Столбы для забора: советы по выбору и лучшие идеи применения основных моделей (100 фото)

Виды железных столбов для забора

Железные столбы бывают разных типов: сделанные из круглых труб, из профильных труб, винтовые. Бывают железные столбы новыми и б/у. Металлические столбы могут отличаться в зависимости от высоты, толщины и диаметра.

Металлические столбы из профильной трубы

Обычно диаметр столба составляет 60 на 60 миллиметров. У них квадратное или прямоугольное сечение. Длину трубы обычно назначают в зависимости от того, насколько высокий забор. Обычно длина забора кратна 50 сантиметрам. Это два с половиной метра, три метра, четыре метра.
При установке профильные столбы заливаются бетоном или крепятся к деталям, залитым бетоном.

Круглые металлические столбы

Диаметр столба из круглой трубы составляет обычно 57; 76; 89 миллиметров. Трубы могут иметь стенки разной толщины. Чем толще стенки у трубы, тем дольше срок ее эксплуатации.

Винтовые металлические столбы

Для сложных грунтов применяются винтовые металлические сваи. Также они полезны в тех случаях, когда забор нужно сделать быстро. На нижней их части есть режущая лопасть, которая позволяет вставить трубу в грунт быстро, без применения спецтехники. С помощью лопасти труба удержится в грунте. Лопасть выполняет функцию якоря, и с ее помощью ваш забор будет выглядеть идеально. Свою красоту он сохранит на протяжении долгих лет.

Что такое пучение?

Чтобы правильно смонтировать опорные столбы, необходимо понять причины, которые могут привести к его перекосу. Пучение почвы является природным явлением, которое зависит от нескольких факторов. Рассмотрим их:

• глубина, на которой располагаются грунтовые воды;
• количество воды в почве, не относящейся к грунтовым водам;
• глубина промерзания грунта.

Чем ближе к поверхности располагаются грунтовые воды, тем сильнее силы пучения. Глубина промерзания почвы – еще один важный момент, который зависит от показателей температуры в конкретном регионе в зимний период времени.

Таким образом, вероятность выпирания столбов ограды напрямую зависит от территориального расположения вашего участка. При промерзании почвы, которая перенасыщена влагой, происходит ее расширение. В результате столбы, являющиеся опорами забора, поднимаются на определенную высоту.

Обратите внимание! Столбы необходимо располагать ниже уровня промерзания грунта. Это позволит защитить ограждение от негативных природных воздействий

Существуют разные методы, позволяющие спасти забор из металлического профнастила или любого другого материала от перекоса. Некоторые из них не требуют бетонирования опорных элементов.

Как распланировать ограду

Важный момент в установке забора – правильные расчёты количества столбов и размеров пролётов.

Обычно для этой цели измеряют общую протяжённость ограждения, его высоту и принимают во внимание размеры полотна

Важный момент в расчётах: высота столбов должны быть такой, чтобы можно было заглубить их в землю не меньше, чем на одну треть длины. Например, если вы ставите забор высотой 150 см, столбы нужно брать не меньше 210 см.

Между опорами не должно быть больше 3 м. И, как показывает практика, шаг, чаще 2 м, экономически нецелесообразен. Получается, что оптимальный вариант, через который нужно ставить столбы – 2,5 м. Но шаг может ещё зависеть и от материала полотна. К примеру, если вы заказываете какое-то особое полотно, каждый элемент которого крепится отдельно, то понятно, что шаг опор будет зависеть именно от этой конструкции.

Монтаж металлических столбов и каркаса

Первый этап – разметка контура ограждения с помощью рулетки и шнура. По ходу этой работы в землю вбивают колышки, отмечающие места копки ямок.

Сначала ставят, выравнивают по уровню и бетонируют столбы на углах участка. После этого копают ямы под рядовые стойки. Между крайними опорами натягивают шнур и по нему выставляют рядовые столбики.

Двойной контроль расстояний в процессе монтажа необходим. При бурении и копке ям происходит отклонение от намеченных точек установки опор. Металл не прощает ошибок, поэтому расстояния между центрами стоек нужно выдерживать с точностью до 1 см.

Выставив опоры, их временно закрепляют клиньями или кусками кирпича и еще раз проверяют вертикальность и шаг. После этого можно заливать бетон или делать отсыпку ям песчано-щебеночной смесью.

Дав бетону 7 дней для набора прочности, можно приступать к монтажу лаг (прогонов). Их крепят на сварке или на резьбовых соединениях. Сварочная технология используется чаще, поскольку она проще и быстрее. Выровняв прогон по уровню, его прихватывают к стойке, еще раз проверяют «горизонт» и фиксируют рабочим швом.

Собрав металлический каркас, можно приступать к креплению на него профнастила с помощью специальных саморезов.

Видео по теме:

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта	Марка бетона	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

• рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
• песок для подсыпки на дно скважины;
• куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
4. Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Профильная труба

Размеры и характеристики столбов 60 х 60

Чтобы иметь более надежные и очень прочные столбы для забора, лучше всего монтировать столбы профильного сечения, с размерами не менее 60х60 мм.

Чтобы уменьшить цену, можно установить трубы 60х60 б/у.

Срок эксплуатации таких труб достаточно высокий, а прочность не ниже, чем новых изделий. К таким трубам можно приваривать элементы художественной ковки. К ним легко крепятся:

• Профнастил; Сетка рабица; Металлический гофролист.

В последние годы большой популярностью стал пользоваться профнастил для ограждений, в которых устанавливаются столбы из профиля 60 х 60 мм.

Так выглядит забор из профнастила со столбами 60 на 60 мм

Причиной такой популярности стали:

• Доступность; Простота монтажа; Скорость работ; Внешний вид; Многолетняя эксплуатация.

Виды

Все столбы в зависимости от материала изготовления можно разделить на следующие виды.

Металлические

Они представляют собой трубы или профиль. В комплектацию обычно входит оголовье, наконечники, заглушки, планки для крепления. Они различаются по толщине (размеру поперечного сечения) и форме (могут быть круглыми, квадратными и прямоугольными). Самые тонкие (5 см) предназначены для заборов из сетки рабицы и других листовых материалов. Стойки с большей толщиной (до 10см) выдерживают вес кованых секций.

Каменные

Подобные опоры могут изготавливаться из искусственного камня (кирпичей, шлакоблоков, пеноблоков) или натурального (гальки, песчаника, доломита)

Выбирая натуральные камни, следует обратить внимание на их поверхность и прочность. Как правило, внутри для надежности ставится металлический стержень

Деревянные

Выбирая брусья или бревна, обратите внимание на то, насколько хорошо они просушены, поскольку сырое дерево может расслоиться или покрыться плесенью, начать гнить. Естественно, такой вариант не прослужит долго, даже если за ним добросовестно ухаживать. Обычно для забора берут такие породы дерева как дуб, береза, лиственница, сосна

Обычно для забора берут такие породы дерева как дуб, береза, лиственница, сосна.

Железобетонные

Как уже понятно из их названия, они изготовляются из бетона, армированного железным профилем. Такой тип опор можно сделать самостоятельно, смешав бетон с песком или приобрести готовые (из специального высокопрочного и морозоустойчивого состава).

Асбестовые

Наиболее доступный по стоимости вариант столбов. Их разновидностью являются асбестоцементные. Выпускаются в форме круглых полых труб с внутренним диаметром в 10 см. Толщина самого материала составляет 1 см. Необходимо обязательно приобрести заглушки, предотвращающие попадание внутрь воды.

Пластиковые

Зачастую из пластика, поскольку этот материал не отличается большой прочностью, делают специальные пикс-панели, которые используют для внешнего слоя опор. Они крепятся на профильные железные стойки, одновременно защищая их от воздействия природных сил и обеспечивая презентабельный вид.

Советы по выбору и подготовке стальных изделий

Выполняя подбор металлопроката для строительства забора своими руками, стоит учесть такие рекомендации:

На лицевую сторону участка, выходящую на улицу, лучше выбрать профильную трубу либо швеллер, который можно установить плоской стороной вперед. На боковые и задние заборы можно взять изделия попроще и подешевле, например, уголки или трубы круглого сечения.Чтобы столбы прослужили как можно дольше, подбирайте материалы с толщиной стенки не меньше 3 мм.Выбирая размер проката, не гонитесь за многократным запасом прочности.

Всякая изгородь испытывает лишь боковые нагрузки от ветра, поэтому в подавляющем большинстве случаев подойдет профильная труба сечением 60х60 мм, а то и 40х60 мм. Иногда для красоты уместно взять профиль 80х20 мм.Самый «ходовой» диаметр круглых труб – 57 и 76 мм, максимальный размер уголков – 90 мм, швеллера – 180 мм.Если монтаж делается в грунте нормальной плотности, то длину стоек надо принимать с учетом, что они будут заглублены в землю примерно на метр.Для строительства забора в пучинистых грунтах опора должна уйти на 40—50 см ниже глубины промерзания. Необходимо знать значение этой глубины в вашем регионе, чтоб правильно отмерить длину опор.

Сечение опор, предназначенных для навешивания калиток и ворот, выбирается исходя из веса створок. Например, чтобы установить тяжелые кованые или железные ворота, потребуется заложить профиль не менее 120х120 мм.

Второй этап подготовки – обработка грунтовкой по металлу типа ГФ-021 или другой

Концы стоек, монтируемых прямо в землю без бетона, важно просмолить либо покрыть битумной мастикой

Металлические трубы бывшие в употреблении — особенно нуждаются в обработке

Столбы под профнастил из металлических труб

Значительно чаще, чем из дерева и асбоцементных труб, столбы для металлического забора изготавливают из стальных труб круглого, прямоугольного или квадратного сечения.

Как и в первых двух случаях, установку забора начинают с разметки. Для этого используют колышки из обрезков арматуры и прочную, нерастягивающуюся нить.

В первую очередь устанавливаются угловые столбы и столбы, завершающие линию ограждения. Для угловых столбов используют стальной профиль большего сечения. Так, если для промежуточных опор вполне достаточно размера 50х50 мм с толщиной стенки 4 — 5 мм, то для угловых опор лучше взять профильную трубу 80х100 мм, с толщиной стенки 6 мм.

По линии разметки выкапывают ямы под трубы для забора из профлиста глубиной, приблизительно, 70 см. На дно ямы засыпается слой песка толщиной 100 мм, который тщательно утрамбовывается и проливается водой.

В готовые ямки устанавливаются трубы для забора из профнастила. После проверки их вертикальности с помощью отвеса или уровня, столбы фиксируют в яме с помощью кусков камня или обломков кирпича и заливают жидким раствором или бетоном.

После установки, все металлические столбы вверху закрываются от попадания влаги с помощью металлической приварной заглушки или специальной пластмассовой крышки.

Технология установки опор

На земельных участках, где почва не склонна к вспучиванию, монтирование столбов без заполнения отверстий бетоном выполняется довольно просто – нужно вырыть лунки определённой глубины, вставить в них столбики, засыпать грунтом и укрепить. Укрепление можно произвести по-разному.

Бутование

Простейший из способов монтажа опор. Для выполнения бутования потребуются:

• любой бур;
• распорки;
• уровень строительный;
• щебёнка, песок;
• трамбовка.

Алгоритм работы очень прост.

1. Выкопать яму.
2. Установить опору.
3. Распорками зафиксировать столбик ровно в вертикальном положении.
4. Засыпать яму смесью щебня и песка, утрамбовывая каждые 20 см.
5. Проверить, чтобы столб стоял ровно.

Большой плюс забутовки в том, что даже под влиянием сил пучения столбы невозможно выдавить из почвы. Щебень будет перемещаться вдоль трубы, положение которой не изменится. Такой забор будет стоять без ремонта очень долго.

Забивание в грунт

Данный способ – более трудоёмкий. Выполнить забивку стоек можно с помощью:

• кувалды – классический метод. Особых сложностей в нём нет, однако нужно постоянно проверять, насколько ровно стоит опора, к тому же придётся приложить немало физических усилий;
• инструмента, называемого «бабкой». Его изготавливают, отрезая часть трубы диаметром большим, чем у опоры, а длиной – примерно 80-100 сантиметров. К торцевой стороне «бабки» привариваются массивная пластина и держатель из металла. Сверху на стойку ставят трубу. «Бабку» поднимают и опускают, от тяжести удара столб постепенно входит в землю;
• копра – разновидности профессиональной спецтехники. Машина загоняет стойку в грунт виброзабоем или ударным погружением.

Сборные конструкции

Опоры оград можно сделать сборными. Такие столбы составляются из бетонных блоков, пустых внутри. На внешней стороне возможен рельеф, или она будет полностью гладкой. Монтаж прост – блоки ставят друг на друга, армируют, заполняют бетоном или засыпают щебёнкой.

Достаточно распространены составные конструкции из металла. Они собираются из труб, между которыми протянута сетка. Для таких изгородей заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Не менее популярны сборные конструкции из профилированного листа. Их основные преимущества – привлекательный внешний вид, долговечность и надёжность. Секции таких ограждений состоят из двух частей, между которыми располагается полотно профнастила. Сначала требуется вкопать столбы, затем – закрепить полотно.

Винтовые сваи как опоры для забора

Винтовая свая – полая труба, на одном из концов которой расположены лопасти. Благодаря этим лопастям при погружении в землю элемент как бы вкручивается в неё. Установка очень простая и не требует специальных навыков и наличия инструментов.

Чтобы ограда получилась устойчивой, полость трубы рекомендуется заполнить раствором из песка и цемента или просто камнями и песком. Винтовые сваи погружаются в грунт на глубину от 120 до 150 см. Дополнительное укрепление не требуется, сваи очень прочно держатся в земле.

Монтаж деревянных столбов

Выполненные из цельных бревен, такие столбы будут стоить достаточно дорого, особенно если это качественные образцы из твердых пород. Сосна, шелковица, дуб и лиственница обладают наилучшими свойствами по устойчивости к природным факторам и воздействию плесени и грибков.

Также при производстве столбов используется сосна с пихтой. А вот береза, осина, бук или ольха не применяются. Кроме того, деревянные столбы перед установкой надо обработать антисептиком и обжечь до стадии обугливания. Такие опоры целесообразно применять для деревянных ограждений.

Если вы приняли решение использовать деревянные опоры, то выбирать их надо диаметром не менее 150 мм, для промежуточной установки можно брать 100 мм.

Их обрабатывают раствором медного купороса или другим антисептиком, а нижний край — смолой с последующим покрытием рубероидным материалом. Также полезным будет окрашивание масляной краской. А устанавливать надо с ориентацией верхушки вниз.

Ямы бурятся диаметром, превышающим размер опоры в два раза. При наземной высоте 1,5 м заглубление должно быть не менее 0,5 м. Помните, для прочности заглублять нужно не менее трети длины всей опоры.

Прочность крепления может быть обеспечена применением гильз из металла с диаметром, меньшим по сравнению с размером столба. В металлическую трубку и вставляется деревянное бревно.

Прежде всего – качество

Выбирая металл для забора, многие покупатели обращают внимание на его внешний вид и цену, не особо задумываясь о качестве сырья, но какой нужен профнастил для забора, нужно понимать еще до посещения магазина стройматериалов. А в результате может получиться, что через год-два на металле начнут проступать ржавые пятна, облезать покрытие, выгорать цвет, тогда станет понятно, какой на самом деле нужен был профнастил для забора. Некачественный металлопрофиль задолго до окончания срока эксплуатации может потерять свой презентабельный вид

Некачественный металлопрофиль задолго до окончания срока эксплуатации может потерять свой презентабельный вид.

Еще раз остановимся на характеристиках металлопрофиля, которые следует учитывать при выборе, чтобы забор в течение долгих лет не доставлял никаких проблем:

1. Качество металла и его толщина (производитель и марка стального листа)
2. Тип профиля (высота гофры, рабочая ширина листа).
3. Тип покрытия.

Основой любого профилированного листа является тонкая рулонная сталь, которая проходит горячее оцинкование, а затем сложный технологический процесс пассивации, грунтования, нанесения финишного покрытия, которое бывает односторонним или двухсторонним.

Например, с одной стороны может быть нанесен лакокрасочный слой, с другой полимерное покрытие (полиэстер, пластизол, ПВДФ, пурал, Printech или другие).

Таким образом, достигается высокая прочность и стойкость металла к коррозии, ультрафиолету, атмосферным воздействиям, в зависимости от покрытия появляются такие качества как шумоизоляция, морозостойкость, невосприимчивость к агрессивным средам и механическим повреждениям.

Эксперты считают, что толщина профлиста пропорциональна сроку его эксплуатации, так каждая 0,1 мм соответствует 5 годам службы. Поэтому вряд ли стоит размениваться на металл менее 0,5 мм.

Если серьезно подходить к выбору профнастила, чтобы забор из него стоял действительно долго, то стоит поинтересоваться в первую очередь материалом, из которого изготовлен профлист.

Наиболее качественным является металл (оцинкованая сталь с толщиной не менее 0,5 мм) европейских производителей Myriad (Франция), Voest Alpine (Австрия), Arcelor (Люксембург), Salzgitter (Германия), Ruukki (Финляндия). Эти профлисты всегда находятся в категории «элит» и стоимость у них довольно высокая, но покупая такой металл, вы всегда можете быть уверены в том, что он действительно соответствует заявленным характеристикам.

Сталь российского производства (НЛМК, ММК, Северсталь), даже при заявленных 0,5 мм, всегда оказывается тоньше, что, впрочем, не противоречит действующему ГОСТу, который допускает некоторое снижение толщины металла и слою цинка. Примерно к этой же ценовой категории – «стандарт» – относится и сталь производства Tata Steel (Турция), ArcelorMittal (Польша, Словакия), корейские производители. Наихудшим вариантом является покупка профнастила из китайской оцинкованной стали. Ее толщина, как правило, декларируется 0,38, а на деле иногда не достигает и 0,34 мм.

Такой профлист больше будет похож на плотную фольгу, а не металл. Рулоны металла с минимальными толщинами и слоем цинка относятся к сырью эконом-класса, но они сегодня востребованы рынком и поэтому использовать такой профлист можно только для сооружения временных построек.

Не менее важно и то, на каких станках гнут профиль. Старое оборудование часто дает сбои, профиль получается с браком. При покупке следует проверить на возможность брака всю приобретенную партию

При покупке следует проверить на возможность брака всю приобретенную партию.

Следующий параметр – слой цинка. По ГОСТу качественное покрытие должно составлять до 275 г/ м2, но на деле часто это 180, 140, 100, а на листах китайского производства 80 или даже 60 г/м2. Этот показатель важен, поскольку именно оцинковка выступает главным антикоррозионным покрытием, гарантирующим долговечность металлопрофиля.

Все необходимые данные можно узнать, попросив у продавца сертификат, который обязан предоставлять производитель.

Решение о том, какой профиль приобрести и поставить на забор, остается за вами. Главное при покупке придерживаться «золотой середины» — оптимальная толщина листов забора от 0,4мм до 0,7 мм, а цинковое покрытие не менее 140-180г/м2, ниже этих параметров опускаться специалисты не советуют.

При этом приобретение профнастила толщ 1,2 мм нецелесообразно, поскольку стоимость таких листов будет значительно выше, а прочность конструкции от этого не увеличится. Пока единого доступного и понятного простому покупателю критерия качества проката нет, следует выбирать производителя с хорошей репутацией.

Виды фундаментов для заборов из бетона

Порядок обустройства зависит от сложности, размеров конструкции.

Подробнее про популярные типы бетонных ограждений.

Разберем особенности возведения подходящих оснований.

Стаканный

Используется под монолитные, самостоящие заборы, оказывающие большую нагрузку на грунт.

Главный элемент – бетонный стакан. Покупается в готовом виде. Представляет собой элемент с расширенной подошвой и зауженной верхней частью, с двумя, реже четырьмя крепежами.

Стакан устанавливают в траншею на заранее подготовленную песчаную подушку, сверху монтируют столбы с боковыми пазами. В пазы крепят секционный материал – бетонную плиту.

Марки бетона хватит и М 200.

Столбчатый

Возводится под наборные конструкции, еврозаборы, комбинированные варианты с профлистом, сварными решетками.

Если на устойчивой почве достаточно сделать отверстия под столбы ниже точки промерзания, то на пучинистых почвах строители рекомендуют брать за основу ТИСЭ (технологию индивидуального строительства и экологии).

Основной принцип заключается в рытье лунки под стойку с расширением книзу. Дно трамбуется, засыпается слой щебня. Кусок рубероида сворачивается в форме стакана, вставляется в яму. Устанавливается бетонный столб. Вокруг укладываются куски арматуры. Заливается слой раствора (смесь песка, щебня и цемента марки М 150, М 200). После застывания процедура с арматурой и раствором повторяется 2–3 раза.

Схема установки бетонного ограждения (еврозабор)

Крепеж секционного материала выполняется после окончательного застывания опор.

Читайте о других способах бетонирования столбов для забора.

Ленточный

Под тяжеловесные бетонные, комбинированные с камнем, кирпичом конструкции выбирают ленточный вид основания.

Возводится по всему периметру забора, что позволяет равномерно распределить нагрузку.

Под габаритные сооружения обязательно нужно армирование.

Считается дорогим основанием, но затраты оправдываются его длительным сроком службы. Рекомендуемая марка цемента – М 200, М 300.

Фундамент с разным уровнем разбивают на участки. Верхняя часть возводится выше почвы минимум на 10 см. Так грязь во время осадков не будет скапливаться на основании.

Не стоит пренебрегать заливкой под небольшим уклоном отмостки. Осадки не будут скапливаться и стекать под основание ограждения, постепенно разрушая его.

Столбчато-ленточный

Объединяет в себе элементы предыдущих двух типов оснований. Устанавливается в регионах, где суровые зимы и грунты промерзают на большую глубину.

Для возведения потребуется:

1. Вырыть траншею. Средняя глубина – 50 см. Дно утрамбовать.

2. В местах установки опор пробурить скважины на глубину ниже уровня промерзания грунта.

3. Возвести опалубку из деревянных досок.
4. На дно траншеи засыпать песчаную подушку, утрамбовать.
5. Выполнить армировку. Для этого заранее сваркой соединяются прутки проволоки в каркас или на месте строительства прутки вяжутся между собой вручную. Каркас укладывается в траншею.
6. В отверстия под столбы уложить кусок рубероида.
7. Установить опоры так, чтобы они виднелись над уровнем земли не более чем на 20 см.
8. Стойки и траншеи залить бетонной смесью. Марка цемента должна быть не менее М 200, а лучше выше.
9. Чтоб в растворе не образовывались воздушные полости, проткнуть в нескольких местах металлическим штырем.

В качестве будущих опор берутся металлические, бетонные трубы. Порядок крепежа секций зависит от выбранного материала стоек.

Сварные винтовые сваи

Следует применять на подвижных, болотистых почвах с высоким уровнем промерзания. Перед использованием их нужно обработать антикоррозийной грунтовкой.

Свая имеет широкую лопасть и конусообразный наконечник, поэтому удобно ввинчивается в почву.

На участках с большой ветровой нагрузкой диаметр сваи должен быть не менее 76 мм.

Фото: свая готовится под покраску

При необходимости винтовые сваи допускается удлинять с помощью специальных соединительных муфт.

Перед началом работ следует провести пробное ввинчивание, что понять состав почвы. После этого можно приступать к основному завинчиванию. Если нужно, то лишний кусок сваи отрезается болгаркой, полость заполняется раствором М 150, М 200, сверху наваривается крышка, чтобы влага не проникала внутрь. Далее к свае приваривается столб, поперечные лаги.

Под бетонные конструкции нет общепринятого типа фундамента, поскольку выбор зависит от многих факторов и производится индивидуально. Главное, соблюсти технологию заливки и не пропускать ни один из этапов.

Выбор длины столба

При строительстве забора нужно всегда помнить, что высота и плотность влияют на парусность конструкции. Забор из профнастила обладает самым большим показателем парусности. При сильном ветре опорам придется выдерживать значительные нагрузки. Поэтому для устойчивости, столбы необходимо закапывать в землю на третью часть их длины.

На выбор опоры, оказывает влияние также и его высота. Для профнастила высотой менее двух метров, необходимо иметь длину столба более трех метров. Он должен закапываться в грунт примерно на 1,5 метра. Причем верх столба может быть даже ниже верхнего края забора.

Чертеж забора из профнастила с размерами столбов

Монтаж металлических столбов

В зависимости от нагрузки по расчетам опоры крепят разными способами – забиванием в землю, бутованием, частичным или полным бетонированием. Можно применят и комбинированный тип монтажа, к примеру, вбивать опоры с бутованием или частичным бетонированием.

Бутование

Надежный и простой метод установки опор металла, которые не будут подвергнуты высоким нагрузкам. Заполнения делают из штакетника, сетки-рабицы и остальных воздухопроницаемых легких материалов. Для процесса бутования применяют щебень, гравий и кирпичный бой или иные строительные материалы.

Для надежного скрепления частиц друг с другом пропитывайте слои глиняным раствором. Она будет играть роль связующего и придаст монолитность основанию. Если планируется проведение большого объема работ, то допустимо арендовать бур с двигателем, который работает он бензина. Посредством него подготовка скважин займет мало времени.

Забивка

Не менее простой метод установки столбов из металла для ограды без выполнения огромного объема грунтовых работ. Но усилий нужно не меньше, а еще потребуется кувалда, посредством которой трубу вручную вгоняют в землю, особое приспособление «бабка» или отбойный молоток. Оно будет прикреплено на верхушку столба, а после при помощи падающего груза наносят циклические удары. Технология вбивания такая:

• До установки в размещенных точках для столбов выкопайте приямки с глубиной 0.3 метра.
• Поставьте столб вертикально, нанося слабые удары.
• Забейте стойку на требуемую глубину, постоянно контролируя положение.
• Засыпьте приямок песком и щебнем, а после утрамбуйте.

Преимуществом способа является экономный расход материалов, готовность к монтажу секций сразу после вкапывания опор.

Бетонирование

Более сложным, но надежным методом для любого типа грунта и нагрузок без ограничений станет бетонирование столбов для забора. Для этого процесса применяют раствор М150 или М200. На каждую из опор требуется не больше 35-40 литров бетонного состава.

Полное бетонирование

Технология 100% бетонирования опор для ограды включает в себя:

1. Пробурите или выкопайте котлован с глубиной от 0.7 до 1.2 метров
2. Подсыпьте дренажа (гравия, песка и щебня) с утрамбовкой.
3. Обустройство опалубки в надземной части, и это нужно, чтобы усиливать самые слабые места – участок выхода столба из земли. Для максимально плотного сцепления в таком месте на столб приваривают арматурные обрезки или профиля из стали.
4. Монтаж столба и фиксация в вертикальном положении, а если рядом не помощника, то трубы фиксируют частями кирпича, подпорками или иными приспособлениями.
5. Заливание котлована бетоном – для выхода пузырьков воздуха смесь стоит утрамбовать арматурой или ломом.

При заполнении скважины опорное положение можно скорректировать. Чтобы продолжать работы, стоит дождаться полного отвердевания смеси. В зависимости от климата и погоды срок составит от 4 до 10 дней.

Установка столбов на пучинистых грунтах и ошибки при монтаже

Основная особенность пучинистого грунта – способность задерживать влагу. Из-за промерзания почвы спустя некоторое время после установки опоры может возникнуть такая ситуация, когда столб окажется вытолкнутым вместе с залитым бетоном. При работе с таким грунтом необходимо увеличивать величину заглубления опор, увеличивать количество использованного бетона.

Также на дно приготовленной лунки рекомендуется укладывать слой величиной в 20 см из щебня или другого материала, хорошо пропускающего и не впитывающего воду. После установки опоры необходимо также насыпать мелких камней не мене чем на 15 см до уровня почвы. Лишь после этого заливается раствор. В некоторых случаях проводится установка столбов для забора без бетонирования. На пучинистых почвах возможно применять винтовые столбы, но при этом, как и при монтаже остальных разновидностей опор, необходимо учитывать глубину промерзания грунта и его особенности.

Основными ошибками при монтаже любых типов конструкций считаются:

1. Строительство забора не в сезон, когда почва ещё движется от перепада температур.
2. Неправильный выбор полотна и столбов для забора. Например, забор из сетки рабицы подойдёт для монтажа между соседними участками, а глухой бетонный или кирпичный, из профнастила лучше использовать для основной части ограждения.
3. Неправильный демонтаж старого забора.
4. Недостаточно сильное вбивание опоры. Как забить столбы для забора правильно может сказать только специалист, уже не раз занимавшийся этим.
5. Неправильный выбор материала столбиков для забора и слишком большая, чем это возможно, на них нагрузка.
6. Невнимательность и неаккуратность работы с материалами столбов и полотна ограждения.
7. Незнание на какую глубину закапывать столбы для забора.
8. Неправильная разметка из-за чего возможно возникновение трудностей при монтаже и ухудшение внешнего вида конструкции.
9. Неправильная подготовка столбов и лунок для монтажа.
10. Ненадёжное и неправильное крепление.
11. Слишком низкий или высокий забор и столбы для него.
12. Неверное расположение и размеры калитки и ворот.
13. Несоблюдение технологии установки столбов, спешка и экономия денежных средств на материалы.