунт исключена). Форма сливного колодца может быть как круглой, так и квадратной. Глубина канализационного колодцазависит от требуемого объема (который, в свою очередь, определяется суточным объемом сточных вод).

• Однокамерный сливной колодец работает практически по принципу выгребной ямы , и периодически требует выкачки — так что придется тратиться на визиты ассенизаторов. Если же вы хотите избавиться от этого неудобства, то вместо одного сливного колодца следует возводить систему из двух или трех сообщающихся емкостей (по сути – тот же септик).

• На дно сливного колодца укладывается «подушка» — слой утрамбованного щебня толщиной 20-30 см. Поверх подушки дно заливается цементным раствором.

• Очень важным является герметичность стен сливного колодца. Для этого стены возводят либо из железобетонных колец с обязательной герметизацией стыков, либо же из б/у кирпича или бутового камня на цементном растворе – тогда вся поверхность стен изнутри герметизируется битумом. Также возможно возведение камеры колодца путем заливки бетона в установленную в котлован опалубку. В этом случае дополнительная герметизация не требуется.

• Если для возведения колодца использовались железобетонные кольца, есть смысл снаружи обмазать корпус колодца слоем глины.

• Перекрытие колодца лучше изготовить из железобетонной плиты с отверстием под установку люка. Люк используется стандартный – металлический или пластиковый с металлическим армированием.

Пластиковый люк

Особенности конструкции перепадного колодца

Конструкция перепадного колодца отличается от типовой схемы строения канализационных колодцев наличием такого элемента как опуск. Схема устройства перепадного колодца с опуском

Опуск можно изготовить самостоятельно из прямой крестовины, которая обеспечивает доступ внутрь опуска при его очистке, участка трубы и колена (для пластиковых труб – колено 45, для чугунных – 135). Смонтированный опуск крепится на стенке колодца с помощью хомутов.

Особенности конструкции фильтрующего колодца

Фильтрующий колодец является конечным элементом большинства автономных канализационных систем. Главная задача такого колодца – обеспечение дренажа воды, осветленной и отстоянной в предыдущих колодцах (отстойниках).

Конструкция фильтрующего колодца имеет ряд особенностей:

• На дно колодца обязательно насыпается слой дренажного материала (галька, гравий) толщиной 0,5 – 1 м. Поверх дренажного материала укладывается водоотбойная доска -чтобы струя стоков со временем не размыла дренаж.

• Бетон для создания основания колодца укладывается не сплошным слоем, а по периметру. Таким образом стенки колодца опираются на прочное основание, а в центральной части вода беспрепятственно фильтруется.

• Чтобы повысить эффективность фильтрации, в нижней секции камеры фильтрационного колодца проделываем дренажные отверстия. Если камера колодца возводится из кирпича или камня – оставляем зазоры в нижней части кладки.

Естественно, это только некоторые особенности, которые нужно учитывать, затевая устройство колодца канализации. Но даже знание этих нюансов стане вам хорошим подспорьем в работе!

Предыдущая запись Локальная канализация
Следующая запись Как выполнить монтаж канализационных колодцев. Смотровые, поворотные, перепадные, накопительные

Строительство колодца из бетонных колец

Перед тем, как сделать колодец своими руками из бетонных колец, определяют тип грунта. От этой характеристики зависит способ строительства — открытый или закрытый.

Открытый способ

Применяется на плотных глинистых грунтах, хорошо держащих форму. При копании шахт стенки не осыпаются, можно проводить работы в не таких стесненных условиях, как при закрытом способе.

Последовательность открытого устройства колодца:

1. Копают шахту на нужную глубину.
2. При достижении водоносного слоя последовательно устанавливают бетонные кольца, используя подъемник-манипулятор.
3. Стыки скрепляют с помощью резиновых прокладок или раствора.
4. Засыпают пазухи крупным песком, верхнюю часть обкладывают глиной, чтобы избежать попадания внутрь верховодки.
5. Изнутри закрепляют кольца скобами, герметизируют швы.

После окончания работ стенки очищают, промывают, воду несколько раз откачивают. Укладывают донный фильтр, устанавливают колодезный домик.

Если при рытье шахты стенки вдруг начали осыпаться, дальнейшую работу ведут закрытым способом.

Закрытый способ

Этот вариант применяют для устройства колодцев на сыпучих или болотистых грунтах, плохо сохраняющих форму. Работать в ограниченном пространстве сложнее, используют лопату с укороченным черенком. Зато отсутствует риск обрушения стенок, а кольца можно монтировать без привлечения подъемной техники.

Этапы сооружения колодца закрытым способом:

1. Срезают верхний слой земли.
2. Устанавливают первое кольцо.
3. Копают шахту изнутри, равномерно освобождая от земли пространство под железобетонной конструкцией. Под действием собственного веса она опускается.
4. После заглубления первого кольца, на него устанавливают второе и продолжают копать.
5. Последовательно монтируют конструкции до достижения водоносного горизонта. Верх последнего кольца оставляют над землей.
6. Элементы скрепляют между собой накладками или скобами, чтобы при подвижках грунта они не смещались относительно друг друга.
7. Герметизируют швы, промывают, засыпают донный фильтр.

Для облегчения установки железобетонного ствола нижний конец оборудуют башмаком с ножами или придают кромке форму конуса. Прибывающую воду откачивают дренажным насосом. Применяют механические или электрические лебедки для спуска в шахту человека, подъема ведер с землей и регулирования положения кольца при монтаже.

В одиночку справиться с объемом работ, проводимых закрытым способом, практически невозможно. Обычно приглашают бригаду, которая оснащена всем необходимым для быстрого устройства колодца.

Работа на глубине связана с риском для здоровья и жизни. Нельзя забывать о мерах безопасности. На голову надевают каску, ручку ведра усиливают, используют прочные веревки или тросы. Регулярно контролируют надежность креплений, исправность механизмов.

Гидроизоляция швов

Гидроизоляция швов между кольцами — необходимая операция, которая предохранит воду от загрязнения внешними стоками. Ее выполняют после монтажа ствола, а также при ремонте существующего сооружения, если замечены протечки.

Способы, которыми пользуются для заделки швов:

• в зазор помещают пеньковую веревку, сверху замазывают цементным раствором;
• вместо веревки используют бентонитовый набухающий шнур;
• стык герметизируют готовыми быстродействующими гидропломбами;
• раствор изготавливают на основе жидкого стекла и заполняют им швы.

Перед гидроизоляционными работами тщательно очищают швы, при необходимости их смачивают. В качестве герметиков используют материалы, не изменяющие состав воды и безвредные для человека.

Размерные линейки, работы по обустройству колодцев

Колодцы канализационные по СНиП должны иметь следующие размеры:

• Трубопроводы диаметра до 150 мм – не менее 70 мм;
• Диаметр до 600 мм – от 1000 мм;
• Размер диаметра до 700 мм – от 1250 мм;
• Диаметр 800-100 мм – от 1500 мм;
• Диаметром от 1500 мм и выше и глубине 3 м и выше подвергаются индивидуальному рассмотрению.

1. Разбивка или разметка территории, согласно правилам строительства;
2. Очистка площади от кустарников, растительности;
3. Снос/перенос мешающих строений. Невозможность действия оговаривается специальными стандартами;
4. Подготовка и обустройство подъезда, дороги к стройплощадке.

Обустройство и монтаж канализационного сооружения типового подготовительные работы по СНиП:

1. Отрывка котлована;
2. Зачистка дна;
3. Сверка с проектом по уровню заложения, углам откосов стен;
4. Для каменных сооружений обустройство гидроизоляционного донного слоя, как показывает схема или план (слой не менее 20 см), последующая утрамбовка.

Все подготовительные работы завершены и следующий этап – монтаж.

Каменные колодцы

Этапы и действия такие:

• Подготовка основы подразумевает укладку плиты или обустройство подушки из бетона М-50 толщиной 100 мм;
• Обустройство бетонного армированного стальной сеткой лотка (М-100) нужной формы;
• Заделка бетоном и битумом концевых отверстий трубопровода;
• Создание изолирующего слоя внутренней полости колец конструкции;
• Установка колец происходит только после набора прочности лотка (2-3 суток), затем кладется плита перекрытия. Раствор, используемый для работ – М-50;
• Герметизация швов цементной смесью;
• Гидроизоляция битумом;
• Обязательное оштукатуривание лотка цементом, с последующим железнением;
• Установка глиняных замковых соединений в месте входа трубы/труб шириной не менее 300 мм и высотой 600 мм больше, чем диаметр трубопровода.

Схемы монтажа кирпичных конструкций практически повторяют бетонные, но вместо совмещения колец, делается выкладка камнем. Гидроизоляционные работы полностью идентичны. Таким образом производится установка каменных колодцев любого вида канализации: бытовой, промышленной, ливневки или дренажной. Но каждая конструкция имеет собственные нюансы:

• Ливневка оснащается решетчатыми люками, имеющими функцию водосбора;
• Дренажные колодцы сами являются водоотводами, поэтому монтаж не требует специальных расчетов.

Различия в комплектации определяются серией:

• КФК/КДК — бытовые стоки;
• КЛВ/КЛК – ливневка;
• КДВ/КДН – дренажные колодцы.

Таблица по типоразмерам дает полное представление:

Перепадные колодцы

Более сложная конфигурация определяет объемы и требования СНиП к перепадным колодцам. Помимо устройства лотка, необходимо произвести:

• Монтаж стояков;
• Иметь оборудование водобоя;
• Установить водобойную стенку;
• Создать практический профиль;
• Обустроить приямок.

В остальном, что касается монтажа шахты, основания, перекрытий – правила одинаковы с предыдущими.

Схема выглядит так:

• Труба-стояк;
• Подушка водобойная;
• Металлическое основание (плита);
• Воронка приемная (стояковая).

Воронка требуется для компенсационных разрядительных процессов, образующихся в стояке из-за быстрого движения потоков. Своими руками создание перепадных колодцев на частных участках не рекомендуется, если только это не трубопровод диаметра от 60 см и разницей уровней до 3 м., но такие трубы в индивидуальных системах практически не используются, с успехом заменяемые другими видами колодцев.

Требования СНиП для перепадных колодцев просты, установка рекомендована в случаях:

• Нужно значительно уменьшить глубину залегания трубопровода;
• Если есть пересечения с другими подземными коммуникациями;
• Необходима регулировка скорости потока сточных вод;
• В случае, когда колодец является последним перед прямым выбросом стоков в реку, озеро.

Те же причины могут служить целесообразным оправданием для монтажа перепадного колодца на собственном участке.