Как определить плюс или минус на проводах при помощи маркировки проводов по цветам

Маркировка проводов при переменном трехфазном токе

Особое цветовое обозначение оболочки помогает определять назначение отдельных линий даже без изучения сопроводительной конструкторской документации:

• серый, фиолетовый, оранжевый или красный провод – фаза;
• желтые и зеленые полоски – заземление;
• синий либо сочетание белых и синих полос – нейтраль.

Такие обозначения упрощают монтажные операции при прокладке линий питания, в процессе сборки электрощитов

Особенно важно исключить ошибки, когда применяется скрытая установка коммуникаций внутри строительных конструкций. В этом случае исправление неверных действий будет сопровождаться повышенными затратами

Обозначение проводов по цветам

Для работы правильного подключения в обязательном порядке нужно знать цвета проводов и их обозначение. Схема проводов магнитолы по цветам представлена на фото. На всех авто и магнитолах (Пионер, Сони и Кенвуд и других) принято определенным цветом обозначать принадлежность провода. Стоит отметить, что провода магнитолы по цветам различаются и по наличию или отсутствию полоски. Так, все провода, имеющие полосу, являются минусом, а без полосы – плюсом.

• Минус аккумулятора – черный;
• Плюс аккумулятора – желтый;

• Плюс зажигания – красный;
• Левый передний динамик – белый и белый с полосой;
• Правый передний динамик – серый и серый с полосой;
• Левый задний динамик – зеленый и зеленый с полосой;
• Правый задний динамик – фиолетовый с фиолетовой полосой;
• Антенна – синий;
• Усилитель – синий с полосой.

Как определить у проводов заземление, ноль и фазу, если нет маркировки

Определяться на практике сложнее, чем в теории. Не все производители соблюдают стандарты. Поэтому при прокладке двухфазной сети 220 V с заземлением приходится пользоваться кабелем ВВГ с голубой, коричневой и красной расцветками. Комбинации могут быть иные, однако без выполнения нормативных требований.

Для исключения проблем рекомендуется выполнять монтажные работы с применением однотипной кабельной продукции. Когда цветовая маркировка отсутствует, следует создать ее в местах соединения изолирующей липкой лентой или термоусадочной трубкой. Последний вариант предпочтителен, так как рассчитан на длительное сохранение целостности.

Ниже представлены методики определения фазных и нулевых проводов с преимуществами и недостатками каждого варианта. В любом случае сначала уточняют параметры сети. В старых домах, например, часто используют двухпроводную схему подключения с единым рабочим и заземляющим проводниками.

Схема заземления TN-S. На рисунке представлена современная сеть с отдельным подключением заземления и рабочего нуля. Предусмотрена возможность подсоединения трех,- и однофазных нагрузок.

Определение фазы с помощью индикаторной отвертки

Прикосновение жалом такого прибора к фазному проводу замыкает цепь тока. Это сопровождается загоранием контрольной лампы или светодиода. Встроенный резистор ограничивает силу тока до безопасного уровня.

Конструкция индикаторной отвертки.

Преимущества индикатора:

• минимальная стоимость;
• компактность;
• надежность;
• долговечность;
• автономность;
• хорошая защищенность от неблагоприятных внешних воздействий.

Недостатком является ограниченная точность измерений. В определенных условиях не исключены ложные срабатывания.

Определение заземления, нуля и фазы с помощью контрольной лампы

Для воспроизведения этой технологии надо подготовить несложную конструкцию. В типовой патрон вкручивают лампу накаливания, рассчитанную на соответствующее напряжение сети. Подсоединяют провода достаточной длины для выполнения рабочих операций в определенном месте. Далее подсоединяют один из проводов к известной нулевой линии. Другим последовательно проверяют иные жилы кабеля. Загорание лампы свидетельствует о наличии фазы.

С помощью измерительного прибора

При проверке бытовой сети 220 V не надо знать, как определить полярность. Электропитание организовано с применением переменного тока, поэтому устанавливают переключатель мультиметра в соответствующее положение. Прикосновение щупами к проводам фаза-ноль (фаза-заземление) сопровождается индикацией соответствующего напряжения (≈220 V). Разница потенциалов между нулевым проводником и заземлением минимальна.

При проверке старой двухпроводной схемы одним из щупов касаются арматуры в бетонной плите, радиатора системы отопления, иного заземленного элемента строительной конструкции. При переключении на постоянное напряжение мультиметр покажет, где плюс и минус. При отсутствии достоверной информации об электрических параметрах в цепи начинают с максимального диапазона измерений с последовательным переходом к меньшим величинам при недостаточной точности.

Такой «прибор» пригодится для проверки цепей постоянного тока при отсутствии специализированных средств измерения. Пузырьки около минусового провода – это выделение водорода в процессе электролизной реакции. Область возле плюса через несколько минут приобретет зеленоватый оттенок.

Использование светодиода

Контрольный прибор можно создать собственными руками по аналогии с индикаторной отверткой. Вместо лампочки устанавливают AL 307 или другой светодиод с подобными характеристиками. Последовательно в цепь добавляют резистор 100-120 кОм мощностью 1-2 Вт.

Установка в БП компьютера дополнительного разъема для видеокарты

Иногда бывают, казалось бы, безвыходные ситуации. Например, Вы купили современную видеокарту, решили установить в компьютер. Нужный слот на материнской плате для установки видеокарты есть, а подходящего разъема на проводах, для дополнительного питания видеокарты, идущих от блока питания нет. Можно купить переходник, заменить блок питания целиком, а можно самостоятельно установить на блок питания дополнительный разъем для питания видеокарты. Это простая задача, главное иметь подходящий разъем, его можно взять от неисправного блока питания.

Сначала нужно подготовить провода, идущие от разъемов для соединения со сдвигом, как показано на фотографии. Дополнительный разъем для питания видеокарты можно присоединить к проводам, идущим, например, от блока питания на дисковод А. Можно присоединиться и к любым другим проводам нужного цвета, но с таким расчетом, чтобы хватило длины для подключения видеокарты, и желательно, чтобы к ним ничего больше не было подключено. Черные провода (общие) дополнительного разъема для питания видеокарты соединяются с черным проводом, а желтые (+12 В), соответственно с проводом желтого цвета.

Как определить полярность светодиода — 2 простых способа

Светодиод – полупроводниковый оптический прибор, пропускающий электрический ток в прямом направлении. При подключении инверсионно тока в цепи не будет, и, естественно, не произойдет свечения. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать полярность светодиода.

Светодиод на схеме обозначается треугольником в кружке с поперечной чертой – это катод, который имеет знак «-» (минус). С противоположной стороны находится анод, имеющий знак «+» (плюс).

Обозначение светодиода в схеме

В монтажных схемах должна присутствовать цоколевка (или распиновка) выводов для идентификации всех контактов соединения.

Как определить полярность диода, держа в руках крохотную лампочку? Ведь для правильного подключения нужно знать, где у него минус, а где плюс. Если распайка выводов будет попутана, схема не заработает.

Визуальный метод определения полярности

Первый способ определения – визуальный. У диода два вывода. Короткая ножка будет катодом, анод у светодиода всегда длиннее. Запомнить легко, так как присутствует начальная буква «к» и в том и другом слове.

Длина выводов светодиода

Когда оба вывода согнуты или прибор снят с другой платы, их длину бывает сложно определить. Тогда можно попробовать разглядеть в корпусе небольшой кристалл, который выполнен из прозрачного материала. Он располагается на небольшой подставке. Этот вывод соответствует катоду.

Также катод светодиода можно определить по небольшой засечке. В новых моделях светодиодных лент и ламп применяются полупроводники для поверхностного монтажа. Имеющийся ключ в виде скоса указывает на то, что это отрицательный электрод (катод).

Иногда на светодиодах стоит маркировка «+» и «-». Некоторые производители отмечают катод точкой, иногда линией зеленого цвета. Если нет никакой отметки или ее трудно разглядеть из-за того, что светодиод был снят с другой схемы, нужно произвести тестирование.

Тестирование с применением мультиметра или аккумулятора

Хорошо, если под рукой есть мультиметр. Тогда определение полярности светодиода произойдет за одну минуту. Выбрав режим омметра (измерение сопротивлений), нетрудно произвести следующее действие. Приложив щупы к ножкам светодиода, производится замер сопротивления. Красный провод должен подключаться к плюсу, а черный – к минусу.

При правильном включении прибор выдаст значение, примерно равное 1,7 кОм, и будет наблюдаться свечение. При обратном включении на дисплее мультиметра отобразится бесконечно большая величина. Если проверка показывает, что в обе стороны диод показывает малое сопротивление, то он пробит, и его следует утилизировать.

Определение полярности светодиода при помощи мультиметра

В некоторые приборах существует специальный режим. Он предназначен для проверки полярности диода. Прямое включение будет сигнализировать подсветкой диода. Этот метод подходит для красных и зеленых полупроводников.

Синие и белые светодиоды выдают индикацию только при напряжении более 3 вольт, поэтому нельзя достигнуть нужного результата. Для их тестирования можно использовать мультиметры типа DT830 или 831, в которых предусмотрен режим определения характеристик транзисторов.

Используя PNP-часть, один вывод светодиода вставляют в коллекторное гнездо, второй – в эмиттерное отверстие. В случае прямого подключения появится индикация, инверсионное включение не даст подобного эффекта.

Как определить полярность светодиода, если под рукой нет мультиметра? Можно прибегнуть к обычной батарейке или аккумулятору. Для этого понадобится еще любой резистор. Это нужно для защиты светодиода от пробоя и выхода из строя. Последовательно соединенный резистор, величина сопротивления которого должна быть примерно 600 Ом, позволит ограничить ток в цепи.

Проверка полярности при помощи источника питания

И еще несколько советов:

• если известна полярность светодиода, впредь нельзя подавать на него обратное напряжение. В противном случае есть вероятность пробоя и выхода из строя. При правильной эксплуатации светодиод будет служить исправно, так как он долговечен, а также его корпус хорошо защищен от попадания влаги и пыли;
• некоторые типы светодиодов чувствительны к воздействию статического электричества (синие, фиолетовые, белые, изумрудные). Поэтому их нужно предохранять от влияния «статики»;
• при тестировании светодиода мультиметром желательно это действие произвести быстро, касание к выводам должно быть кратковременным, чтобы избежать пробоя диода и вывода его из строя.

lampagid.ru

Маркировка проводов при переменном трехфазном токе

Особое цветовое обозначение оболочки помогает определять назначение отдельных линий даже без изучения сопроводительной конструкторской документации:

• серый, фиолетовый, оранжевый или красный провод – фаза;
• желтые и зеленые полоски – заземление;
• синий либо сочетание белых и синих полос – нейтраль.

Такие обозначения упрощают монтажные операции при прокладке линий питания, в процессе сборки электрощитов

Особенно важно исключить ошибки, когда применяется скрытая установка коммуникаций внутри строительных конструкций. В этом случае исправление неверных действий будет сопровождаться повышенными затратами

Проверка правильности подключения

К сожалению, не все электромонтажники строго соблюдают нормы и при подключении ошибаются в выборе проводника. Поэтому при подвешивании люстры, монтаже розетки или другого электроустановочного устройства лучше дополнительно проверить, соответствует ли изоляция каждой жилы ее назначению.

Для идентификации монтажники применяют два способа: первый – проверка индикаторной отверткой, второй – использование тестера или мультиметра. Отверткой обычно определяют фазу, а измерительными приборами – нейтраль и нуль.

Как пользоваться индикатором?

Даже такие простые устройства, как индикаторные отвертки, бывают разными. Одни из них оснащены небольшой кнопкой, другие срабатывают автоматически, при соединении металлического стержня и токоведущей жилы или контакта.

Но во все без исключения модели вмонтирован светодиод, зажигающийся под напряжением.

Отвертка – удобный инструмент для определения фазного проводника. Чтобы узнать, рабочая ли жила, металлическим стержнем отвертки необходимо аккуратно прикоснуться к оголенному проводу.

Если светодиод загорелся – жила находится под напряжением. Отсутствие сигнала говорит о том, что это земля или нуль.

Как определить плюсовой провод и минусовай — поиск по DRIVE2

Ребята проблема такая: В авто используются 4 динамика, тоесть 2 спереди простые фронталки и 2 блина сзади. С магнитолой куда что подключать разобрался. Вопрос в следующем, как выявить где на какой динамик идет плюс, а где минус

? Просто предыдущий хозяин кинул проводку.

Как определить плюс и минус у твитера? — Сообщество.

Собственно вопрос в заголовке… на твитере никаких обозначений нет… если понаблюдать то любой динамик если перевернуть клеммами на верх то на всех динамиках плюс как правило с права…на твитерах не обращал внимание так же или нет… ну в целом интересно как можно

Определяем полярность на проводах магнитоллы и динамиках.

Так как бюджетность моего авто определяют

затраты бюджетные, то есть при неплохой магнитолле считаю покупать специальныепровода для динамиков китайского производства на рынке расточительно.

Краткий курс автоэлектрики. Проводка. — Chevrolet Aveo Sedan.

Третье это определение

сеченияпроводов для нашей проводки. Если коротко, то возьмите себе за правило: 1мм2 сеченияпровода выдерживает 10А нагрузки. Вообще то такое сечение выдержит и 14А-17А, но напрягатьпровода не зачем.

Как определить плюс и минус на проводах к передним колонкам?

Поменял передние динамики в дверях, но не уверен что подключил правильно, тк там провода

идут разноцветные(не черныйминус и красный плюс))), а совсем другие)

Рекомендации по подключению автомагнитолы

Как правильно подключить автомагнитолу? Едва ли не каждый автолюбитель хоть раз задавался этим вопросом? В этой статье мы расскажем, как это сделать самому, не обращаясь к специалистам. Автомагнитола запитывается от аккумулятора. Здесь неопытного монтажника и поджидает опасность: по незнанию можно подать плюс на минус автомагнитолы или динамиков.

Некоторые автолюбители запитывают магнитолу от замка зажигания или прикуривателя – это проще, но отразится на качестве звучания. Провод, которым ведём плюс, должен быть медным и многожильным, около 4 мм.кв. в диаметре. А по длине он должен быть максимально коротким.

Устанавливаем дополнительный предохранитель на расстоянии примерно 40 см. от плюсовой клеммы аккумулятора, номинал берём 10 – 20 А. Минусовой провод должен быть максимально длинным.

Прокладывать эти провода нужно на расстоянии друг от друга, подсоединяем их к автомагнитоле после того, как подключили динамики. Внимательно следите за тем, чтобы плюсовой провод не коснулся корпуса магнитолы или любого из акустических проводов.

Теперь приступим к объяснению правильной фазировки и подключению динамиков. У каждого из них есть плюсовые и минусовые клеммы.

Узкая клемма чаще всего минусовая, а широкая плюсовая. Провода от магнитолы промаркированы: те, что однотонные – это плюс канала, а те, что с черной полоской – минус канала. Так вот тот, что однотонный подключаем к широкой клемме, а тот, что с полоской – к узкой.

В магнитолах небольшой мощности можно встретить 2 и 4 плюсовых провода и ниодного с полоской, тогда необходимо минусовые провода динамиков соединить с черным проводом магнитолы и завести его на корпус или минус аккумулятора.

Встречаются следующие надписи:

— +12V POWER – плюс аккумулятора;

-+12V BACK UP – постоянный плюс аккумулятора, который сохраняет настройки в случае отключения магнитолы;

— GROUND – минус аккумулятора или корпус;

— FRONT — передний;

-FEAR — задний;

-LEFT — левый;

-RIGHT- правый;

-ANTENNA — плюс активной антенны.

Соединительные провода. Как правило, сейчас магнитолы при продаже укомплектованы проводами, но они проверочные, а не монтажные, у них слишком маленькое сечение. Для 40-100-ваттных динамиков необходимо использовать специальные провода с сечением 1-4 мм.кв., медные.

Изоляция желательно должна быть силиконовая, она не лопнет на морозе. Отмеряйте их так, чтобы в результате не оставалось лишней длины и при установке не перекручивайте их.

Какого цвета плюс и минус

Автор Машка задал вопрос в разделе Техника какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? и получил лучший ответ

Ответ от Да, это я ! Минус – чёрный, как правило.

Самая главная обязанность во время полета – обеспечение подробнее.

В кабеле зарядного устройства чаще всего красный провод означает плюс, а черный — минус. Белый и зеленый провода служат для передачи данных.

В случае, если провода не имеют цвета и маркировки, питание передается по крайним проводам слева и справа.

Для того, чтобы потребитель не путался, какой знак («+» или «-«) и в каком месте находится на зарядном устройстве, производители стараются маркировать провода различными цветами.

В основном «+»-у соответствует красный цвет, «-«-у чёрный, реже синий.

На зарядном устройстве практически любого электрического прибора минус обычно обозначен синим, либо черным цветом, а вот плюс уже может быть практически любым цветом, но чаще всего он красный и сразу привлекает к себе внимание. Да ведь это очень просто

Все провода на зарядном устройстве по цвету означают либо плюс , либо минус. Вот например, красный цвет провода обозначает всегда плюс, а черный и синие проводочки это минус

Да ведь это очень просто. Все провода на зарядном устройстве по цвету означают либо плюс , либо минус. Вот например, красный цвет провода обозначает всегда плюс, а черный и синие проводочки это минус.

По моему это же обозначение проводов по заряду и на других проводах, например которые подключаются к системному блоку.

В абсолютном большинстве случаев провода питания используют двух цветов: черный и красный. Черный — минус, красный — плюс. Определенные цвета для проводов используются для безопасности и удобства: если каждая фирма будет брать провода любого оттенка, то пользователь или ремонтник запутается. А когда есть какие-то общие принципы, клиенту гораздо проще и безопаснее.

Но надо учитывать, что рынок сегодня наводнен азиатскими подделками. Все чаще с ними происходят аварии

Обычно взрывается батарея, и мы уже привыкли относиться к АКБ с осторожностью. Но где гарантия, что в самопальном гаджете и провода не будут перепутаны? Её нет

Поэтому будьте осторожны: сначала убедитесь, что устройство качественное и не вызывает подозрений, прежде чем что-то делать с проводами.

Корректная идентификация проводников нужна для решения разных практических задач. Если определить правильно соответствие «красный черный плюс минус» будет обеспечено нормальное функционирование аудио колонок. Ошибки в силовых сетях при определении «фазы» и «нуля» сопровождаются значительными повреждениями и аварийными ситуациями. Представленная ниже информация поможет исключить неверные действия в ходе выполнения монтажных работ.

Датчик ABS

Его проверяют по двум параметрам: напряжению и сопротивлению.

Чтобы начать измерение, выберите на мультиметре соответствующий режим. Если вы хотите узнать показатель сопротивления, для большинства норма – 1,2-1,8 кОм. Подключите прибор к датчику и начните замеры. При этом пошатайте провода, идущие к элементу. Если цифры на экране меняются и становятся выше или ниже нормы – с датчиком проблемы.

С измерением напряжения чуть сложнее – сделать это можно только с помощью домкрата или в автосервисе на стенде. Нужно раскрутить колесо автомобиля до 40-50 оборотов в минуту и следить за показаниями мультиметра. На любой машине он должен выдать 2 вольта.

Определение полярности

Есть несколько вариантов, как определить полярность конденсаторов. Самый простой – это найти на корпусе элемента специальные знаки, определяющие анод или катод. К примеру, на электролитах отечественного производства, концы (выводы) могут располагаться на разных сторонах прибора (радиально) или на одной стороне (аксиально).

Так вот на корпусе обязательно наносится знак плюс. И к какому из выводов он нанесен ближе, значит, тот конец и является частью анода. Некоторые конденсаторы чешского производства (старых образцов) пронумерованы точно также.

Есть электролитические конденсаторы и другого типа, у которых конструкция отличается от стандартной. То есть, их корпус предназначен для соединения с шасси. Такие элементы обычно используются в лампах освещения, а, точнее, в фильтрах анодного напряжения. Кстати, такое напряжение всегда положительное, поэтому и называется анодным. Поэтому у таких конденсаторов специфичная конструкция:

• обкладка элемента – это катод с отрицательным подключением, выведенным на корпус;
• анод – это центральный вывод, торчащий из элемента.

Обозначение положительного контакта и отрицательного может располагаться в разных местах. И не все их могут сразу найти. К примеру, конденсатор марки К50-16 – это элемент, у которого дно изготовлено из пластмассы. Так вот плюс и минус расположены на этом дне, и концы электродов проходят прямо через эти знаки.

А вот конденсатор «ЭТО» (устаревшая модель) очень похож на диод. У него также есть обозначения плюса и минуса. Но если вы их на корпусе так и не нашли, то знайте, что конец, который выходит из утолщения корпуса и есть анод.

Как определить полярность у современных зарубежных моделей электролитических конденсаторов? Ведь в Европе совершенно другие технические условия и стандарты. Все достаточно просто. На корпусе элемента наносится цветная пунктирная линий, по цвету отличающаяся от оформления корпуса. Пунктиры – это несколько минусов, обозначающие катод. Так вот расположенный рядом с этой прерывистой линией вывод и является отрицательным.

Определение полярности в электрической цепи

Ситуация, когда на электролитическом конденсаторе нет маркировки (стерлась со временем), встречается достаточно часто. Определить его полярность можно, если собрать несложную схему, куда этот элемент и подключается. Вот эта схема:

• батарейка в несколько вольт;
• резистор (1 кОм);
• микроампер.

Все это соединяется последовательно. Как проводится проверка конденсатора на полярность?

1. В первую очередь необходимо разрядить конденсатор.
2. Затем впаять в схему.
3. Подать напряжение.
4. Как только он полностью зарядится, зафиксировать показания амперметра. Зарядка конденсатора определяется его емкостью.
5. Затем прибор выпаивается из схемы и разряжается.
6. Снова соединяется в схему и заряжается.
7. Новые показания амперметра необходимо сравнить с предыдущими. Если отклонения незначительные, значит, полярность подключения была соблюдена правильно. Если разница большая, то подключение было сделано неправильно.

У новичков может возникнуть вопрос, как разрядить этот элемент? Разряжать можно разными вариантами, к примеру, соединить два выхода через какое-нибудь сопротивление. Это может быть обычная лампочка или вольтметр. Первая будет постепенно угасать, у второго показания будут на глазах уменьшаться.

Кстати, часто встречается и обратный вопрос, как зарядить конденсатор? Тот, кто был студентом электротехнического учебного заведения, знает, что существовал прикол, когда электролитический конденсатор заряжался через розетку. К его выводам припаивались две проволоки, которые втыкались в отверстия розеток. Время заряда конденсаторов определялось на глаз. После чего заряженный прибор, а, точнее, его концы прикладывались к части тела ничего неподозревающего человека (чаще к руке), что вызывало удар электрическим током. Чем больше емкость элемента, тем сильнее удар. Страшная забава, которая могла кончиться непредсказуемо. Выдерживать многочисленных зарядов прибор не мог, на третий или четвертый раз он обязательно взрывался.

Как проверить высоковольтные провода на авто мультиметром

Если вы ощущаете потерю мощности авто, видите повышенный расход топлива, машину трясет, а холостые обороты плавают — пора проверить высоковольтные провода. Точнее — измерить в них сопротивление. Запоминайте порядок действий:

• отсоедините провода от машины или отключите один провод с двух сторон;
• включите прибор в режим омметра и прислоните щупы к обеим сторонам провода.

Нормальный показатель сопротивления 6-10 кОм. Если прибор показывает меньше, вплоть до нуля, не пугайтесь. На цифры мультиметра влияет множество факторов, например:

• качество изоляции проводов;
• длина;
• наличие микроповреждений;
• тип проводов.

Если показатели вашей машины выходят за пределы нормы, лучше обратитесь в автосервис, где сопротивление измерят профессиональными и более точными приборами.

Маркировка жил для электромонтажных решений

Не зря в начале статьи прозвучала мысль о том, что цветовое обозначение проводников значительно упрощает процесс монтажа.

Если вы самостоятельно занимаетесь разводкой электрики в квартире или частном доме, подбираете провода согласно нормам, при подключении электроустойств, монтаже автоматической защиты, распределении жил в распаечных коробках не нужно перепроверять, где фаза, нуль, земля – об этом расскажет цвет изоляции.

Несколько примеров электромонтажа, когда важна маркировка:

Существуют кабели с большим количеством жил, окрашивание которых не представляется целесообразным. Пример – СИП, в котором используется иной способ определения проводников. Один из них помечен небольшой канавкой по всей длине. Рельефная жила обычно выполняет функцию нулевого проводника, остальные играют роль линейных.

Чтобы отличать жилы, их маркируют скотчем, термоусадками, буквенными обозначениями, которые наносят разноцветными маркерами. А в процессе электромонтажных работ обязательно производят прозвон – дополнительную идентификацию.

Монтаж в гипсокартоне

Разметка и вырезание отверстий под розетки

Установка точек питания в гипсокартон одновременно является скрытой и открытой проводкой. Провода незаметны глазу, как в скрытой электропроводке, но при этом они не расположены внутри стены и до них можно добраться, как для открытого монтажа. Для работы нужны профессиональные инструменты и стальная проволока.

Как сделать из одной розетки несколько:

• Удаление розетки и подрозетника из стены.
• Продевание стальной проволоки в отверстие в направлении установки новой точки питания. Делается это для того, чтобы убедиться, что между профилем и стеной можно установить гофрированную трубу с кабелем.
• Просверливание места для нового подрозетника.
• К проволоке нужно прокрутить веревку и вытащить обратно.
• С помощью веревки между двумя розетками протягивается гофрированная труба.
• В гофру протягиваются провода.

Финальный шаг – соединить электропровода.

Как определить у проводов заземление, ноль и фазу, если нет маркировки

Определяться на практике сложнее, чем в теории. Не все производители соблюдают стандарты. Поэтому при прокладке двухфазной сети 220 V с заземлением приходится пользоваться кабелем ВВГ с голубой, коричневой и красной расцветками. Комбинации могут быть иные, однако без выполнения нормативных требований.

К сведению. В старой проводке «советских времен» цветовая маркировка отсутствует. Одинаковые белые (серые) оболочки не позволяют узнать назначение и соответствие линий с помощью простой визуальной проверки.

Для исключения проблем рекомендуется выполнять монтажные работы с применением однотипной кабельной продукции. Когда цветовая маркировка отсутствует, следует создать ее в местах соединения изолирующей липкой лентой или термоусадочной трубкой. Последний вариант предпочтителен, так как рассчитан на длительное сохранение целостности.

Ниже представлены методики определения фазных и нулевых проводов с преимуществами и недостатками каждого варианта. В любом случае сначала уточняют параметры сети. В старых домах, например, часто используют двухпроводную схему подключения с единым рабочим и заземляющим проводниками.

На рисунке представлена современная сеть с отдельным подключением заземления и рабочего нуля. Предусмотрена возможность подсоединения трех,- и однофазных нагрузок.

Определение фазы с помощью индикаторной отвертки

Прикосновение жалом такого прибора к фазному проводу замыкает цепь тока. Это сопровождается загоранием контрольной лампы или светодиода. Встроенный резистор ограничивает силу тока до безопасного уровня.

Преимущества индикатора:

• минимальная стоимость;
• компактность;
• надежность;
• долговечность;
• автономность;
• хорошая защищенность от неблагоприятных внешних воздействий.

Недостатком является ограниченная точность измерений. В определенных условиях не исключены ложные срабатывания.

Определение заземления, нуля и фазы с помощью контрольной лампы

Для воспроизведения этой технологии надо подготовить несложную конструкцию. В типовой патрон вкручивают лампу накаливания, рассчитанную на соответствующее напряжение сети. Подсоединяют провода достаточной длины для выполнения рабочих операций в определенном месте.

Далее подсоединяют один из проводов к известной нулевой линии. Другим последовательно проверяют иные жилы кабеля. Загорание лампы свидетельствует о наличии фазы.

С помощью измерительного прибора

При проверке бытовой сети 220 V не надо знать, как определить полярность. Электропитание организовано с применением переменного тока, поэтому устанавливают переключатель мультиметра в соответствующее положение. Прикосновение щупами к проводам фаза-ноль (фаза-заземление) сопровождается индикацией соответствующего напряжения (≈220 V). Разница потенциалов между нулевым проводником и заземлением минимальна.

К сведению. При проверке старой двухпроводной схемы одним из щупов касаются арматуры в бетонной плите, радиатора системы отопления, иного заземленного элемента строительной конструкции.

При переключении на постоянное напряжение мультиметр покажет, где плюс и минус. При отсутствии достоверной информации об электрических параметрах в цепи начинают с максимального диапазона измерений с последовательным переходом к меньшим величинам при недостаточной точности.

Такой «прибор» пригодится для проверки цепей постоянного тока при отсутствии специализированных средств измерения. Пузырьки около минусового провода – это выделение водорода в процессе электролизной реакции. Область возле плюса через несколько минут приобретет зеленоватый оттенок.

Использование светодиода

Контрольный прибор можно создать собственными руками по аналогии с индикаторной отверткой. Вместо лампочки устанавливают AL 307 или другой светодиод с подобными характеристиками. Последовательно в цепь добавляют резистор 100-120 кОм мощностью1-2 Вт.