Как сделать дренажный колодец своими руками и подвести к нему трубы

Общие сведения

Стыки герметизируют мастиками на битумной основе или промазывают раствором, состоящим из бетона. Яму для колодца роют в низине, ее глубина от 1,5 метров. Для бесперебойной работы устройства в звене, которое находится ближе к поверхности, проделывают отверстие, куда вставляется  труба.  По стыкам его герметизируют. Чтобы конструкция была прочнее, ее скрепляют металлическими пластинами изнутри. Такие пластины возможно сделать самим.

Когда все звенья установлены, место между стенками шахты и почвой засыпают гравием.  После поверхность выравнивают и при необходимости закрывают крышкой или геотекстилем.

Дренажный бетонный колодец имеет ряд плюсов и минусов:

• — возводится не больше  одного дня
• — колодец герметичен
• — цена изделия невысока
• — служит достаточно долго — около тридцати лет
• — прочность высокая
• —  не требует постоянного ухода
• —  колодец быстро запускается  в эксплуатацию – может работать сразу после высыхания герметика.

Фильтрующий дренажный колодец для септика напоминает обычную выгребную яму.  Отличается тем, что очищенные стоки поступают из септика для дофильтрации и отвода их в грунт. Эта дренажная система  для септиков идеальна для небольших земельных участков, дач. Дренажный колодец строится быстро своими руками. Единственный недостаток  системы в том, что она обрабатывает только малый объем.

Дренажный колодец, как и дренаж  для септиков можно строить и на проблемных грунтах.

Размещение насоса в шахтном колодце.

Благодаря значительным размерам сборных шахтных колодцев иногда оказывается возможным разместить в них насосное оборудование.

Шахтный колодец служит для забора подземных вод при глубине залегания водоносного горизонта до 30 м, а оборудование шахтных колодцев разнообразно.

Максимальная высота всасывания обычного бытового насоса, как правило, не превышает 10 м. Поэтому обычный бытовой насос, установленный на поверхности, не в состоянии обеспечить подачу воды с больших глубин. В таких случаях используют скважные насосы, которые монтируют в подземную камеру колодца.

Вариант размещения вертикального насоса в шахтном колодце из колец сборного железобетона показан на рис.3.

Вариант размещения вертикального насоса в шахтном колодце.

Для шахтных колодцев подойдут глубинные погружные колодезные насосы.

Действие глубинных насосов основано на том, что легче создать достаточное для подъёма давление воды снизу, чем пытаться за счёт откачки воздуха поднимать её сверху.

Колодезные насосы похожи на скважные насосы и могут работать не только в колодцах, но и в специальных резервуарах.

Они также имеют форму цилиндра, но уже большего диаметра, что позволяет им эффективнее использовать возможности двигателя. Такие насосы по сравнению со скважными имеют:

• большую производительность;
• меньшую стоимость при той же потребляемой мощности и напоре.

Из-за сильной тяги, образующей так называемый «конус всасывания», их нельзя приближать менее чем на 1 м ко дну колодца (сам насос, возможно, и не испортится, а вот качество воды ухудшится заметно).

При устройстве колодца следует иметь в виду, что слой воды в нём должен быть не менее 1…2 м.

Колодезные насосы комплектуются регулируемым поплавковым выключателем, обеспечивающим работу в автономном режиме.

К сожалению, ни с одним видом насосов не происходит столько отказов и выходов из строя, как с бытовыми погружными насосами для скважин.

Причина не в качестве оборудования, а в том, что проект и подбор оборудования осуществляют не профессиональные проектировщики, а сами владельцы усадебных участков или недостаточно квалифицированный персонал монтажных организаций.

Откуда, например, неспециалисту знать, что двигатель подобранного с большим запасом насоса может сгореть, если при монтаже и настройке системы не вывести насос в рабочий диапазон.

Водозаборы всех типов после окончания строительства и оборудования их насосами и КИП должны быть испытаны путём пробных откачек с целью проверки работы и производительности водозабора в целом и установления оптимального режима eгo эксплуатации в пределах объёмов забираемой воды, зафиксированных в разрешении на водопользование.

Для уменьшения вероятности выхода из строя скважинного насоса или любого другого центробежного насоса следует выбирать только ту модель, которая подходит под данные условия эксплуатации.

Разновидности дренажных колодцев по выполняемым функциям

При обустройстве дренажной системы могут применяться несколько видов резервуаров, которые отличаются друг от друга по выполняемой функции и имеют конструктивные особенности.

1. Смотровые колодцы имеют жесткое дно, они необходимы для проведения ревизии и чистки системы дренажа. Их устанавливают каждые 20-30 метров на прямом трубопроводе и на поворотах трубы. Поэтому они зачастую выполняют и роль поворотных, чему способствует наличие нескольких входных патрубков, расположенных под разным углом. В такую емкость заходит не менее 2 трубопроводов. Незадействованные отверстия герметично закрываются специальными заглушками.
2. Накопительные емкости предназначены для сбора воды и устанавливаются в конце системы дренажа. Это полностью герметичные резервуары, в которые иногда отпускают дренажные насосы для опустошения емкости. Накопленную в резервуаре воду можно использовать для технических нужд. Водосборные емкости рекомендуют снабжать илоприемниками, поэтому трубы в емкость входят на высоте не менее 15 см от дна. Входной патрубок снабжают клапаном, препятствующим обратному току воды в систему.
3. Накопительные резервуары соединяются в некоторых случаях с поглотительным колодцем, у которого отсутствует дно. Это вариант почвенной фильтрации. В донной части резервуара обустраивается фильтр.
4. В регионах, где хотя бы сезонно происходит чрезмерное насыщение почвы грунтовой или атмосферной водой, в некоторых местах происходит переполнение труб и рост в дренаже давления. Для борьбы с таким явлением в особо сложных местах устанавливают колодцы-расширители, которые гасят давление жидкости в системе. Принцип действия заключается в том, что вода и узкого трубопровода под естественным напором попадает в большой резервуар. За счет этого, а также наличия специальных гасящих энергию конструкций внутри емкости скорость потока и давление в сети падает.
5. В местах, где трубопроводы проходят на разной глубине, устанавливают перепадные колодцы. Такие емкости необходимы там, где есть большая разница высоты рельефа. Патрубки в них располагаются на разных уровнях. В некоторых случаях такие емкости применяют в качестве коллектора, который соединяется с трубопроводом, эвакуирующим собранную с участка воду в водоем, овраг и т.п.
6. Ливневые колодцы применяются в ливневых системах, которые отличаются от дренажа в первую очередь глубиной прохождения желобов. В ливневке также применяют водосборный колодец.

Готовые дренажные колодцы отличаются не только по выполняемой ими функциями, но и особенностями конструкции.

Монтаж ливневых колодцев

А теперь плавно перейдем к одной из самых важных пунктов этой статьи. Однако о монтажных работах, которые проводятся для установки разных видов ливневого колодца, мы отметили и выше. Но давайте теперь обо всем по порядку:

И исходя уже от типа колодцев подбирается непосредственно способ монтажа.

Монтаж линейного колодца включает в свой процесс следующие этапы:

1. Необходимо вырыть котлован, тем самым расширив и углубив траншею для водостока;
2. В одинаковых пропорциях на дно котлована высыпается песок, а затем щебень (примерно 10-15 см);
3. Затем уже на щебень нужно уложить слой гидроизоляции;
4. После чего сверху укладывается сначала бетонная стяжка, а затем полимерную конструкцию (шаг с бетонной стяжкой можно пропустить);
5. К имеющимся у колодца подводам присоединяются трубы;
6. Вокруг дренажной трубы необходимо предварительно подсыпать щебень, а затем заполнить котлован грунтовым покрытием.

Точечный тип колодца и связанные с ним монтажные работы имеют также несколько этапов:

Работа начинается с того, что в выбранном заранее участке сверлится шахта, диаметр которой составляет 200-300 мм;
Затем туда опускается так называемый «чулок» из геотекстиля, предварительно забросив парочку крупных камней;
Таким образом «чулок» заполняется до самого конца

Но важно учесть, что сначала подсыпают камни, а затем уже и щебень (фракции 20-40 см).. Этот способ является одним из наиболее дешевых

В случае, если интересует более дорогой монтаж, то необходимо укрепить обсадной трубой тела скважины. Затем, на усмотрение заказчика, они скрепляются с дренажными трубами либо крестовиной, либо тройником. Этот колодец, помимо своих функций, может послужить также как конструкция, разгружающая основную дренажную линию

Этот способ является одним из наиболее дешевых. В случае, если интересует более дорогой монтаж, то необходимо укрепить обсадной трубой тела скважины. Затем, на усмотрение заказчика, они скрепляются с дренажными трубами либо крестовиной, либо тройником. Этот колодец, помимо своих функций, может послужить также как конструкция, разгружающая основную дренажную линию.

Способы откачки воды

Идеальный вариант отвода жидкости из водосборника – подключение к централизованной системе слива жидкости. Однако на приусадебных участках такой способ откачки невозможен. Приходится мастерить сточный трубопровод, по которому вода самотеком уходит за границы дачного участка.

Важно определиться с местом сброса, будь то овраг или какой-нибудь водоем, и согласовать его с местными властями. Если слив не происходит естественным путем, по мере наполнения шахты колодца, то прибегают к принудительной откачке воды

Для этого необходим электрический насос, который можно погружать в емкость

Если слив не происходит естественным путем, по мере наполнения шахты колодца, то прибегают к принудительной откачке воды. Для этого необходим электрический насос, который можно погружать в емкость.

Насос для откачки воды с поплавком из накопительных дренажных колодцев

К насосу прикреплен на маленьком тросе поплавочный датчик, который реагирует на уровень наполняемости резервуара, и приводит насос в движение. Эффективность насосного оборудования зависит от мощности агрегата и степени загрязненности откачиваемой жидкости.

В колодце с ливневой водой могут скапливаться крупные мусорные отходы. Это необходимо учитывать при покупке насоса. Если из накопителя откачиваются грунтовые воды, то потребуется агрегат попроще, который способен справиться с твердыми частичками, меньше одного сантиметра.

Специалисты советуют ежемесячно полностью откачивать колодезную воду, чтобы промывать его основание струей чистой воды под сильным напором

Важно не только правильно установить дренажную систему, но и регулярно ухаживать за ней. Тогда ваш дом, сад и огород будут в полной безопасности

Изготовление дренажного колодца

Вне зависимости от типа дренажного колодца ливневой канализации, его всегда можно сделать самостоятельно. Самыми простыми и доступными являются конструкции, приведенные ниже:

• Бетонный дренажный колодец для ливневой канализации бывает, как правило, коллекторным и имеет глухое дно. Поэтому чтобы сделать дренажный колодец своими руками, необходимы кольца, оснащенные сплошным днищем. Начальный этап – рытье котлована необходимой глубины, а уже затем производится установка, для чего потребуется спецтехника. В яму опускаются кольца, подводятся сливы или патрубки и вы получаете дренажный накопитель для ливневки, объем которого вполне достаточен для использования жидкости на разные нужды. Способ простой, но монтаж дренажного колодца из бетонных колец – дело затратное.
• Если есть старые автомобильные покрышки, то можно сделать резервуар для ливневой канализации именно из них. Такая конструкция лучше подходит для поглотительного колодца.

Вся работа делится на этапы:

1. вырыть яму глубиной не менее 200 см;
2. засыпать щебневую подушку (лучше брать среднефракционный щебень) толщиной не менее 200 мм;
3. уложить на дно несколько покрышек;
4. заполнить пустоты щебнем;
5. пространство между покрышкой и стенками заполнить среднефракционным гравием;
6. накрыть получившуюся конструкцию слоем почвы или геотекстилем.

Установка колодца ливневой канализации данного типа имеет массу преимуществ, но не совсем подходит для коллекторных колодцев.

Пластиковый дренажный колодец – идеальный вариант для обустройства конструкции. Сегодня производители предлагают большой ассортимент товаров, имеющих повышенную прочность и различный диаметр. Благодаря ребрам жесткости, полимерная система идеально держится в грунте, также имеет готовые отводы для подключения к трубопроводу. Малый вес, удобство, практичность, наличие или отсутствие дна – это преимущества моделей. К тому же, установка не займет много времени и не нужно ломать голову, как сделать дренажный колодец своими руками.

Защита от загазованности при работе в колодцах.

При работе в шахте колодца на глубине более 1,5 м необходимо соблюдать правила техники безопасности, в т.ч. и по загазованности в зоне работы землекопов и монтажников ж/б колец колодца.

На глубине выше человеческого роста необходимо работать в страховочном поясе с обвязкой вокруг него страховочной веревкой. Подъём и спуск в колодец выполнять по монтажной или веревочной лестнице.

Перед началом работ каждое утро и после каждого перерыва в работе проверяют зону шахты на загазованность воздушной среды колодца.

Для этого перед каждым спуском землекопа в колодец сначала опускают на тросе зажженную свечу. Если при опускании в колодец свеча гаснет или изменяет степень свечения пламени, то велика вероятность наличия газа в колодце, который необходимо удалить перед работой.

Одним из простых способов удаления газовых паров является способ вымахивания. Для этого используют большой пучок соломы или сена, связывают его проволокой в кулек, опускают на тросе в колодец и тут же вытягивают.

Процедуру выполняют несколько раз, после чего снова проверяют наличие загазованности в колодце и так до полного удаления остатков газа в колодце.

Поэтому и необходимо строго придерживаться ПРАВИЛ выполнения работ в колодцах:

1. подачу бадьи вниз и её подъём с грунтом следует организовать так, чтобы доставка их в рабочую зону была безопасной;
2. по периметру колодца устанавливают охранную зону, так чтобы исключить возможность падения вниз людей и посторонних предметов, а также осыпание грунта;
3. на глубине свыше 1,5 м работать только в страховочном поясе с веревкой, один конец которой должен быть закреплен карабином на поясе работающего, а другой на верху колодца;
4. необходимо страховать работу землекопа в низу, не оставляя его без внимания ни на минуту;
5. страховочные веревки и лестница должны выдерживать двойную нагрузку веса землекопа;
6. страховочный пояс и веревки нельзя снимать до подъема землекопа из колодца;
7. страховочную лестницу нельзя убирать из колодца до полного окончания работ.

За работой землекопа необходимо вести постоянный контроль, т.к. вероятность внезапной загазованности колодца существует всегда.

НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ спускаться вниз, чтобы помочь землекопу в колодце, т.к. при отравлении пострадает и сам помогающий.

Если во время рытья колодца внезапно появились признаки загазованности, необходимо СРОЧНО поднять рабочего наверх при помощи страховочного пояса и веревки.

Пока всё. Удачи!

Схемы водоснабжения от шахтного колодца.

Схемы автономного водоснабжения могут быть квалифицированы как по составу и типу основного оборудования, так и по его месту расположения, а именно:

1. с применением гидропневматических или безнапорных (открытых) баков для воды;
2. с использованием погружных, горизонтальных, вертикальных и других насосов;
3. с применением оборудования непосредственно установленного в водоразборных сооружениях, в подземных камерах колодцев или в помещении жилого дома.

Погружные центробежные или вибрационные насосы размещают непосредственно в водоразборных сооружениях.

Насосы других типов и гидропневмобаки могут размещаться в помещении жилого дома — в подвале или на 1-ом этаже, в шахтном колодце или в подземной камере у колодца ил скважины.

Схема водоснабжения от колодца через центробежный насос в колодце и гидропневмобаки в жилом доме показана на рис.4.

Схема водоснабжения от колодца через центробежный насос в колодце и гидропневмобаки в доме.

Безнапорные баки располагают в помещении жилого дома на отметках, обеспечивающих необходимый напор в водопроводной системе.

Гидропневмобаки, а также агрегаты типа «насос- гидропневмобак» для удобства эксплуатации и контроля предпочтительно размещать в помещении жилого дома.

При выборе оптимальной схемы водоснабжения для конкретных условий следует учитывать, что при возможных перебоях в электроснабжении предпочтительней применять схемы с применением безнапорных (открытых) баков водоснабжения.

При необходимости обеззараживания воды РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять безреагентные установки бактерицидного излучения, не ухудшающие органолептические свойства воды.

Водоочистные и (или) обеззараживающие устройства должны размещаться в помещении жилого дома.

Для этой цели могут быть использованы установки, размещаемые на вводе в дом и обрабатывающие весь объём поступающей воды, или установки непосредственно у разливного крана, обрабатывающие воду различными методами очистки у конкретного санитарного прибора.

Очистка воды чаще всего требуется для удаления избыточных концентраций железа, солей жёсткости, реже — для удаления марганца, фтора и снижения общей минерализации (солесодержания).

Как правильно расположить дренажный колодец на участке

При расположении дренажных колодцев на участке необходимо учитывать строительные нормы, чтобы избежать штрафов от СанЭпидемСтанции:

• От дома, от его фундамента расстояние до септика должно быть от 5 метров и больше, иначе будет шанс получить затопленный подвал и разрушенный фундамент.
• До ближайшего пруда или озера, любого водоема со стоячей водой необходимо выдержать расстояние не менее 30 метров.
• Если рядом с участком протекают реки или ручьи, то здесь потребуется расстояние только в 10 метров до септика.
• Деревья и кусты на участке также стоит учитывать, чтобы они не разрушили корневой системой дренажный колодец. От деревьев следует отступить 3 метра, от кустарников хватит 1-2 метров.
• Ближайшая дорога должна проходить от септика не ближе 5 метров, считать надо от ближайшего края, а не от середины дороги.
• От забора следует отступить на 4 метра.
• Если у вас по участку проложена газовая труба, то необходимо выяснить, где она проходит, между ней и септиком должно быть минимум 5 метров.

Правила

• Выкладывать саму стену необходимо в полкирпича с перевязкой горизонтальных рядов. Учтите, что «в полкирпича» — это минимум;
• Отсыпку боков следует производить ранее вынутым грунтом. Смешайте ее с частью крупного щебня;

• Используйте только плотный красный кирпич. Так как он является наиболее износостойким и не будет рушиться или сыпаться из-за различных факторов (погодные условия, сырость и тд).

• Пластиковый – современные технологии позволили создать колодцы из полипропиленовых и полиэтиленовых материалов. И на данный момент они стали активно распространяться на рынке. Их основными преимуществами является низкая цена и долговечность службы. Гофрированная же конструкция позволяет достичь кольцевой жесткости, которая необходима для эффективного функционирования колодца.
• Для того, чтобы добиться более высокой жесткости самой конструкции, стоит позаботиться о том, чтобы произвели обратную засыпку цементно-песчаной смеси. Учитывайте, что через каждые 20 см. нужно трамбовать (поэтапно). Соответствующие пропорции песка и цемента: 1/5;
• Предотвращение всплытия. Пластиковые колодцы имеют особенность всплывать на влажном грунте. Чтобы избежать подобной ситуации, покупайте пластиковые колодцы с пригрузочными камерами. В них заливается бетон и тем самым увеличивается вес, который не позволяет подниматься самой конструкции.

Как правильно рассчитать ливневый колодец?

Так как основной задачей ливневого колодца является сбор и отвод избыточного количества воды на территории, то необходимо правильно определить размеры. Используя формулу Q=q20×F×Ψ, рассчитывается объем отводимой жидкости.

Далее, необходимо полученные результаты соотнести с показателями специальной таблицы и определить диаметр труб. Эти трубы отвечают за перенаправление воды в ливневый колодец.

Элементы ливневой канализации

Система может включать следующие элементы:

1. Открытые лотки (линейная часть).
2. Дождеприёмники (точечная часть).
3. Придверные поддоны (можно выполнить в виде точечного дождеприёмника).
4. Пескоуловители.
5. Смотровой колодец.
6. Коллекторы.
7. Дренажные трубы.
8. Трубопровод закрытой части канализации.
9. Канализационные люки.

Покупные лотки линейной канализации и дождеприёмники легко устанавливаются, имеют стабильную геометрию, совместимы с другими элементами. Стоимость и ресурс зависит от материала, правильности монтажа, климата. В частных домах лотки устанавливают класса А (пешеходная зона) и В (автомобильная зона) по нагрузке. Правильно выбирайте длину для минимизации количества стыков.

Пластиковый лоток с решёткой

Бетонные лотки

Лотки и дождеприёмники накрывают решётками из эстетических соображений, для безопасности и в качестве грубого фильтра от крупного мусора. Решётки могут быть чугунными, пластиковыми или стальными.

Пластиковый и бетонный дождеприёмники

Иногда от водосточной трубы воду отводят по открытому бетонному желобу

Придверные поддоны имеют ёмкость для сбора воды, которая никуда не отводится. Если над дверью установлен козырёк и воды мало, то такое устройство удобно. Если козырька или уклона в сторону ливневых лотков нет, лучше установить дождеприёмник.

Придверный поддон

Пескоуловители служат для улавливания песка, земли, травы и прочего мусора, попадающего в ливневку. Без этих приспособлений трубы быстро зарастут, и придётся заниматься их очисткой. Производят изделия из пластика, стали или бетона и по классу нагрузок они должны соответствовать лоткам.

Пластиковый пескоуловитель

Смотровой (ревизионный) колодец требуется для контроля состояния и, при необходимости, очистки каналов. Обустраивают его в напряжённых с точки зрения гидродинамики местах: подсоединении боковых рукавов, крутых поворотах, на особо длинных прямых участках (35–70 м в зависимости от диаметра по СНиП) — там, где засорение более вероятно. Устройство представляет собой накрытый крышкой резервуар или обечайку.

Ревизионный колодец — монтаж

Перепадный колодец — при изменении глубины залегания трубопровода

Самодельный колодец из бетона

Коллекторы накопительные представляют собой покупной или самодельный резервуар, при необходимости с дополнительной системой фильтрации или, если ливневая канализация соединяется с бытовыми стоками — системой биоочистки. После коллектора стоки могут быть использованы (полив, хоз. нужды), отведены в собственный пруд, ближайший водоём или общую систему водоотведения (требуется разрешение).

Пластиковый коллектор

Дренажные трубы, имеющие отверстия, собирают избыточную влагу из почвы и отводят в ливневку, если на участке не предусмотрена отдельная дренажная система.

Дренажные трубы с перфорацией

Материалы системы нужно выбирать с учётом прочности, инертности к коррозии, стойкости к механическим повреждениям и изменениям температуры, лёгкости монтажа, длительности ресурса.