Как правильно сварить распашные ворота на забор из профильной трубы своими руками

Монтажные работы

Прежде всего следует учесть способ открывания распашных ворот. Например, створки могут открываться внутрь или наружу. Исходя из этого следует подобрать соответствующую автоматику. Непосредственно перед установкой подготовьте следующий материал и инструмент:

• молоток;
• изолента;
• рулетка;
• шуруповерт;
• плоскогубцы;
• дрель.

Также подбирается соответствующий электропривод. Он бывает двух типов:

1. Линейный.
2. Рычажный.

Как определить какой из них нужен вам? Если внутреннее расстояние между опорными столбами составляет до 1,5 м, то необходим линейный. В таком случае автоматика не будет иметь рычагов, а соответственно меньше занимать места на воротах. Если же расстояние более 1,5 м и достигает до 3 м, то следует приобрести рычажный механизм. Этот привод также неприхотлив просто предназначен для больших нагрузок. Кроме всего прочего, следует выбрать необходимые комплектующие. Для этого необходимо учесть ветровую нагрузку.

Если вы обнаружили что ход створок затруднителен, то определите неполадку и сразу ее устраните. Одна из возможных неполадок, это движение створок не по уровню. Причина этому наклоненный столб опоры. Как следствие это отрицательно влияет на автоматику. Когда все недочеты устранены, то можно приступать к установке автоматики на воротах.

Как установить ворота

Перед тем как установить ворота, необходимо правильно подобрать стойки, на плечи которых будет возложена вся функциональная нагрузка во время эксплуатации. Для распашных ворот они могут быть деревянными, железобетонными или металлическими.

Ворота с деревянными стойками на фото.

Если створки относительно легкие и их вес находится в пределах 10-30 кг, в качестве стоек допустимо использовать деревянный брус 10×10 см или бревно диаметром 16 см.

Распашные ворота с несъемной конструкцией на фото.

Для створок весом 30-80 кг стойки лучше изготовить из бетона с выпущенными закладными, трубы диаметром 12 см и толщиной стенок не менее 4 мм, бруса сечением не менее 14×14 см или бревна диаметром от 20 см. Для ворот с тяжелыми створками рекомендуется приобрести трубу диаметром не менее 14 см и толщиной стенок 5 мм или швеллер с размерами 10×10 см и более. Если грунт песчаный, мягкий или заболоченный в межсезонье, то лунки для стоек следует соединить траншеей и залить перемычку, используя обычные способы армирования. Показанная установка ворот на видео демонстрирует все этапы работ.

Как сделать раздвижные металлические ворота своими руками (с видео)

В старых садовых кооперативах с наделами по 6—8 соток в первую очередь обращают на себя внимание необыкновенно узкие проезды и проходы. Ничего удивительного в этом нет: в таких стесненных условиях каждый квадратный метр земли на счету

Поэтому единственный способ сделать удобный въезд на свой участок — это раздвижные металлические ворота.

Преимущества данной конструкции становятся очевидными уже при выборе размеров и способа установки опорных столбов, которые испытывают только вертикальную нагрузку независимо от того, открыты ворота или закрыты. Поэтому и сами опорные стойки, и фундаменты для них могут иметь менее внушительные размеры, чем для обычных распашных ворот.

Кроме того, в эксплуатации раздвижные ворота намного удобнее традиционных распашных ворот, так как легко открываются и закрываются в любую погоду. Зимой, например, нет необходимости расчищать перед ними снежные заносы. Несложно установить на такую створку и надежные запоры или привод с дистанционным управлением для автоматического открывания и закрывания.

При наличии раздвижных ворот совсем не обязательно устраивать отдельную калитку. Створку таких ворот легко приоткрыть на любую ширину — для прохода с поклажей или без, для проезда на велосипеде или автомобиле.

Правда, заказать подобную конструкцию у производителя не каждому по карману. Однако и сделать такие ворота из металла своими руками не так уж сложно и дорого, как может показаться на первый взгляд. Материалов для сооружения раздвижных ворот требуется совсем немного: три стойки-опоры, направляющая (несущая балка) длиной около 6 м, пара подшипников и, конечно, сами ворота.

Прежде всего, следует определить ширину проема ворот. При отсутствии необходимости в проезде тяжелого транспорта целесообразно сделать проем шириной 3 м.

Столбы, на которых будут висеть раздвижные металлические ворота, изготавливаемые своими руками, желательно забетонировать на глубину не менее 1 м, чтобы избежать выдавливания опор при глубоком промерзании грунта.

Три опоры, на которые будет подвешена створка ворот, должны быть выше столбов ограждения и иметь консоли для крепления несущей балки. В любом случае высоту этих опор не стоит делать меньше 2,5 м, иначе невозможно будет въехать на участок даже на обычном легковом автомобиле, если на крыше у него установлен багажник. На всякий случай несущую балку лучше выполнить съемной, чтобы при необходимости ее можно было быстро убрать, если вдруг потребуется загнать во двор грузовик или спецтехнику.

Длина консолей должна быть немного больше удвоенной толщины ограждения (забора). Учитывать надо и толщину металлического профиля обшивки, и толщину брусьев (лаг), к которым она крепится, и высоту выступающих над обшивкой других деталей и крепежа

Очень важно, чтобы стойки ворот были установлены не только параллельно основному забору, но и имели одинаковую высоту — несущая балка Должна располагаться над землей строго горизонтально. Проще всего сначала установить на место одну опору, а остальные вкапывать и бетонировать, ориентируясь по ее параметрам, в том числе и по высоте

Как показано на фото, при установке своими руками раздвижных металлических ворот несущую балку крепят сверху консолей:

Прежде чем зафиксировать балку, необходимо навесить на нее каркас подвижной части ворот — раму со стойками подвеса и опорными роликами. Такую раму можно сварить из уголков, хотя она может быть любой конструкции.

Еще лучше к раме прикрутить промежуточные деревянные брусья (лаги), а к ним привинтить панели обшивки обычными саморезами. При таком подходе к установке металлических ворот не только легче подгонять и крепить обшивку, но и удобнее монтировать различные запоры, фиксаторы и упоры-ограничители.

Сечение несущей балки может быть любой формы, важно лишь, чтобы она выдерживала вес подвижной части ворот и не прогибалась. Удобно использовать балку круглого сечения — трубу с наружным диаметром 57 мм

Ее довольно легко нарастить без излома, если не удастся найти заготовку необходимой длины. Для этого понадобится небольшой кусок трубы ближайшего меньшего диаметра, который плотно входит внутрь сращиваемых отрезков. У последних тщательно выравнивают края и состыковывают друг с другом, вставив внутрь кусок более тонкой трубы, после чего аккуратно сваривают по лини и стыка. Остается только зачистить сварочный шов.

Посмотрите видео «Раздвижные ворота своими руками», чтобы лучше представить, как выполняется эта работа:

Отличия распашных ворот от откатных

Когда планируется установка металлических ворот, часто идет выбор между распашной и откатной конструкцией как наиболее распространенными и простыми в монтаже. Второй вариант отличается тем, что состоит не из пары створок, а из цельного полотна, которое движется вдоль ограждения в правую или левую сторону. Монтируется оно с внутренней стороны двора. Ворота устроены так, что полотно при движении не соприкасается с почвой. Длинное отверстие на балке препятствует задержке влаги и снеговых масс.

Если распашная конструкция обычно в той или иной степени сужает проем, то использование откатной не дает такого эффекта. Домовладельцу не обязательно регулярно убирать снег зимой. Но монтировать откатные ворота сложнее.

Монтаж ворот из профнастила

Для начала мы расскажем тебе про простые распашные ворота. Эта конструкция самая понятная, в ней нет сложных узлов и практически невозможно ошибиться. Идеальный выбор для новичков!

Каркас для ворот из профнастила

Для каркаса возьми трубы и профили сечением 4х4, 6х2, 6х4 или 6х6 см и пару труб 2х2 см для внутренних перемычек. Обязательно прогрунтуй все профили противокоррозионной грунтовкой. В углубление примерно на треть высоты опоры засыпь щебневую подушку и вставь опору строго вертикально. Забетонируй ее и накрой сверху защитной накладкой от влаги.

Нарежь трубы под углом, чтобы стыки аккуратно и легко заваривались, а потом на них не скапливалась вода. Зачисть все элементы от ржавчины и грязи, постоянно контролируй уровень, а потом еще отдельно зачисть сварные швы. В конце каркас можно покрасить специальной противокоррозионной краской для металла.

Укрепление каркаса

Для укрепления конструкции навариваются металлические уголки для жесткости. Для узких створок и калиток до полутора метров подойдут готовые сплошные «косынки», а для более широких нужна диагональная перемычка из трубы меньшего диаметра. Для предотвращения парусности от ветра устанавливаются перемычки и ребра жесткости.

Монтаж петель

Для легких створок хватит двух петель, но для усиленных рекомендуем устанавливать по три. Они сначала привариваются к опорным стойкам, а уже потом – к каркасу. Обязательно учитывай, как должна открываться створка, чтобы понять, как именно приварить петли: встык к опоре или накладкой.

Обшивка профнастилом

Волнистая структура профлиста удобна для монтажа: к каркасу прикручивай листы через нижние волны, а между собой соединяй по верхним. Используй только основную опору и не прикручивай ничего к усилительным перемычкам. Лучше возьми специальные заклепки – они аккуратнее и не так заметны, но саморезы тоже подойдут.

Установка замка

Для навесного замка еще во время обшивки привари к каркасу петли. Врезной врезается непосредственно в трубу, поэтому он самый незаметный. Накладной монтируется на раму или дополнительно наваренный металлический лист.

Чтобы надежнее зафиксировать полотно и снять нагрузку с одного замка, нужны нижние фиксаторы, которые уходят в землю. Изнутри устанавливаются защелки или засовы.

Автоматика для ворот

Для дистанционного управления нужен электропривод, вместе с которым можно установить сигнализацию и камеру. Удобнее всего с откатными и подъемно-поворотными, ведь если ворота раздвижные, придется устанавливать два привода и синхронизировать работу створок. Самые непрактичные и не особо применимые в быту – распашные автоматизированные ворота.

Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют профнастил. Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м 2 . Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м 3 бетона.

Необходимый инструмент

• Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
• Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
• Шуруповёрт или клёпочник.
• Молоток, рулетка, маркер белый.
• Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
• Защита для глаз и рук.

5 этап – изготовление рамы створок для ворот из профнастила

Прежде чем начать изготовление нужно еще раз замерять ширину
проема ворот и калитки, чтобы своевременно внести изменения в размеры створок.

Технология изготовления:

металл распускают на заготовки. Рез целесообразно делать под
углом в 45° для более надежного крепления. Хотя встречается и сварка деталей
встык, так проще резать заготовки и сваривать их;

Совет. Мастера советуют сваривать верхние углы под углом в
45 градусов, это позволить избежать затекания в них воды, а нижние можно встык.

Сварка верхнего угла ворот из профнастила под углом 45 градусовСварка внижнего угла ворот из профнастила встык

каждую заготовку очищают от грязи и ржавчины;

сваривают элементы каркаса между собой. Причем сначала
заготовки наживляют, а после проверки геометрии сваривают сплошным швом;

каркас усиливается (при необходимости);

тщательно зачищаются сварные швы;

обезжирить каркас, покрыть грунтовкой и покрасить места
сварки. После того, как краска высохнет – покрасить каркас полностью.

Совет. Изготовление ворот из профнастила требует большой
точности в соблюдении размеров. При изготовлении рамы створки лучше сделать
каркас чуть меньше, нежели больше. В первом случае чтобы устранить зазор между
створками распашных ворот достаточно будет приварить нащельник на одну створку
рамы, там, где она примыкает ко второй. Во втором – нужно будет разрезать каркас,
и уменьшать его ширину.

Варианты монтажа

Схема распашных ворот радует своей стандартностью, она состоит из несущих стоек, которые находятся по краям проема, а также створки. В качестве стоек можно использовать, к примеру, столбы от забора, а можно сделать и специальные конструкции. Они могут быть металлическими, деревянными либо бетонными. Первые создаются из труб, которые имеют сечение не менее 100 на 100 миллиметров.

Установка распашных ворот может быть проведена различными способами. Наиболее дешевый и простой – забивание столбов в землю. Опоры своими руками вмонтировать очень просто.

Достаточно сделать отверстие и вбить в него столбы, при этом глубина проседания должна быть не менее 1 метра вглубь (расстояние промерзания земли). От конструкций потребуется провести в обе стороны металлические трубы, которые обязательно подкрепляются к какой-либо постройке, например, к забору.

Между собой столбы необходимо объединить съемной планкой. Учитывайте тот факт, что таким же способом устанавливаются садовые калитки и ворота, имеющие небольшой вес.

Чтобы это сделать, прорубите отверстие, имеющее диаметр 20 сантиметров, а глубина должна составит 1,5-1,8 метра. В него помещается опора и после выравнивания заливается бетоном. Дополнительно можно поместить туда же арматурный стакан и бетонировать дальше.

Металлические ворота с калиткой

Расчёт

Произвести расчёт можно вручную, с использованием формул, либо с помощью специального калькулятора

Профессиональный расчёт прочностных характеристик и геометрических параметров материалов для изготовления гаражных ворот выполняют с помощью комплекса сложных математических формул. Учитывают следующие факторы:

• жёсткость проёма;
• депланирующие деформации при заданных размерах створок и использовании определённого материала;
• прочность на изгиб;
• скручивающие усилия (от напора ветра, весовой нагрузки, механических воздействий).

Для выполнения точных расчётов разработаны специализированные калькуляторы. При необходимости можно ими воспользоваться.

Установка крепежей и подвижных элементов

Установка подвижных частей и крепежей является самым важным моментом, т.к. будет отвечать за работу ворот в целом. На данном этапе производиться установка роликовых опор. Делается это строго по заводской инструкции, которая обязательно идет в комплекте с изделием.

Для монтажа подвижного механизма создается каркас: делается рамка, размеры которой будут соответствовать размерам ворот, и крепиться к внутренней стороне забора анкерными болтами.

Далее приступают к установке двигателя и элементов, отвечающих за управление конструкцией.

Стоит отметить, что все электрические провода должны быть изолированы должным образом. С этой целью их можно разместить в противопожарном гофрированном шланге.

Гаражные распашные ворота

Работы по установке распашных ворот своими руками в гараже начинаются со составления чертежей, а на этом этапе главное не отступать от принципа : «семь раз отмерь, а один отреж». Не имея точных расчетов количества необходимых строительных материалов и размеров проема и калитки (если вы таковую будете вырезать) – вряд ли получится сделать идеальную конструкцию без перекосов и перегибов.

Не менее важно – подготовить весь необходимый инструмент, который сможет понадобиться вам в процессе установки распашных ворот: уровень, рулетка, болгарка и сварочный аппарат.Помимо этого необходимы: петли, профили, уголки для рам, а также профили. Выбор материала полностью зависит от ваших эстетических предпочтений и финансовых возможностей

Это может быть дерево, металлические листы, профнастил, поликарбонат или сэндвич-панели

Выбор материала полностью зависит от ваших эстетических предпочтений и финансовых возможностей. Это может быть дерево, металлические листы, профнастил, поликарбонат или сэндвич-панели.

Как сделать сдвижные ворота из листового металла своими руками

Установка сдвижных металлических ворот своими руками рекомендована в тех случаях, когда требуется перекрыть широкий проезд, причем без установки верхней несущей балки. Их конструкция имеет четыре основных узла:

• каркас-ферму высотой 1800 и длиной 6500 мм с направляющим роликом и концевым упором;
• направляющий швеллер длиной 6500 мм со стопором и упором;
• правый (если смотреть на ворота со стороны двора) опорный столб из квадратной трубы 80 х 80 х 2500 мм с установленными на нем опорным и направляющим роликами;
• левый опорный столб тех же габаритов с приемным роликом и запорным шпингалетом.

Каркас сдвижной створки сварен из квадратных труб 40 х 60 х 2 мм и 40 х 25 х 2 мм с установленной для крепления металлопрофиля окантовкой из уголка 25 х 25 х 3 мм. Каркас состоит из прямоугольной рамы, которая перекрывает пролет двора, и треугольной консоли, на конце которой закреплен ведущий ролик. Посредине прямоугольной рамы вварена рама для калитки. С левой (противоположной от консоли) стороны к торцу нижней трубы рамы приварен уловитель из отрезка металлической полосы, который облегчает попадание створки на опорный ролик левого столба. Дополнительная продольная вставка от рамы калитки до конца консоли увеличивает прочность и жесткость этого конструктивного узла.

Чтобы сделать сдвижные ворота так, как предполагает правильная технология, нужно в нижний угол консоли вварить втулку крепления оси ролика, перемещающегося по швеллеру при движении ворот. Этот ролик состоит из корпуса, оси, распорной шайбы, двух подшипников №80205 и шайбы с гайкой М14. Такую же конструкцию имеет каждый из роликов, по которым катится нижняя опорная труба, и тех, которые направляют движение верхней трубы рамы ворот.

После того как закуплены материалы и комплектующие, нужно выточить детали роликов и собрать роликовые узлы. Затем готовят ямы для опорных столбов, устанавливают их и бетонируют. В столбах сверлят отверстия для осей роликов на высоте 150 мм от земли.

Пока застывает раствор, можно приступить к изготовлению каркаса. Заготовленные в соответствии с проектными чертежами детали нужно разложить на ровной поверхности и соединить электросваркой. Верхний и нижний ребра каркаса должны быть строго параллельны, а все выполненные соединения абсолютно надежны, без раковин и не-проваров. Кроме контрольных измерений размеров можно провести Дополнительную проверку путем «прокатки» готовой рамы между предварительно смонтированными на правом опорном столбе верхним направляющим и нижним опорным роликами.

Вдоль его стены на высоте, соответствующей положению нижнего ролика на правом опорном лбе, нужно просверлить глухие отверстия и болтами М12 х 140 мм Дюбелях закрепить монтажные пластины. К этим пластинам строго параллельно земле нужно приварить направляющий швеллер. К швеллеру сверху приваривают отбойный уголок 25 х 25, который будет удерживать ведущий ролик

Учтите, что самым нагруженным элементом конструкции ворот является именно этот ролик, поэтому его изволению следует уделить особое внимание

По бокам рамы наверху устанавливают концевые упоры из полосы. Приваривать их не стоит, лучше прикрутить болтами с возможностью дальнейшей регулировки.

После того как рама смонтирована, ее устанавливают на правом столбе между опорными роликами, а задний (консольный) ролик заводят в швеллер и прокатывают, проверяя легкость движения. Смонтированная конструкция должна обеспечивать плавное, без особых усилий перемещение рамы ворот вручную. Упоры выставляют так, чтобы ворота в крайних положениях при их закрывании и открывании не теряли контакта с нижним и верхним роликами правого столба.

После того как упоры конечных положений ворот займут назначенные им места, монтируют калитку с навесами, шпингалеты и замки.

В завершение работ всю конструкцию грунтуют, красят и обшивают ворота листовым металлопрофилем. Профлист обрезают так, чтобы он входил в проем рамы, и крепят к уголку.

Видео «Металлические ворота своими руками» демонстрирует все этапы работы:

Если створки открываются наружу

Если сравнивать между собой, то как линейный, так и рычажный подойдет для наружного открывания ворот. Но отталкиваясь от цены, предпочтение, конечно же, падает на линейный электропривод. Единственное что следует учесть, это метод крепления привода на столб при наружном открывании.

Автоматика для внутреннего открывания

Учитывая это, такой столб требует дополнительного усиления. Например, вокруг можно сварить металлический каркас. Далее привод, открывающийся наружу, выставляется в ручной режим, присоединяются сваркой кронштейны крепления к воротам. В том случае если вы используете линейный привод, то после приваривания открыть ворота полностью и оставить свободного хода до 1 м. После этого проверьте ход створки и правильность работы привода. Если все работает исправно, то можно подключать автоматику и подсоединять двигатель.

Наружное открывание ворот

Итак, важно сделать правильный выбор необходимой автоматики, учитывая, в какую сторону будут открываться створки распашных ворот. Из этой статьи вы узнали о том, что существует возможность сделать автоматику самостоятельно

Более простой вариант приобрести готовый комплект. Но известно одно, независимо от сделанного вами выбора, наличие автоматики на воротах упростит вам жизнь. Поэтому при строительстве ворот на даче подумайте, какой метод будет из открывания – автоматический или ручной. Если же вы имеете собственный опыт в обустройстве автоматических ворот, то пишите комментарии к этой статье.

Изготовление ворот для гаража

Перед изготовлением ворот их размер необходимо спланировать, учитывая параметры проема. На первом этапе необходимо заняться крепежной рамой. Она будет несущей, а в качестве исходного материала используется металлический уголок. Рама состоит из опорного каркаса – внутреннего и внешнего.

Если вами будут изготавливаться распашные ворота для гаража, то для начала необходимо измерить проем. Далее уголок нарезается на отдельные элементы нужных размеров для изготовления рамы. Заготовки раскладываются на плоскости и выравниваются. Для регулировки горизонтали следует использовать подкладки, а углы нужно проверить угольником.

Несущая рама сваривается на следующем этапе. Несущая наружная сторона должна быть абсолютно ровной, в противном случае ворота не будут прилегать достаточно плотно. Для обеспечения ровности следует зашлифовать швы сварки обыкновенной болгаркой.

Если вы выполняете распашные ворота для гаража, то на следующем этапе необходимо вварить в углы вертикальные обрезки уголка. Они будут обеспечивать жесткость и позволят оставаться раме геометрически неизменной. Теперь следует приступать к изготовлению каркаса. К нему будет крепиться металлическое финишное полотно. Каркас можно выполнить из металлического профиля, сечение которого составляет 6 x 2 см. Рама укладывается на ровную поверхность, а после направляющие вставляются в несущую конструкцию.

Стороны следует хорошо выровнять. Между внутренним каркасом и несущей рамой следует обеспечить расстояние в 20 мм. Для этого нужно использовать вкладыши. Благодаря зазору створки будут двигаться без затруднений

Важно убедиться в том, что углы каркаса — прямые

Теперь профиль можно сварить окончательно. Стальной лист обрезается по размеру створок, при этом левая должна находить на правую на 2 см. Листы на каркасе временно крепятся, для этого их следует прихватить в нескольких точках. После обрезания обшивки можно приступать к окончательному привариванию листов к каркасу. Для начала их фиксируют по углам и в центре коробки. Затем можно зафиксировать элементы по периметру. Листы благодаря этому не будут сдвигаться во время работы. После завершения приваривания центральную и угловые крепежные точки следует срезать.

Устройство фундамента и закладного элемента

Яма для фундамента должна быть глубиной не меньше полутора метров. Земляные работы нужно делать максимально аккуратно, чтобы не снять лишний слой грунта. Ее ширина должна быть приблизительно 40−60 см. Сделать это можно обычной лопатой или компактным бульдозером.

Из прутьев и швеллера нужно сделать закладной элемент. Между собой детали соединяются посредством сварки. Швеллер нужно для повышения прочности фундамента. Его длина должна составлять около половины ширины обустраиваемого проема. Размер арматуры нужно подбирать такой, чтобы она ушла в грунт ниже глубины промерзания.

Для создания каркаса нужно соединить вертикальные элементы со стальными перемычками. Затем конструкцию нужно спустить в траншею, чтобы залить ее основание. Заранее дно ямы засыпается и утрамбовывается песком. При этом нужно следить за тем, чтобы основание было строго параллельно дороге. Перед тем как заливать основание, нужно убедиться в горизонтальности прутьев. Для этой цели нужно воспользоваться строительным уровнем.

Для устройства фундамента требуется цемент марки не ниже М400. Также не обойтись без песка и щебня. Приготовленную основу необходимо оставить для набора прочности на 4−6 суток. Лишь после этого можно приступать к монтажу откатной конструкции.