Какой кабель для электроплиты выбрать?

Частые ошибки при подключении

При самостоятельном подключении плиты возможны различные ошибки и просчеты. Нередко они вызывают сбои в работе оборудования или приводят к воспламенениям. Чтобы исключить их, следует учитывать такие требования:

1. Категорически запрещено использовать простую вилку и розетку в 16 А для индукционных панелей мощностью от 3,5 кВт.
2. Если сечение кабеля составляет 2,5 мм, его нельзя использовать для плит мощностью от 7 кВт.
3. При отсутствии фазной перемычки на одной из клемм часть конфорок перестанет функционировать, или плита не включится.

Нередко пользователи жалуются на странную работу варочной панели, утверждая, что она произвольно включается и выключается. Подобная проблема возникает не из-за ошибочного подключения проводов, а по причине срабатывания защиты от детей. Такая функция присутствует на большинстве современных плит и запускается при хаотичном нажатии клавиш управления. Кроме того, в продаже доступны приборы с опцией распознавания посуды — если на конфорке отсутствует кухонная утварь, она не запустится.

Если во время запуска плиты срабатывает только половина конфорок, а другие демонстрируют остаточное тепло, возможно, были допущены ошибки при подключении. Такое явление возникает при однофазном подключении трехфазных систем. Панель автоматически ограничивает подачу тока.

Подключить индукционную варочную плиту в квартире или частном доме несложно. Однако такой процесс требует от каждого пользователя повышенного внимания и ответственности. Перед началом работ следует учесть ряд факторов, включая мощность сети, число фаз и параметры проводов, проложенных между плитой и распределительным щитком.

Требования

Уже можно понять, что для подключения такой техники не каждый кабель подойдет. Это логично, так как при больших перегрузках он просто сгорит и может стать причиной поломки оборудования или пожара. Поэтому при выборе кабеля для электрической плиты, следует опираться на такие важные характеристики:

• номинальное напряжение;
• материал, что служит основой для проводных жил;
• кабельное сечение;
• удобство подключения к устройству.

Если мы берем номинальное напряжение для устройств известных марок, то его показатель должен быть точно не меньше, чем предусматривается обычной электросетью, куда требуется подключить прибор. Теперь скажем немного больше об описанных показателях.

Заключительная часть

Как вы видите, в самостоятельном подключении электрической варочной панели к сетям электроснабжения нет ничего сложного. Обладая минимальными познаниями в области электромонтажных работ и имея необходимый инструмент, любой владелец устройства способен справиться с этой задачей. Конечно, прокладка отдельной линии питания прибора и установка оборудования в распределительный щиток потребует более высокой квалификации, но в новых домах в этом не будет необходимости. В старых же постройках необходимо будет прокладывать отдельную линию или менять внутреннюю проводку целиком.

Пошаговая инструкция по подключению варочной панели

Различные производители немного меняют внешний вид своих изделий, добавляют функции, расширяют возможности управления, используют новые материалы изготовления и вносят иные модернизации. Но принципы функционирования и подключения остаются неизменными. Рассмотрим пример подключения устройства к однофазной сети, такие ситуации встречаются довольно часто и имеют свои технологические особенности.

Выбор розетки и вилки для варочной панели

Если вы не отличаете фазу от нуля, то никогда не беритесь за какие-либо работы с электрическими бытовыми приборами.

Шаг 1. Купите недостающие кабели и арматуру. Агрегаты мощностью до 3,5 кВт подключаются трехжильным кабелем ВВГ-П 3×2,5 (сечение жил 2,5 мм2), розетка минимум на 16 А, наличие заземляющего контакта обязательно. Надо иметь подключенный контакт, а не отрезок никуда не присоединенного кабеля. Если производитель не предоставляет в комплекте присоединительный провод, то надо купить кабель ПВС 3×2,5 и вилку не менее 16 А.

Заранее нужно купить все необходимое для подключения

Совет, кстати, относится и к электрическим проводам из этих стран. Они не выдерживают нормативных значений по диаметру токопроводящих жил, причем отклонения всегда в сторону уменьшения. На погонном метре кабеля с заявленным сечением 2,5 мм2 есть участки с площадью 2,0 мм2. Неопытные пользователи доверяют надписям на изоляции и подключают мощные приборы – кабель не выдерживает, перегревается и перегорает. Последствия могут быть очень неприятными.

У недобросовестных производителей сечение кабеля не всегда соответствует заявленным значениям

Есть два выхода из такой ситуации.

Выбирать сечение кабеля с запасом. К примеру, если расчеты показывают необходимое сечение 2,5 мм2, то надо покупать токопроводящие жилы сечением 3,0 мм2. Появляется надежда, что минимальное фактическое сечение не будет ниже расчетного. Но в этом случае повышается стоимость кабеля.

Использовать только товары ответственных производителей. Они обойдутся дороже, но это лишь на первый взгляд убыточно

Если принимать во внимание сумму возможных потерь из-за некачественного кабеля, то их применение вполне оправдано.

Кабель лучше выбирать с запасом по мощности

Шаг 2. Проштробите канавку от подачи напряжения из домашнего распределительного щитка до места установки розетки. Подключать устройства к ближайшей распределительной коробке запрещается по двум причинам. Первая – существующий кабель установлен без достаточного запаса по мощности и не выдержит дополнительную нагрузку. Мы уже упоминали, что варочная панель может требовать до 10 кВт, это часто превышает суммарную мощность всех потребителей электрической энергии в квартире. Вторая – к устройству надо присоединять собственную арматуру.

Кабель должен проходить в отдельной штробе

В канавку монтируется кабель ВВГ-П 3×2,5. Розетка ставится немного ниже уровня панели или духового шкафа. В противном случае потоки горячего воздуха могут критически повышать температуру нагрева деталей.

Шаг 3. Присоедините провода к дифавтомату. Согласно действующим нормативным правилам коричневый провод надо прикручивать к нижней клемме под маркировкой «2», провод синего цвета к клемме «N», а желтый с зелеными полосами к шине заземления

Обращайте внимание на рекомендованный алгоритм подключения, несоблюдение правил становится причиной выхода оборудования из строя или поражения пользователей электрическим током. После монтажа кабеля можно заделать штробу и выполнить финишные работы по отделке поверхности стен

Порядок подключения проводов к дифавтомату

Шаг 4. Очистите кабели от изоляции в распределительной коробке. К боковым клеммам прикручивайте коричневую и синюю жилы (фазу и ноль), а к центральной желтую с зеленой полоской (заземление). Закройте коробку крышкой.

Схема подключения к розетке

Шаг 5. Подключите вилку соединительного провода панели. Для этого предварительно разберите ее, снимите корпус и достаньте клеммы.

Вилку разбирают, чтобы подключить провод

Шаг 6. Пропустите провод в отверстие корпуса, удалите защиту оболочек и изоляцию проводов. Далее по схеме: коричневый и синий присоедините к боковым клеммам, а желто-зеленый к верхней центральной.

Перед подключением провода опрессовывают

Схема подключения розетки и вилки варочной панели

После соединения всех контактов зафиксируйте провод в специально предусмотренной нише и соберите вилку. Теперь остался последний этап – присоединение корпуса варочной панели.

Подключение панели без вилки

Сечение кабеля для варочной панели | Расчет и выбор

Электрическая варочная поверхность — это самый энергоёмкий потребитель в большинстве современных квартир, поэтому к выбору сечения кабеля и устройств защиты для него нужно подойти ответственно.

Чаще всего, для питания варочной панели используется кабель с сечением жил :

В однофазной сети – 3*6мм.кв. (Кабель, состоящий из трех жил, каждая сечением 6мм.кв.), защищенный однополюсным автоматом 32А.

В трехфазной сети – 5*4мм.кв. (Кабель, состоящий из пяти жил, каждая сечением 4мм.кв.) защищенный трехполюсным автоматом 25А.

Почему наиболее часто для правильной работы варочной панели достаточно кабеля с жилами именно такого сечения, а главное, в каких случаях необходимо использовать другой кабель я расскажу ниже.

Мощность – это основная характеристика у электрической варочной поверхности, которую необходимо знать для правильного расчета и выбора питающего кабеля и защищающего его автомата.

Если вы уже определились с конкретным производителем и моделью электрической варочной панели, то сможете точно узнать какая у неё потребляемая мощность, заглянув в описание или спросив у консультанта в магазине. Но как быть если вы еще не сделали выбор и откладываете покупку на конец ремонта? Не надо забывать о возможной поломке купленной варочной поверхности через какое-то время и необходимости её замены на другую.

По этим и некоторым другим причинам я всегда советую и прокладываю сам своим клиентам на варочную поверхность :

– в однофазной сети трехжильный кабель ВВГнг 3х6 (или ВВГнгLS 3х6), с сечением каждый жилы – 6мм.кв.

– в трехфазной сети пятижильный кабель ВВГнг 5х4 (или ВВГнгLS 5х4), с сечением каждой жилы 4мм.кв.

Абсолютное большинство современных электрических варочных панелей на четыре конфорки, потребляют порядка 7-8 кВт (киловатт) мощности. Что в идеале соответствует току 32 – 38 А (Ампер) . Для расчета силы тока по мощности использована формула для сетей переменного тока :

P=UI *cos φ , где P – мощность, U – напряжение сети, I – ток, cos φ – коэффициент мощности.

В нашем случае P(Мощность) = 8000Вт (8 кВт), U(напряжение бытовой сети) = 220В, I = 1,( коэффициент мощности для активной нагрузки). От сюда следует, что

Наиболее подходящий вариант медного кабеля для варочной поверхности в однофазной сети согласно таблице – 6мм.кв , так как он выдерживает ток в 40А . Это так же подтверждает информация, размещенная на сайтах производителей кабельной продукции. Такой кабель (ВВГнг 3х6мм.кв) принято защищать автоматом или дифференциальным автоматом номиналом 32А .

В самом начале я так же указал возможность использования в трехфазной сети пятижильного кабеля сечением 4кв.мм . Вы можете подумать, что это не очень универсально, ведь необходимо будет покупать варочную панель, рассчитанную на работу в сети с напряжением 380В – но это не так. Абсолютное большинство современных варочных панелей или плит рассчитаны на напряжение 220-240В . При этом в них имеется возможность двух- или трехфазного подключения. Подробнее об этих трех схемах подключения варочных панелей или электроплит читайте ЗДЕСЬ.

Если вспомнить, что между каждой фазой и нулем напряжение 220В, все встает на свои места. Внутри электрической панели просто происходит разделение фаз по разным конфоркам. Получается так, что практически каждая конфорка имеет индивидуальное подключение кабелем сечением 4 мм.кв, при этом потребляемая мощность каждой из них значительно меньше чем у плиты в целом. Согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, кабель сечением жил 4мм.кв, безопасно выдерживает 27А, это около 5,9 кВт(смотреть в колонке трехжильных). Такой кабель ( ВВГнг 5х4мм.кв) принято защищать автоматом или дифференциальным автоматом номиналом 25А.

Обычно, этого вполне достаточно, для подключения и верного функционирования большинства электрических кухонных поверхностей, но как быть, если заранее известно, что устройство будет более энергоёмкое и потребление его допустим 10-12 кВт? Достаточно просто произвести расчет выбора кабеля по мощности потребителя, аналогичный тому, что мы делали выше. Давайте повторим.

Основные технические характеристики, влияющие на способы подключения бытовой техники

При выборе варочных поверхностей большинство покупателей практически не уделяет внимания требованиям по электропитанию. Однако это самая важная характеристика, поскольку при монтаже современной бытовой техники, например, в домах старой постройки, часто возникают проблемы с электропроводкой. Поэтому лучше сразу проложить отдельную линию с проводом соответствующего сечения и защитным устройством

Также немаловажно количество фаз в доме (1, 2 или 3) и наличие заземляющего контура. Варочные поверхности разделяют по типу нагревательного элемента:

• ТЭНы;
• индукционные;
• газовые;
• комбинированные (газовые и электрические конфорки).

Комбинированная варочная поверхность

Как своими силами подключить питающий кабель

Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.

Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут

При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль. В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора)

Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля

В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора). Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля.

Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.

Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля – желтый (желто-зеленый – это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил

Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила. Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам

Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам.

Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:

В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).

Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:

Или так:

Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения – а это 3*4мм2). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа – сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.

Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.

При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения – возможно. С точки зрения эксплуатации – все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.

При выполнении работ с электрооборудованием строго выполняйте меры безопасности от поражения электрическим током.

Особенности выбора кабеля для плиты

Не всегда производитель комплектует электрическую плиту или другое кухонное устройство аналогичного типа проводами для подключения. И тут возникает необходимость приобретения провода. Какой марки, сечения и с каким материалом жилы выбирать? Кабель для варочной панели, электрической плиты, духового шкафа подбирают с учетом мощности изделия и фазности подключения.

Первый параметр указывается в паспортных данных, второй – зависит от количества жил кабеля, подводимого к плите (трехжильный или пятижильный), а это уже зависит от сети питания (одно- или трехфазная). Провод или кабель обязательно должен быть с медными жилами. Согласно требованиям ПУЭ не допускается подсоединять к энергоемким изделиям кабели с алюминиевыми жилами.

Сечение жил кабеля выбирается в зависимости от мощности энергоемкого изделия (электрическая плита, варочная панель, духовой шкаф) и типа питания по таблице:

Питание плиты от однофазной сети означает, что кабель должен иметь 3 жилы – фазу, ноль и землю, от трехфазной 5 жил – присутствует 3 фазных жилы, ноль и земля. Теперь необходимо определиться с маркой провода. Многолетний опыт по эксплуатации изделий свидетельствует о том, что для подключения электроплиты наилучшими кабелями считаются марки ПВС и КГ.

Тип материала и сечение

Материал изготовления жил электрического кабеля тоже имеет огромное значение. Наиболее предпочтительным вариантом для подключения духового шкафа является медь. В отличие от алюминия, она может подвергаться процессу спаивания при необходимости. К тому же провод, выполненный из меди, является более гибким по сравнению с алюминиевым вариантом. Из-за своих характерных свойств медный кабель имеет более высокую стоимость.

В случае выбора алюминиевого аналога следует учитывать, что его ни в коем случае нельзя монтировать в таких материалах, которые подвергаются горению. Узнать, из чего изготовлен тот или иной электрический провод, можно благодаря соответствующей маркировке.

Внимательно просмотрев фото и видео, вы будете иметь представление о том, каким должен быть качественный провод для духового шкафа. Одним из важнейших параметров данного изделия является его сечение – оно должно в полной мере соответствовать нагрузке в Амперах.

Чтобы выяснить, какой является сила тока, следует общую мощность всех электрических приборов, подключаемых к сети, разделить на показатель напряжения.

Основные требования к проводам для духовых шкафов

Большинство современных духовых шкафов, созданных компаниями Bosch, Самсунг, а также другими ведущими мировыми производителями, рассчитаны на потребление электрической энергии в пределах 3,5-3,9 кВт. В связи с этим приблизительный запас прочности проводки должен составлять четыре киловатта.

Для максимально безопасной эксплуатации духового шкафа рекомендуется выбирать электрический провод, исходя из таких моментов:

• Если планируется прокладка кабеля непосредственно от щитка до бытового прибора, в данном случае, духового шкафа – вполне достаточно будет стандартного сечения 1,5 мм.кв.
• Если на участке меже духовкой и щитком будет подключаться ряд других электрических приборов, следует приобрести провод с сечением, равным, как минимум, 2,5 мм.кв. – такое решение позволит одновременно подключать и другие кухонные бытовые приборы, например, посудомоечную машину.

Электрический кабель с сечением 2,5 мм.кв. – это оптимальный вариант для подключения духового шкафа и безопасной его эксплуатации. В данном случае будет предотвращено чрезмерное нагревание, которое нередко приводит к коротким замыканиям с неблагоприятными последствиями.

Как правильно подключить духовой шкаф

Чтобы данное устройство функционировало надежно и бесперебойно, необходимо не только знать, какой провод для духового шкафа является наиболее оптимальным, но и провести подключение данного бытового прибора по всем правилам.

Для этого необходимо:

• правильно выбрать место и поверхность;
• установить автомат для автоматического отключения устройства при перепадах напряжения в электросети;
• выбрать розетку и установить ее;
• выполнить подключение электрического провода;
• подключить духовой шкаф.

Важно учитывать, что поверхность для установки устройства должна быть абсолютно ровной. Розетку рекомендуется использовать 32-амперную

Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию данного устройства, лучше всего использовать электрический кабель, изготовленный из меди с сечением от 1,5 до 2,5 мм.кв. – в зависимости от габаритов бытового устройства, а также присущей ему мощности. При соблюдении этих несложных правил подключение и эксплуатация электрического духового шкафа будет максимально безопасной.

Материалы для монтажа электрических панелей

Согласно СП 31-110-2003 под питание электрических плит организовывается индивидуальная силовая линия электропроводки. Нельзя запитывать ветвь от кухонной распределительной коробки или другой розетки. Запрещено пользоваться удлинителями и сетевыми разветвителями.

Мощность до 3,5 кВт позволяет использовать привычную евророзетку на 16 А. Среднее потребление для современных функциональных моделей варочных поверхностей 7–8 кВт. В таком случае без силового разъёма на 40 А не обойтись. Правила подключения электроприборов определяют расположение розетки: не выше 90 см от пола, ниже духового шкафа или в стороне от него. Снизу остается отступ на случай затопления.

Штепсельное соединение для тока 40 А габаритной — 5–7 см. Зазор между стеной и кухонным гарнитуром выйдет неудобным. Альтернатива — снять заднюю стенку тумбы или выпилить в ней отверстие. Варочная поверхность подключается к силовой вилке проводом ПВС или его аналогом, который входит в комплектацию прибора.

Контакты питающей проводки и проводов панели соединяются напрямую при помощи ГМЛ гильз или монтажной коробки. Такое соединение осложняет влажную уборку поверхности. Чтобы обесточить плиту, нужно каждый раз выключать автомат защиты в распределительном щитке.

Выбор кабеля рассчитывается по формуле, исходя из потребляемой прибором мощности. При недостаточной толщине проводника будет срабатывать автоматический отключатель, иначе сама проводка сгорит или спровоцирует повреждение техники. Материал проводника — медь. Подходящие виды кабеля имеют маркировку ВВГнг–Ls или NYM. Сечение жил можно высчитать самостоятельно с обращением к таблице ПУЭ. 3*6 мм2 — универсальный вариант, если ещё не принято решение в пользу конкретной модели.

Видео по теме

Электрическая плита – отличный выбор для современной кухни. При условии правильной установки и использования, прибор будет исправно служить долгие годы. Конечно, для подключения электроплиты можно пригласить квалифицированного мастера, но при желании вы можете сделать все собственными силами и хорошенько сэкономить!

Подключение электроплиты своими руками

Ознакомьтесь с основными требованиями к подключению современных электроплит, существующими схемами, а также руководствами по непосредственному монтажу прибора и его заземлению.

Подключение электроплиты своими руками

Розетка под варочную панель

Современная кухня оснащена электротехникой покруче, чем звездолёты в старых фильмах. И требует ответственного подхода к выбору и монтажу проводки и электроустановочных изделий.

Начнём с того, коль вы решили обрадовать хозяйку кухни и установить массу современной бытовой техники, как мелкой, так и крупной — сначала займитесь новой электропроводкой. Для начала, разделите контур освещения и питания, а потом посчитайте количество техники и сколько будут «кушать» кухонные агрегаты.

Скорее всего, питающих контуров понадобится несколько. Чтобы не вешать для домашних грозные правила в стиле «стиралку и посудомойку одновременно не включать!». Запомните!!!

Электрические варочные панели и духовые шкафы потребляют большую мощность (от 2,5 до 10 кВт). Потому, по современным правилам электробезопасности, розетки для них требуют отдельной выделенной линии электропитания от щитка.

Причём, если варочная панель и духовой шкаф предусматривают независимую установку, то для них потребуются две розетки, с отдельными точками подключения на распределительном щитке.

Вопрос какую розетку выбрать для варочной панели, то тут все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт.

Возможно, целесообразней будет питающий кабель от щитка подключить напрямую на клеммники панели, либо сделать соединение кабелей через мини-щиток, если поверхность идет в комплекте с кабелем. В этом случае вилка-розетка для варки не понадобятся.

Но про автомат и УЗО забывать не стоит, ставим их на линию электроплиты. Как их подобрать — описано ниже.

«Варка» и/или духовой шкаф мощностью до 3.5 кВт подключаются в стандартную розетку на 16 А/220 В. У духового шкафа в большинстве случаев установлен обычный провод и 16-ти амперная вилка (при независимом подключении), поэтому потребуется только розетка. У варочной панели вилки нет, поэтому подбирать придется и вилку, и розетку.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3.6 до 7 кВт понадобится силовая розетка с характеристиками 32 А/220 В и при необходимости — специальная вилка на 32А.

Трехфазная варочная поверхность и/или духовой шкаф требуют питания с вольтажом в 380 В и трёхфазную розетку на 20 Ампер, если мощность не выше 3.5 кВт или в 32 Ампера для мощной варки от 3.6 до 7 кВт.

Если в комплектации духового шкафа и/или варочной панели вилка не прилагается, то понадобится также 3-фазная вилка с соответствующим ампертражом.

Запомните!!!

Таким образом, нельзя заменить специальные розетки под варочную панель и духовой шкаф на модели для осветительных приборов и мелкой бытовой техники.

В вопросе куда устанавливать розетки под варочную панель, то тут особых требований нет. Обычно это цокольная зона кухни и высота установки 10 см (верхний край розетки). Если духовка смонтирована выше уровня стола, то розетку желательно также сделать поблизости.

Общее правило!

Скрытый монтаж или наружный

Это на ваш выбор, как удобней. Единственное правило — в деревянном доме выполняется наружная электропроводка, и все приборы устанавливаются такие же. Это требование электробезопасности, поскольку дерево — материал горючий и прятать в него провода и прочие источники возгорания категорически запрещено.

Это, кстати, касается и кухонной мебели. Если нужно установить розетку для духовки, а рядом запланирован шкаф, то вырезаем в задней стенке отверстие и монтируем всё в стену или на стену, но не на шкаф!

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. С точки зрения безопасности скрытая установка предпочтительней.

Но если период ремонта давно закончен, сгодится и наружный монтаж с помощью кабель-каналов. При установке исключите контакт провода с горючими материалами, такими как дерево, неогнестойкие пластики.

Запомните!!!

Как правильно заземлить электроплиту

Неверно заземленная электроплита опасна. На ее корпусе может быть высокое напряжение. Оно незаметно, пока через тело пользователя не пройдет цепь тока. Например, при касании одной рукой корпуса плиты, а другой — батареи. Конечно, поверхности всех современных электроприборов покрыты эмалью или порошковой окраской с добавлением пластика. Но это не значит, что можно игнорировать правила подключения.

В устаревших электросетях это частенько делают соединением квартирной точки нуля с контактом заземления. Это чревато возникновением аварийных ситуаций. При отгорании данной линии в щитке на прибор поступит высокое напряжение.

Еще опаснее, когда за дело берутся неопытные электрики в сетях, где кабели не помечены цветовой маркировкой. В этом случае фаза с нулем частенько меняются местами. Такое «заземление» сразу образует на корпусе плиты высокое напряжение. Поражение человека электротоком может произойти в любой момент.

Есть несколько вариантов заземления бытовой плиты. На каком остановиться – каждый решает индивидуально.

Чего нельзя делать ни в коем случае

Среди некоторых обывателей бытует мнение, что трубы центрального отопления, сделанные из металла, станут отличной точкой для подключения заземления. Пользоваться таким вариантом нельзя ни в коем случае. Подключение вывода земли к трубе батарей создает опасность для всех жителей дома.

Известны случаи, когда люди получали удар током. Есть и происшествия с летальным исходом,  соседи снизу нерадивого владельца электроплиты получали серьезнейшие электротравмы. Даже если устройство находится на первом этаже, и путь тока не несет явной опасности, вода внутри труб является проводником. И риск поражения жителей дома электротоком остается довольно высоким.

Исследование квартирного щитка

Узнать, заземлен ли щиток квартиры или общий на лестничной клетке, можно у обслуживающей дом компании или в ЖЭКе. Если там не могут дать однозначного ответа, лучше найти иной способ решения проблемы. Но если пользователь получает точные данные, желательно, документально подтвержденные — достаточно просверлить в металлической шине щитка отверстие и закрутить в него болт. Закрепив на нем желто-зеленый провод плиты, последнюю безопасно заземляют.

Создание заземляющего контура

Правила заземления объектов недвижимости подчиняются строгим нормативам, в которых описана как конструкция шины, так и ее сопротивление и другие параметры. Однако для бытовых условий при защите плиты систему можно упростить. Для создания заземляющего контура следует действовать так.

1. В землю вдоль стены дома на расстоянии от полуметра до метра друг от друга вбиваются три металлических прута диаметром 16 мм и более, длиной 250 мм и более. Как вариант, можно использовать стальные уголки.
2. Создается контур заземления привариванием к свободным концам прутов (уголков) стальной полосы шириной 40-50 мм, толщиной 5 мм.
3. От контура по стене выводится 8 мм стальная проволока. Одним концом она приваривается к полосе, на другой имеет пластинку с отверстием для болта.
4. Проволока выводится до уровня окна квартиры.
5. Изнутри, по полу или выше, выводится кабель заземления плиты.
6. Провод соединяется с пластинкой при помощи болта на высоте не менее 250 мм от земли.

Сделанный самостоятельно контур необходимо проверить. Для этого стоит пригласить специалиста региональных электросетей. Контур бытового назначения должен иметь сопротивление не более 8 Ом. Если данный параметр больше, потребуется вбить дополнительные прутки. Оптимальное значение контура заземления — 4 Ом и ниже.

Пассивная защита

Что делать, если заземлить плиту никак не получается? В этом случае применяются превентивные меры против поражения электротоком.

1. Плита размещается так, чтобы было невозможно одновременно коснуться ее корпуса и кранов, батарей, иных металлических предметов.
2. На полу возле плиты, в рабочей области, настилается диэлектрическое покрытие. Это резина, линолеум, минимум плотный сухой коврик.
3. Автоматы с тепловым расцепителем заменяются на дифференциальные. Последние реагируют на токи утечки в 30 мА и оперативно разорвут цепь при возникновении аварийной ситуации.

Диэлектрический коврик убережет от поражения электрическим током

Естественно, с плитой стоит обращаться крайне аккуратно. Отсутствие заземления грозит не только здоровью владельца устройства. Сама плита может стать источником, например, пожара, нанося значительный материальный ущерб.