Строительство загородных домов из газобетонных блоков: особенности технологии и цены

Необходимые инструменты и материалы

Особенность строительства дома из газоблока своими руками в том, что для обработки камней можно использовать специальные электроинструменты, но распил легко проделать ручным инструментом.

Необходимые инструменты:

• подготавливается ленточная пила для распиливания блоков, если строительный объем большой или сложность конфигурации стены увеличена, приходится много работы по распилу;
• ручная пила или ножовка, желательно с победной сваркой на зубьях, применяется непосредственно на стройплощадке;
• сверло с несколькими сверлами используется для формирования конструкционных отверстий в блоках;
• пазы, пазы выполняются с ручной забивкой для укладки труб, анкеров, электросистем, арматурных элементов;
• электрофрезер выбирают с большим объемом долбления;
• зубчатый шпатель применяется для нанесения клея на поверхность блока;
• использовать 5-метровую рулетку, строительный или лазерный уровень, отвес, плотницкий угольник;
• перемешайте клеевую смесь венчиком, шпателем с резиновым или деревянным наконечником;
• понадобится молоток, стамеска, металлическая терка.

Арматурные стержни готовятся из материалов, которые укладываются горизонтально или вертикально, в зависимости от технологии кладки. Возьмите волнистые или гладкие прутки диаметром 10-16 мм.

Алгоритм строительства

Возведение здания начинается с постройки фундамента. Самый популярный вариант – мелкозагубленный ленточный. Устройство фундамента лучше проводить под наблюдением профессионалов.

На фундамент укладывается рубероид или иной гидроизоляционный материал в два слоя. Укладка должна быть качественной, чтобы в постройке не возникала повышенная влажность.

Первые ряды обычно строят при помощи цементного раствора. Постройка начинается с углов, затем натягиваются веревки, чтобы выровнять ряды.

Первые ряды – самые сложные, их нужно постоянно выравнивать. Может потребоваться обрезание и шлифовка блоков. Далее, при переходе на верхние ряды, можно воспользоваться специальным клеем.

В ходе строительства придется периодически корректировать кладку киянкой. Чтобы можно было существенно выровнять ряды, шов между ними должен быть минимум 2 мм.

После укладки нескольких рядов блоков проводится армирование. При помощи штробореза создаются выемки для арматуры, которые наполовину заливаются клеем. В принципе это делать не обязательно, если застройщик сделает обшивку стен с внешней и внутренней стороны. В другом случае, армирование понадобится только в районе перекрытий и перед возведением стропил.

В ходе строительства сооружаются перемычки для оконных и дверных проемов. При расстоянии между проемами больше 150 см, их необходимо армировать. Пробелы меньше 1,5 м достаточно оборудовать уголками, которые будут удерживать ряд над проемом.

Заключительные этапы – теплоизоляция и внешняя отделка. Укладка утеплителя производится в зависимости от желания владельца и климата. В теплых районах он может не понадобиться.

Внешняя гидро- и пароизоляция стен не требуется, так как она нарушит циркуляцию воздуха и приведет к скоплению влаги в комнатах.

Приступаем к стройке: фундамент

Чтобы грамотно построить дом из газосиликата, необходимо заложить надёжный фундамент

Чтобы грамотно построить дом из газосиликата, необходимо заложить надёжный фундамент. Для дома такого типа идеальными вариантами являются ленточный мелкозаглубленный базис (при условии непучнистого грунта на участке) или плитный монолитный фундамент. Второй имеет более высокую цену, но при этом отлично выдерживает нагрузку дома в случае пучнистого грунта на стройплощадке. Такое основание будет просто лавировать в грунте, оберегая дом от давления почвы со всех сторон. В результате дом будет оставаться целым и невредимым.

Оба вида фундаментов заливают из приготовленной бетонной смеси. Для её приготовления используют цемент марки не ниже М-200, песок и щебень. Соотношение сыпучих 1:2:2,5. Все ингредиенты разводят водой до получения смеси средней консистенции (как густая сметана).

Полученную смесь заливают в смонтированную заранее опалубку в подготовленном котловане или траншее.

Фундаменты обоих типов обязательно армируют стальными прутьями сечением 8-12 мм. Из них необходимо связать сетку, которая дополнительно укрепит застывающий бетон и сделает основание крепким и долговечным.

Готовое основание оставляют до полного высыхания примерно на месяц. После того как бетон полностью просохнет, фундамент следует гидроизолировать со всех сторон.

Необходимые инструменты и вспомогательные материалы

При строительстве коттеджа из газосиликата нужно обязательно пользоваться специальными инструментами, такими, как гидроуровень или киянка, чтобы ряды получились ровными. Полный список инструментов и материалов, важных при строительстве газосиликатного дома, представлен ниже.

Инструменты

Для соединения блоков требуется каретка подходящей ширины. Ею наносят цементные или специальные смеси. Вместо нее может использоваться шпатель с зубчиками.

Обязательно использовать гидроуровень, дрель и киянку, а также мастерок для укладки связующей смеси. Еще необходим штроборез, чтобы создавать выемки для армирования, и циркулярная пила, которая позволит легко и ровно распиливать материал.

Следующие инструменты тоже часто используются при строительстве, но не являются обязательными:

• шпатель для шпатлевки здания;
• шлифовальные сетки (можно заменить на шлифовальный круг);
• рубанок для среза неровностей, если газосиликат не отличаются высоким качеством;
• ножовка для той же цели.

Нельзя забывать про вспомогательные инструменты для разметки и выравнивания: маркеры, рулетки, бечевку. Для обозначения важных переходов используются маяки.

Дополнительные смеси

В ходе укладки обязательно потребуется соединительный состав, который улучшит прилегание газосиликатных блоков друг к другу. Выбрать можно один из двух вариантов: стандартную цементную смесь с добавлением песка или специальный клей.

Цементную смесь рекомендуется использовать на первых этапах строительства, при соединении фундамента и газосиликатных блоков, а также при создании первых рядов. Этот материал подходит, если верхняя поверхность блочных элементов отличается неровностями. Нанося смесь большим слоем, ей можно компенсировать внешние недочеты материала.

Специальный клеящий состав используется для соединения блоков в верхней и средней части здания. Он хорошо соединяет материал, при этом обладая существенным преимуществом: стройматериал отличается низкой теплопроводностью.

Благодаря этому свойству, зимой в здание точно не будет проникать холодный воздух. Специальный клеящий состав позволяет создать соединительный шов шириной максимум 3 мм, при должном уровне сноровки он ограничивается до 2 мм.

Цементный раствор нужно подготавливать особым образом. При разведении смеси необходимо использовать одну часть порошка и три или четыре части песка. Далее элементы разбавляются водой, до получения консистенции сметаны. При нанесении необходимо постоянно смачивать блоки водой, чтобы улучшить их соединение.

Газосиликат сильно поглощает воду, из-за чего качество состыковки может снижаться. Непрофессионалам лучше пользоваться специальным клеем.

Технология выполнения работ своими руками

Кладка

Перед укладкой блоков на фундамент, нужно смонтировать гидроизоляцию. Это может быть рубероид или битумный материал.

В соотношении 1 к 3 наносим на гидроизоляцию песчано-цементный раствор

Особое внимание уделяем первому ряду газосиликата. Кладем блок на раствор, выравниваем по вертикали и горизонтали прижимаем, постукивая по нему киянкой

Укладываем, перевязывая предшествующий ряд на 15-20 см., перевязка должна проходить ровно в полдлины силикатного блока. В жаркую погоду намочите стену.

Начинаем кладку с углов, натягиваем шнур и докладываем ряд. Не забывайте о проёмах. Через каждые четыре ряда делаем армирование. Каждый последний ряд этажа связываем армопоясом из красного кирпича.

Кладку армируем на первом ряду и через каждые четыре ряда. Часто бывают, нужны не целые блоки. Газобетон хорошо режется, так что, нет проблем.

Проемы (двери, окна)

Блоки хорошо пилятся. Приспособление из уголка даёт сделать идеальный срез, выполнить нужно одно условие, газобетон должен быть не меньше 15 см длиной. Плюс, самый дешёвый способ изготовления.

Применяют несколько способов для создания проёмов. Ударный способ делается отбойным молотком. Такую работу должен делать только специалист. Безударный способ это использование алмазной резки позволяет точно сделать проём.

Перегородки

Для перегородок промышленность выпускает газосиликаты меньшей толщиной. Стандарт таких блоков 100-150 мм, марка D400. Перед созданием перегородки необходимо точно разметить все параметры. Лучше всего для этого подходит лазерный уровень.

После разметки на полу делают гидроизоляцию. Для уменьшения трещин и для звукоизоляции стелят виброгасящий материал. Для лучшей связки стен в швы кладки кладут металлические пластины.

Перегородка делается следующим образом:

1. Делают цементную стяжку толщиной 10 см.
2. Размечают стены и потолок.
3. Делают временный каркас.
4. Очищают стены, и потолок от пыли.
5. На стяжку кладут слой клея, ставят блок на место, выравнивают при помощи лески, натянутой между стойками временного каркаса, наносят клей на нижний ряд, каждый ряд смещают на половину блока для связки.

Перемычки

Делают перемычки для усиления прочности коттеджей и домов малой этажности. Это даёт возможность распределить нагрузки и избавиться от трещин в проёмной зоне.

Рассмотрим разные варианты. Армированные газобетонные перемычки делаются для домов не выше 17 м. Такие балки имеют небольшой вес, в них нет «холодных», быстро монтируются, хорошо обрабатываются. Минус это цена.

Железобетонные перекрытия изготавливаются из бетона и железных прутков. Плюс низкая цена.

Деревянные перемычки обрабатываются антисептиком, можно сделать самому, хорошо обрабатываются, малого веса. Минус, небольшой срок службы.

Профили из металла обладают хорошими характеристиками, но подвержены коррозии. Нуждаются в покраске и фиксации. Балки из монолитного бетона выдерживают большие нагрузки, но трудоёмки в изготовлении.

Армопояс межэтажный

Для придания устойчивости зданию и нужен арматурный каркас. В каждом доме есть проблемные участки, которые требуется усилить:

• между фундаментом и первым рядом кладки;
• поверхность капитальных стен, принимающая массу кровли;
• проёмы дверей и окон.

Щиты опалубки крепят к стенам саморезами. Делают распорки из бруса по ширине армопояса на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Скручивают доски проволокой, плотно прижимая к распоркам.

Армопояс армируют каркасом из 12 мм. прутков, связанных проволокой. Ставят каркас в опалубку и заливают раствором. Залить нужно за один раз.

Основные особенности строительства дома из газосиликатных блоков

Как уже говорилось, дома из газосиликатного материала легче, чем кирпичные или бетонные. Этим определяется главное преимущество этого стройматериала – отсутствие серьезного фундамента. Для возведения здания достаточно создать мелкозагубленный ленточный фундамент.

Но есть и минусы. Так как газосиликатный материал очень чувствителен к влаге, при строительстве фундамента и нижних ярусов блоков, необходимо делать гидроизоляцию. В основном, для нее используют рубероид, который укладывают в два слоя.

Конечно, этого можно не делать. Однако, если не провести слой гидроизоляции, в готовых помещениях впоследствии может оказаться слишком влажно. Это приведет к образованию плесени и ухудшению здоровья проживающих в доме.

Минусы

Несмотря на такое значительное количество положительных свойств, газосиликатные блоки обладают определенными минусами, которых также немало:

1. Низкие показатели механической прочности. Если производить вкручивание дюбеля, то изделие начинает разрушаться и рассыпаться. В результате этого невозможно обеспечить прочное удержание крепежного элемента. Говоря проще, на стену из газосиликатного блока можно установить картину, но вот тяжелая полка вряд ли сможет провисеть там долго.
2. Невысокие показатели морозостойкости. Производитель уверяет, что для такого изделия характерна морозостойкость 5- циклов, но подтвержденных данных о долговечности материала Д300 на сегодняшний день нет. Про размер блока для строительства дома, можно узнать из данной статьи.
3. Повышенный уровень водопоглощения. В структуру блока может проникнуть влага, а затем наносить разрушающий эффект. Результатом такого процесса становится потеря прочности
4. По причине высокого уровня поглощения влаги на поверхности стен из газосиликата может образоваться печень, грибок. Кроме этого, по прошествии 2 лет в структуре материала могут образоваться трещины.
5. Для блоков из газосиликата характерен высокий уровень усадки, результатом которой становится образование дефектов.
6. На поверхность газосиликатных блоков не стоит наносить цементно-песчаные штукатурки. Причина в том, что они не будут прочно держаться на стене и просто отвалятся. Решение есть – это применение гипсового состава, но и здесь имеется подводный камень. Такая штукатурка не способна замаскировать имеющиеся швы на стене, а когда наступят холода, то образуются трещины. Причина в том, что гипсовая штукатурка не может противостоять перепадам температур и влажности.О том как выглядит блок, размером 20х20х40, можно узнать в описании статьи.
7. По причине высокого водопоглощения наносить штукатурку необходимо в два слоя. В ходе усадки полученная отделка будет образовывать на своей поверхности трещины. Они не влиянию на герметичность, однако, нарушают эстетическую красоту. Гипсовая штукатурка отлично держится на стенах из газосиликата и даже при наличии трещин не отвалиться.

Какой блок выбрать для строительства дома, можно узнать из данной статьи.

На видео – больше информации о недостатках и преимуществах газосиликатных блоков:

Какая толщина стены из керамзитобетонных блоков, можно узнать из данной статьи.

Основные ошибки при возведении домов из газосиликатных блоков

Особенность домов из газосиликатных блоков заключается в том, что в течение первого года они постепенно проседают.

Усадка не приводит к деформации дверных косяков или оконных проемов, однако может закончиться ухудшением внешней отделки: может потрескаться штукатурка, шпатлевка. Поэтому эксперты не рекомендуют использовать штукатурку для отделки помещений в первый год строительства.

Вторая частая ошибка застройщиков домов из газосиликата своими руками – это устройство проемов.

Проемы шириной до 1,5 м можно создавать при помощи уголков, обработанных специальных антикоррозийным раствором. В случае, если размер проема больше — необходимо построить бетонную перемычку, более прочную и надежную. Если этого не сделать, то велик риск обрушения проема во время усадки.

Также, при утеплении постройки, нельзя использовать материалы, которые не пропускают пар и влагу: пенопласт, полиуретан и тому подобные. Их применение приведет к скоплению влаги на поверхности блоков и внутри, к образованию плесени и черного налета.

Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях: Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Строительство дома

Приступаем к строительству стен своими руками. Сперва нужно построить ленточный фундамент (смотрите видео ниже).

Этап 1 – ставим фундамент

Выполняется из 200-й марки бетона: цемент, крупнозернистый песок и гравий смешиваются в пропорции 1 к 2 к 2.5.

Также нужны:

1. опалубочная доска;
2. проволока чтобы армировать фундамент;
3. песок.

Перед выполнением всех работ необходимо заказать геодезическое обследование земли. Затем надо произвести расчет фундамента и количества материала под заливку (как вариант – используйте калькулятор для ленточного фундамента).

Для проведения разметки срезаем верхние 15 см земли, определяем первый угол, расставляем колышки. Затем протягиваем от колышка веревку, размечаем следующие углы.

Выставив углы угольником, довершаем полный прямоугольник. После измеряем диагонали – при правильной разметке они будут равными, аналогично отмечаем внутренние линии под фундамент.

Далее необходимо заняться земельными работами. Своими руками роем траншею под фундамент от самого низкого угла, иначе глубина окажется неравномерной, при этом траншеи должны быть вертикальными.

Если сыпется грунт – ставим подпорки. Потом проверяем уровнем дно, на него насыпаем подушку из речного песка толщиной 15 см, затем каждый слой песка трамбуется, поливается водой.

Затем выставляем опалубку, для этого ставим опоры по углам из бруса, ставим опалубку: соединяем доски брусками/уголками, сажаем на саморезы так, чтобы бруски/уголки были снаружи, а шляпки внутри.

Высоту нужно рассчитать так, чтобы уровень фундамента составил не меньше 30 см.

Видео:

Для укладки арматуры под пояс режем металлический прут толщиной 8-12 мм на куски требуемой длины.

При глубине фундамента от 40 см, прутья вставляются также вертикально, арматура крепится к опалубке и между собой соединяется проволокой.

Теперь приступаем непосредственно к заливке фундамента.

Берем столько же щебня, сколько и песка.

Заливаем щебень раствором так, чтобы он полностью смочился. Потом заливаем бетон: протыкаем прутом, уплотняем бруском, чтобы освободить пустоты от воздуха.

При заливке простукивайте опалубку, чтобы бетон лучше лег.

Потом равняем поверхность правилом, обсыпаем верхний слой просеянным через сито сухим цементом и закрываем бетон покрывалом и оставляем на 1 месяц для высыхания.

Фундамент после высыхания следует гидроизолировать.

Этап 2 – кладка

Кладку начинаем с угловых блоков (не забудьте выполнить расчет количества: калькулятор посчитает количество с запасом).

Затем ставим направляющие колышки (размер шага 1 м) и натягиваем веревку, по которой выкладываем первую линию и ровняем ее уровнем.

Кладка выполняется с перевязкой швов: блоки в верхнем ряду должны смещаться не меньше чем на 1/3 от блоков ниже.

Видео:

Вместо цемента используется специальный клей. Каждый 4-й ряд армируется, как пояс: штробим выемку своими руками по всему периметру прямо в уложенных блоках и ставим арматуру.

Арматуру укладываем в 1-й, 4-й, 8-й ряды и т.д. Блоки ставим на клеевой раствор зубчатым мастерком. Обязательно при укладке проклеиваются 2 торца блока, низ, а верх при укладке следующего ряда.

Если при соблюдении кладки блок длиннее нужного – режьте его болгаркой. Фасад скроет любые недочеты.
Следует выделить некоторые особенности кладки.

Также в проемах, размер которых начинается от 1.5 м, заливается пояс из железобетона, а перед тем, как построить стены, имеет смысл в опалубку вложить слой пенопласта в 10 см.

Облицовка выполняется после строительства стен, в стены лучше закладывать сетку, чтобы при облицовке она связалась со стеной.

Вагонка и сайдинг – лучшая отделка фасада, которая вдобавок может лучше утеплить дом, и при этом отделка возможна только гипсовой штукатуркой.

Благодаря клею достигается тончайший шов – не более 3 мм.

Клей легко приготовить своими руками:

• наливаем воду в ведро;
• добавляем сухую смесь клея;
• перемешиваем;
• соблюдайте соотношение воды и смеси, указанное на упаковке;
• не готовьте сразу всю смесь – только по мере надобности.

Преимущества газосиликата как строительного материала

Газосиликатные блоки – это натуральный стройматериал, является разновидностью ячеистого бетона, и состоит из бетонной смеси и кремниевого песка. Производители, для получения большего объема, смесь нагревают до высоких температур. В процессе нагрева, в структуре блоков появляются поры. Именно они и определяют основные преимущества этого материала.

Газосиликат отличается низкой теплопроводностью. Он не пропускает тепло и холод в дом, благодаря чему летом в нем всегда прохладно, а зимой – тепло. Повышенная герметичность помещений достигается путем использования специальных клеящих составов.

Звукоизоляция у материала тоже хорошая. По показателям в среднем в 8 раз лучше, чем у кирпича. В ходе строительства можно не использовать дополнительную звукоизоляцию.

Так как газосиликатные блоки являются очень легкими, их можно без проблем самостоятельно укладывать и перемещать. Небольшой вес материала также позволяет уменьшить затраты на фундамент. Поэтому строительство коттеджей из газосиликатных блоков — экономичное и простое решение.

Использовать дрель для создания небольших отверстий при работе с блоками из газосиликата не нужно: в них легко вбивается гвоздь или вкручивается саморез. Дрель используется только для создания отверстий под розетки или коммуникации. Таким образом, можно без проблем заниматься декорированием стен (вешать картины и иные элементы) и прикручивать мебель.

Газосиликатные блоки поглощают пары и выводят их на улицу, поэтому в здании никогда не будет ощущения духоты или повышенной влажности. Благодаря данной особенности, из помещений быстро выводится влага, что снижает риск появления плесени. Для еще большей надежности, можно сделать гидроизоляцию, перед возведением первого ряда блоков. Заказать газосиликат от производителя мы рекомендуем здесь: https://belkirpich.ru.

Ключевые различия между газосиликатными блоками и газобетоном

Основные различия газобетона и газосиликата, а также рациональность выбора того или иного материала для строительства – актуальные и важные вопросы, которые требуют тщательного изучения.

В практическом понимании основные различия между материалами заключаются в:

Цвете материала. Газоселикат имеет более привлекательный белый цвет за счет наличия в составе известных элементов, газобетон представлен, как правило, в сером цвете;

Стоимости материалов

В большинстве случаев, цена газосиликата на 10-15% выше по сравнению с его ближайшим конкурентом;

Главных физических параметрах, включая теплоизоляцию, звукоизоляцию и уровень прочности, которые несколько выше у газосиликата;

Минимальном уровне усадки домов из газосиликата, это важно,так именно усадка является существенным недостатком газобетона.

Можно сделать вывод, что если Вы не имеете предельно строгих ограничений бюджета на строительство, оптимальным вариантом будет выбор газосиликата в качестве основного строительного материала.

Если рассматривать технические параметры данного материала, то:

• Уровень плотности находиться в диапазоне D 500 — 1200;
• Показатели теплопроводности составляют 0.14-0.17 Вт/мС;
• Показатели прочности сжатия составляют 25-40 кгс/см3;
• Уровень удельного водопоглощения может составлять до 25% объема;
• Класс морозоустойчивости находится в диапазоне F25-35.

К основным эксплуатационным достоинствам, которые выгодно отличают данный материал от других типов ячеистого бетона, относят:

• Высокие показатели прочности и устойчивости к растрескиванию;
• Показательные параметры звукоизоляции и теплоизоляции. Хорошая естественная теплоизоляция материала минимизирует расходы на утепление домов из газосиликата;
• Небольшие показатели удельного веса;

Кроме того, большой размер блоков уменьшает потенциальное количество швов, что также позитивно сказывается на показателях теплоизоляции готовой конструкции и расходе раствора. Стоит отметить, что для строительства из газосиликата должен использоваться специализированный тип клея. Использование такого клея отличается высокой рентабельностью за счет его доступной цены и предельно низкого расхода. Технология строительства подразумевает нанесения всего 3 миллиметров клея.

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте. Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Внутренние перегородки.

Какую бы современную конструкцию перегородок Вы не решили применить в своем доме (например, перегородки из металлических профилей и гипсоволокнистых или гипсокортонных листов) все равно придется делать какую-то сэндвич-систему с использованием утеплителя, чтобы добиться удовлетворительного уровня шумоизоляции. А любая сэндвич-система по трудоемкости выше и дороже, чем кладка из блоков.

Для изготовления внутренних перегородок подходят блоки толщиной 75, 100 мм. с плотностью 500. Стена получается достаточно прочной, шумо- и теплоизолированной и в тоже время легкой.

Не требуется использование сэндвич системы (металлопрофиь, гипсокартон, утеплитель), что в итоге отражается на более дешевой стоимости возведения перегородки.

Сравнение кирпича и газосиликата

Рекомендации маркетологов по выбору строительных материалов нередко носят противоречивый характер

Выбирая кирпич или газосиликат, следует обращать внимание не только на личные предпочтения, но и на численные показатели характеристик обоих материалов

В таблице приведены наиболее важные параметры, влияющие на эксплуатационные характеристики зданий из кирпича и газосиликата.

Характеристика материала	Газосиликат	Кирпич
Размер, мм	600х400х250	250х120х65
Вес	30 кг (плотность 500 кг/м3)
Плотность, г/м3	400-600	1670-1730
Теплопроводность Вт/м*Град	0,15-0,3	0,3-0,8
Морозостойкость, циклы	25-35	50
Прочность, кг/м2	5-20	50-150
Водопоглощение, % массы	100	6-16
Влажностная усадка	0,3 мм/м через 1,5-2 года	нет
Рекомендуемая толщина стены	50 — 120 см	40 см

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы по сравнению материалов.

Стена из газосиликатного блока окажется в 3 раза легче аналогичной кирпичной стены.

Для получения стены одинаковой теплопроводности толщина кирпичной стены должна быть от 50 до 120 см, газосиликатного блока – 40 см. Увеличение расхода кирпича.

Морозостойкость – это способность материала при многократном размораживании и оттаивании сохранять первоначальные прочностные характеристики. По этому показателю незащищенная кирпичная кладка вдвое превосходит кладку из газосиликата.

Прочность – по этому показателю кирпич почти в 10 раз превосходит газосиликат.

Водопоглощение – способность материала поглощать влагу. Влияет на долговечность стеновых конструкций. Параметр непосредственно влияет на сроки строительства и применимость материала. 100% способность газосиликата впитывать влагу накладывает следующие ограничения на его использование:

• возведение стен из газосиликатных блоков нужно проводить в сухую погоду;
• не применять для строительства «мокрых» помещений, таких как прачечные, сауны, бани.

Влажностная усадка – кладка из газосиликатных блоков способна уменьшиться на 0,3 мм на 1 м, что приводит к образованию трещин, особенно вблизи дымоходов. Кирпичная кладка не дает подобную усадку.

Огнестойкость – способность материала препятствовать распространению огня, а также сохранять прочностные и эксплуатационные характеристики в условиях пожара. По этой характеристике кирпич и газосиликат имеют практически одинаковые показатели.

Этапы строительства

Построить дом своими руками будет несложно, если заранее сделать расчеты и четко по плану производить все этапы строительства:

1. закладка фундамента;
2. гидроизоляция;
3. основной ряд;
4. последующие ряды;
5. армирование стен;
6. установление перемычек в проеме окна и двери;
7. перекрытие.

Для постройки дома в качестве фундамента подойдет железобетонная плита. Заменить ее можно монолитным ленточным фундаментом на песчаной подушке. Проверить его горизонтальность можно с помощью гидроуровня или нивелира. При наличии перепадов более 20 мм нужно будет подровнять фундамент, чтобы упростить процесс кладки стен. После установления основы проводится гидроизоляция из двойного слоя рубероида. Если этого не сделать, то на стенах может возникать плесень и в самом доме будет повышенная сырость и влажность.

Первые ряды блоков из газосиликата рекомендуется выкладывать на цементно-песчаный раствор, чтобы сгладить неровности и выровнять первый ряд по горизонтали. Начинается укладка блоков по углам, после чего между ними натягивается веревка, по которой будет выкладываться весь ряд. От правильности укладки первого ряда будет зависеть ровность последующих рядов.

Следующие ряды могут укладываться на специальный клей, который наносится мастерком

Очень важно заранее удалять с поверхности блока пыль. Наносится клей на поверхность стены, на которую будет устанавливаться следующий блок и на торцевую часть предыдущего

Выравнивание проводится по горизонтали и вертикали, а шов предыдущего блока должен находиться по центру укладываемого изделия. Прижать их между собой поможет легкое постукивание резиновой киянкой по торцу.

Фото: нанесение клея для газосиликатных блоков

Каждый четвертый ряд блоков необходимо армировать стеклопластиковой и металлической арматурой. Арматура принимает на себя изгибающие нагрузки и не дает расходиться стенам. Для этого вверху газосиликата прорезается штроба ручным способом или при помощи электрического штробореза. Внутрь штробы наполовину заливается клей, и устанавливаются арматурные пруты. Разрывы арматуры в рядах не должны пересекаться для обеспечения большей надежности конструкции.

Для проемов шириной не более 1,5 м используются металлические уголки, на которые укладываются блоки. В поверхности газосиликатного блока делаются выпилы необходимого размера, чтобы предотвратить перепады по высоте. Предварительно уголки нужно обработать специальным антикоррозийным веществом.

Фото: штроборез

Фото: армирование

При наличии проема шире 1,5 м применяется заливка железобетонной перемычки с высотой не менее 20 см. До заливки бетона необходимо монтировать опалубку подходящего размера и формы и уложить в нее каркас из арматуры. В конце проводится установка перекрытия, которое может быть деревянным или монолитным. Под мауэрлат нужно будет установить армирующий пояс толщиной не меньше 10 см. Для него готовится опалубка из прочной фанеры или досок. Армирование выполняется металлическими прутьями, которые следует устанавливать в толще бетона, но не на самих блоках.

Построить дом своими руками из газосиликатных блоков будет несложно, если правильно выполнять все замеры, использовать в строительстве только качественные материалы и четко соблюдать все этапы.