Обработка дерева для улицы пропитками и лакокрасочными покрытиями

Последовательность нанесения защитных средств

Чтобы получить долговечный результат, защитный состав следует наносить, соблюдая рекомендуемую последовательность:

1. обработка антисептиком на этапе заготовки и перевозки, по завершению сборки мебельной фурнитуры и прочих конструкций из пиломатериалов;
2. антипирен (если требуется);
3. влагоотталкивающее средство;
4. лакокрасочный состав с защитой от ультрафиолета на всех внешних участках;
5. акриловый герметик.

Обработать деревянное сырьё можно по нескольким технологиям. На рынке стройматериалов представлен большой ассортимент разнообразных составов – на органической и химической основах. Чтобы качественно обработать дерево, следует внимательно подбирать защитное средство и соблюдать аккуратность при работе с материалами.

Что маскируют под дерево

Имитация деревянной поверхности актуальна для многих материалов; характерную текстуру воспроизводят на металле, пластике, керамике, стекле, плитах ДСП и МДФ. Хочу заметить, что технологически не существует особой разницы, на какой основе создается нужный рисунок. Различные фактуры получаются смешиванием разных красок и использованием дополнительного инструментария.

Чаще всего под древесину обрабатываются предметы мебели, двери и окна. Иногда сделать эстетически привлекательными необходимо вспомогательную продукцию из металла, например, уголки, несущие конструкции, полки стеллажей, места стыков разных напольных материалов, металлические пороги, которыми заделывают стыки при укладке ламината или доски.

Имитация древесины может придать стильный вид салону, приборной панели или дверцам автомобиля. Правильным подбором красителей создают фактуру разных пород натурального дерева (дуба, ясеня), имитацию коры, грубо обработанных или полированных досок.

Когда использование пропиток особенно необходимо?

Поскольку древесина подвергается наибольшему повреждению в условиях повышенной влажности, применение антисептиков особенно важно в местах, где влага оказывает максимальное разрушительное воздействие. К таковым относятся подвальные помещения, бани и сауны, уличные беседки, садовая мебель, а также те части деревянных сооружений, которые имеют тесный контакт с землей

Обработка такой поверхности может производиться как на этапе строительства, так и на готовых конструкциях. При помощи пропитки для дерева для защиты от влаги и гниения можно свести к минимуму появление грибка и плесневых пятен, избежать появления гнили и защитить деревянные материалы от разрушительной силы воды.

А можно ли приготовить пропитку в домашних условиях

Лет 30 назад некоторые дачники вывозили железнодорожные шпалы после ремонта полотна. Я видел бани, построенные из таких шпал.

Несмотря на то что они пролежали в земле больше 10 лет и даже немного подгнили с одной стороны, из них вполне можно было строить, потому что дерево было еще крепкое.

В старину дерево, которое непосредственно контактировало с землей, просто обжигали на костре. Этим создавался толстый слой угля, через который плохо проникала влага и вообще не проникают грибки.

Соответственно, дерево защищено от гниения. В наше время самым простым биозащитным составом является отработка – машинное масло, слитое из двигателей автомобилей.

Это масло отдают бесплатно в ремонтных мастерских или его можно забирать с автостоянок на трассах, где автовладельцы часто меняют масло на эстакадах. Например, я обмазал весь свой погреб снаружи такой отработкой.

Она защищает материал и от гниения и даже создает слой водозащиты. Еще одним простым способом является разведение медного купороса в пропорции 100 гр. порошка на литр теплой воды.

Этим раствором лучше не обмазывать деревянные изделия, а прямо в емкости выдерживать концы балок в течение 1-2 суток.

Аналогично можно разводить борную кислоту с солью в пропорции 1:20:250 (борная кислота, поваренная соль, вода) и этим раствором обмазывать деревянные изделия. Но этот способ защиты, в отличие от промышленных составов, мало помогает, не более чем на 1 год.

Все деревянные стройматериалы очень важно правильно складировать:

• сложить на землю толстые лаги (куски досок или брусьев);
• сверху положить лист рубероида;
• далее доски или бруски укладывать на расстоянии друг от друга не меньше 0,5 см;
• следующий слой досок также укладывать на лаги.

Если необходимо сохранить геометрию изделий, необходимо все лаги устанавливать не более чем через 1 метр по уровню.

Обязательно закрыть все сверху укрывным материалом. Если необходимо предохранить древесину от потемнения, необходимо укрывать не только сверху, но и по периметру чем-то непрозрачным.

При правильной укладке стопки лесоматериалов не только будут сохранены до следующего года, но еще и подсохнут, и, если есть небольшие геометрические погрешности, при правильной укладке они со временем выправятся.

После постройки деревянного дома у меня осталось много материала, и я его легко сохранил до следующего года без антибиообработки. Получалось ли у вас сохранить дерево от потемнения? Используете ли вы биозащитные материалы?

Опрыскивание сада

Следующий этап обработки садовых деревьев своими руками в весенний период приходится на апрель. Здесь уже происходит опрыскивание стволов и веток деревьев.

Почки деревьев должны набухнуть, но еще не успеть распуститься — это будет идеальное время для проведения опрыскивания. Опрыскивать стоит утром или вечеров в день с сухой погодой.

В качестве средства для обработки деревьев наиболее подходящим составом будет медный купорос. Еще подойдет мочевина, коллоидная сера, бордосская смесь. Все эти препараты наносятся одинаково, при направлении шланга на крону не менее, чем в метре от нее.

• Озеленение балкона — виды озеленения, дизайн и выбор растений, общие рекомендации. 90 фото дизайнерских идей, гарантирующих яркий эффект

• Растения для альпийской горки: названия и фото, озеленение своими руками. Нюансы выбора цветов, схемы размещения растений. Озеленение альпийской горки хвойниками

• Классический стиль в ландшафтном дизайне: способы применения и характерные особенности использования для больших и маленьких участков (125 фото)

Копчение (травление)

Копчение (или «травление») древесины не следует путать с обжигом. Копчение – это химическая обработка, придающая дереву уникальный дымчатый оттенок, в то время как обжиг – обработка термическая, которую применяют для восстановления древесной текстуры после морения. К обжигу чаще всего прибегают при работе с хвойной древесиной, в то время как копчение отлично подходит для древесины ценных пород, твёрдая структура которой коптится однородно и эффективно.

Копчение можно считать глубоким тонированием: специальный химический состав («протрава») проникает в структуру дерева и меняет его естественный оттенок. Такого эффекта невозможно добиться обычным окрашиванием, которое меняет цвет только наружного древесного слоя. Копчёная древесина меняет оттенок полностью, на всю толщину доски. Поэтому даже после циклевания пола эффект от копчения не исчезнет.

В названии паркетных изделий из копчёной древесины обычно присутствует слово Smoked.

В линейке паркетных изделий Amber Wood копчёная древесина используетсяв некоторых видах массивной доски Нефритовой коллекции.

Варианты средств

По составу пропитки для древесины можно разделить на:

1. Антисептики. Для беседок, которые эксплуатируются на улице, они обязательны, так как позволяют предотвратить возникновение плесени и грибка. Предотвратить попадание спор на дерево невозможно, однако антисептик предотвратит их прорастание. Одни из самых популярных: Farbex, «Титан» (серия S).
2. Масла. Самые распространенные варианты – это льняное масло и олифа. Они защищают именно от воздействия влаги. Если обработать ими дерево, то коэффициент его влагопоглощения снизится примерно до 0,2%. Соответственно, влага не будет накапливаться в древесине и замерзать зимой, из-за чего трещины чаще всего и появляются.
3. Грунтовки. Покрыть дерево таким средством рекомендуется перед покраской – это увеличивает адгезию, предотвращает растрескивание и выгорание слоя краски. Кстати, встречаются еще и грунтовки с антисептическими присадками. Во многих случаях лучше их и использовать. Популярные модели: Pinotex, Kompozit.
4. Лак. Полностью закрывает древесину, поэтому наносится только на хорошо просушенное дерево. Позволяет сохранить естественный рисунок древесных материалов, но при этом отлично защищает от влаги, грибков, плесени, ультрафиолета. Популярные модели: Euromix, Mav Brava.
5. Краска. Лучше использовать на масляной основе, так как она глубоко проникает в структуру дерева, не создает наружную полимерную пленку. Но расход получается довольно большим, даже с предварительным грунтованием. Популярные краски: Kompozit, Bayris.

Воск для дерева: виды, характеристики и способы обработки

Производители выпускают воск трёх видов: твёрдый, масляный и жидкий, каждый из которых требует иного подхода к использованию. Рассмотрим более подробно все особенности вощения в зависимости от состояния материала

Твёрдый

Твёрдый материал пользуется наибольшей популярностью, однако, вощение с его помощью представляет целый комплекс предварительных и заключительных мероприятий. Чаще всего его используют для проведения реставрационных работ, в частности, для восстановления больших трещин и сколов.

Для нанесения твёрдого состава удобнее использовать специальный шпатель-лопатку

Характеристики

Твёрдый состав обладает защитной функцией, он глубоко проникает в структуру дерева, заполняет пустоты, укрепляет основу и защищает материал от механических воздействий. Его используют для внутренних и наружных работ, температура воздуха во время обработки должна быть в пределах от +10ºС до +25ºС.

С помощью твёрдого материала можно восстановить глубокие повреждения древесины

Способ нанесения

Технология нанесения твёрдого воска представляет собой кропотливый процесс, который состоит из следующих этапов.

1. Предварительно необходимо очистить поверхность от пыли и загрязнений.
2. Расплавить воск с помощью водяной бани.
3. Жидкую массу нанести на повреждённый участок при помощи шпателя путём вдавливания состава или мягкой ткани втирающими движениями по направлению волокон дерева.
4. Оставить до полного высыхания.
5. Удалить излишки воска с отреставрированной поверхности, отшлифовать и отполировать хлопчатобумажной салфеткой

Главное, правильно рассчитать расход материала и подобрать оттенок

Более подробно ознакомиться с технологией можно на видео:

Watch this video on YouTube

Жидкий

Консистенцию материала выбирают в зависимости от характера повреждений. Для небольших и неглубоких царапин лучше всего подойдёт жидкий состав.

Характеристики

В состав жидкого воска включены синтетические добавки, которые сохраняют требуемую консистенцию. Основное преимущество материала в том, что его намного удобнее использовать в отличие от твёрдых аналогов.

Если требуется восстановление или защитная обработка поверхности с большим количеством декоративных элементов, наиболее удобно будет применять жидкую консистенцию. Цветовая палитра позволяет подобрать состав, аналогичный первоначальной основе.

Подтёки в случае применения жидкого воска абсолютно исключены, поскольку состав высыхает очень быстро. Кроме того, дополнительной полировкой можно сделать поверхность древесины матовой либо глянцевой.

Жидкий состав хорошо проникает в структуру древесины

Способ нанесения

Использовать жидкий материал намного проще, чем твёрдый. Процесс нанесения состоит из нескольких этапов.

1. Очистить поверхность от старого лакокрасочного покрытия.
2. Валиком или кисточкой нанести первый слой.
3. Второй слой нанести не ранее, чем через 1-2 часа.
4. Отшлифовать поверхность мягкой тканью. Чем дольше выполняется полировка, тем более глянцевой получается основа.

С помощью жидкого воска можно быстро и качественно восстановить поверхность пола

Цветной

Обычный воск после высыхания становится прозрачным и практически незаметным. Он не изменяет и не искажает оттенок древесины. Но бывает необходимость отреставрировать сколы и царапины на старой мебели или предметах интерьера. И в этом случае выбирают цветные составы.

Характеристики и особенности выбора

Основная задача цветного воска – обновление и реставрация древесины. Производители выпускают широкую гамму оттенков, подобрать которые можно под любую породу дерева. При выборе палитры необходимо придерживаться следующих правил.

Порода дерева	Особенности выбора оттенка воска
Дуб	Для дуба следует приобретать чёрные и коричневые оттенки.
Кедр и сосна	Для них подойдёт золотистая гамма.
Красное дерево	Идеальный вариант – это тёплая гамма оранжевого или красного цвета.

Палитра цветного воска

Способ нанесения

Способ нанесения состава с красящим пигментом аналогичен. Предварительно поверхность следует очистить, удалить весь мусор, затем нанести покрытие.

Цветной воск не перекрывает, а подчёркивает природную структуру древесины

Факторы разрушения древесины и методы их предотвращения

Дерево — как внутри, так и снаружи дома — подвергается воздействию многих факторов, которые могут привести к его повреждению, разрушению и потере эстетической ценности. Стоит знать, что на них действует повреждающе, так как это поможет защитить материал и повысить его общую прочность. В основном древесные разрушающие факторы можно разделить на две группы:

• физические факторы, также называемые абиотическими;
• биологические агенты — грибы, водоросли, насекомые.

Наиболее разрушительное воздействие на древесину оказывают такие атмосферные факторы, как вода, влажность, температура и солнечное излучение. Изменчивые погодные условия могут даже полностью разрушить древесину. В условиях повышенной влажности воздуха оно может начать намокать и разбухать, а при резком падении уровня влажности древесина дает усадку. Подобные изменения приводят к деформации материала и растрескиванию натуральных волокон. Воздействие УФ-излучения на древесину также неблагоприятно. Хотя это не меняет общей прочности этого сырья, его поверхность со временем разрушается.

В свою очередь, биологические факторы также могут оказывать разрушительное воздействие на древесину. Грибы и насекомые представляют собой огромную угрозу для деревянных элементов, поскольку они постепенно разлагаются. За короткое время это разложение может быть очень глубоким, и древесина полностью разрушится. Материал, зараженный насекомыми и грибками, может не поддаваться восстановлению, и его необходимо удалить и заменить новым. Для защиты от грибка необходимо правильно подготовить древесину к использованию. Вы должны знать, что грибки не размножаются в сухой древесине, которая будет хорошо выдержана, или в древесине с влажностью более 80%. Такие организмы не любят ни низких, ни слишком высоких температур и просторных помещений.

Водоросли могут развиваться на сильно влажной древесине, особенно в затененных местах. Покраска дерева не гарантирует, что водоросли не атакуют его. Только защита этого сырья от влаги может помочь защитить деревянные изделия от вредного воздействия грибков и водорослей. Среди биологических факторов большую опасность для древесины, рядом с домашними грибами, представляют насекомые. Материал, занятый насекомыми, например короедами, теряет свои прочностные свойства, поэтому не будет пригоден для дальнейшего использования. По этой причине необходимо защитить древесину от насекомых, например, пропиткой.

Защиту древесины от влаги следует начинать еще до ее использования, например, для каркасного строительства дома. Прежде чем использовать древесину в качестве строительного материала, ее следует просушить. Твердая древесина сохнет дольше мягкой древесины. Также не забудьте пропитать сухую древесину, чтобы она не впитывала воду и влагу из воздуха.

Пропитка для забора

Обработка ограды пропитывающими составами наиболее популярна. Поэтому стоит рассказать о них подробней. Думая, чем покрыть забор из дерева быстро и недорого, можно выбирать из народных или промышленных средств от гниения и влаги на улице.

Народные методы – проверены временем

Промышленные варианты – современны

Народные способы защиты древесины

На первом месте в народном рейтинге защитных пропиток для деревянного забора стоит отработка технического масла. Ее можно собрать среди друзей-автолюбителей или купить почти даром на СТО.

Обработка своими руками

Пропитывается деревянная изгородь предварительно разогретым составом. После обработки в конструкции не заведутся вредные насекомые. Через капилляры древесины не будет проникать влага.

Если отработки нет, не нужно искать ее «кровь из носу». Покрывать дощатый забор можно и олифой или растительным маслом, лучше всего – льняным. Их отрабатывать не надо.

Наиболее уязвимая часть забора – столбы, особенно их низ, который находится в земле или вмурован в бетонный фундамент. Он чаще всего начинает разрушаться, гнить из-за переувлажнения, жизнедеятельности вредных насекомых и микроорганизмов.

На дачном участке

В многочисленных видео видно, что при ремонте ограды разлагающиеся участки столбов сначала подвергаются обработке методом обжига. Пламя уничтожает грибки и бактерии.

Гнилая обгорелая органика соскребается куском стекла, затем опоры покрываются расплавленным битумом. На форумах рекомендуют дополнительно обернуть низ столбов водоотталкивающим материалом. Это может быть пергамин, толь или рубероид.

Еще одно эффективное антисептическое средство – медный купорос. Специалисты дают совет: выдержать доски, брус в емкости с ним 24–48 часов.

Покрытие столбов

Древесина, пропитанная купоросом таким способом, не подвергается гниению до 20 лет. Этим она повторяет качества лиственницы и камыша, которые не разлагаются многие годы, даже полностью находясь в воде.

Промышленные составы

На рынке России представлено множество производителей, выпускающих пропитки для строительных материалов.

Защитные средства

Далее представим, чем обработать надолго деревянный забор:

1. Защитными средствами российского бренда «Акватекс» (п. Нахабино, Московская обл.). Под этой маркой, принадлежащей компании «Рогнеда», выпускаются антисептические грунтовки, масла, лессирующие и кроющие пропитки, лаки для обработки деревянных материалов.
2. Составами финского бренда «Пинотекс». Например, лессирующей масляной грунтовкой Pinotex/Ультра для наружных работ по деревянным поверхностям. Для обработки забора собственными руками подойдет и антисептик Pinotex/Wood&Terrace Oil.
3. Можно купить пропитку от финской компании «Тиккурила». Заборную древесину надежно защитит от патогенных микроорганизмов гипохлоритный состав Tikkurila/Homeenpoisto. Обработку им нужно производить, надев респиратор.
4. Широкий ассортимент защитных средств у словенского бренда «Белинка». Покрывать забор на даче можно универсальной грунтовкой Belinka/Exterier. При обработке она повышает стойкость древесины к ультрафиолету, огню, влаге, вредным насекомым, грибкам и бактериям. Отличные характеристики демонстрирует и пропитка для дощатого забора Belinka/Toplasur-UV+.

Покраска изгороди

Наиболее известны из них:

• «Леруа Мерлен»;
• «Касторама»;
• «Петрович»;
• «Твой дом»;
• «Строй-Арсенал»;
• «Домо-Центр».

В деревне

Сеть этих торговых точек разбросана от Москвы до Минска.

Вредные воздействия на ограду

Древесина традиционно является в России самым распространенным строительным и отделочным материалом. Из нее сооружаются как сами дома, так и их ограда. Но этот материал нестоек ко многим внешним воздействиям.

Обработка деревянных штакетин

Древесину забора необходимо защищать от таких негативных факторов:

1. Воздействие вредных микроорганизмов. Это патогенные грибки: синь, ржавчина, зеленая, черная, белая плесень, а также гнилостные бактерии. Их мицелии и колонии, разрастаясь, сначала меняют цвет органики (она начинает чернеть). А затем гниль ее съедает, превращая в труху. Появляются вредные микроорганизмы из-за излишней влажности дерева. Такая среда благоприятна для их размножения.
2. Жизнедеятельность вредных насекомых. Жуки – долгоносики, короеды, точильщики и другие – разрушают дерево, проедая в нем множество ходов. Многие виды насекомых являются носителями спор и бактерий, а значит, способны запускать процесс гниения.
3. Климатические, погодные условия: ветер, ливни, температурные перепады. При этом чередуются увлажнение/высыхание, расширение/сжатие материала. В зимний сезон ко всему этому добавляется промерзание увлажненной древесины. Оно ведет к разрыву целлюлозных волокон, материал начинает темнеть, растрескиваться и разрушаться. Иногда на нем появляется мох.
4. Вреден для деревянной органики и солнечный ультрафиолет. Он разлагает содержащийся в ней лигнин, являющийся натуральным полимером. Это вещество структурирует волокна, придает дереву твердость и тон. От длительного действия прямых солнечных лучей забор выгорает, а затем приобретает сероватый цвет. Органика покрывается многочисленными трещинами, а ее структура становится рыхлой. Сохранить деревянную ограду и защитить ее от ультрафиолета может только непрозрачное покрытие.
5. Открытый огонь. Если недалеко от забора расположены постройки, то его желательно покрыть защитой от возгорания. Делается это при помощи пропитки антипиреном.

Гидроизоляция столбов

Если не покрывать защитой от них, ограда не простоит и 5–7 лет. Обработка деревянного забора продлит срок службы конструкции на многие годы.

Также стоит обратить внимание, вредные насекомые уже живут либо появляются в древесине под целостной корой, питаясь ее толщей. В окоренном материале жучки и их личинки погибают

Исходя из этого, не следует долго складировать на улице горбыль и необрезные доски. Кору с них необходимо снять.

Антисептики для обработки

Особенности и преимущества браширования

Браширование (от англ. brush – щетка) по своей сути является ничем иным как структурированием древесины путем дополнительной грубой обработки. Последняя заключается в удалении мягких волокон с поверхности материала, дополнительную фактуру приобретают годовые кольца. Название техника получила из-за того, что для придания нужной структуры древесине используются щетки.

Схожий эффект состаривания наблюдается у технологии пескоструйной обработки древесины, когда мягкие волокна удаляются мощным песчаным потоком. В отличие от брашированной, обработанная пескоструйным методом древесина получается более гладкой.

Виды браширования напрямую влияют на то, какие именно щетки используются:

• Глубокое – используются щетки с толстой металлической щетиной.
• Легкое – создается при помощи щеток с синтетической жесткой щетиной.

Браширование древесины осуществимо своими руками, чаще всего этот метод используют при небольших объемах работ, поскольку он достаточно трудоемкий и продолжительный. Брашировка массивных элементов (паркета, лестниц, крупных досок) чаще всего производится в заводских условиях, где используются специальные станки со сменными щетками, а процесс максимально автоматизирован.

Способов браширования несколько, но самыми востребованными являются следующие:

1. Ручной – используются щетки и абразивные материалы. Ручная обработка представляет большую декоративную ценность, но более трудоемкая, подойдет для небольших элементов.
2. Электромеханический – используется угловая шлифовальная или брашировальная машинка для соответствующих материалов, а также подходящие насадки для дрели или болгарки.

Естественное старение древесины – процесс длительный. Под действием внешних факторов (ультрафиолет, температурные перепады, осадки, ветер) происходит износ ствола дерева. Поверхность буквально крошится, на своем месте остаются только самые твердые волокна. Декоративный эффект присутствует, но в ходе естественных процессов материал теряет свои основные свойства: становится менее прочным, подвержен разрушению, гниению.

К преимуществам браширования древесины следует отнести:

• Улучшение изначальных свойств древесины. Материал становится более крепким, менее рыхлым, устойчивым к воздействию внешних факторов, плесени, грибкам.
• Высокие декоративные качества, основанные на заметном контрасте и яркости фактуры после удаления мягкого слоя волокон. Подобные материалы и элементы декора универсальны, вписываются практически в любой интерьер, делают его более солидным, эксклюзивным.
• Большой выбор древесины для последующей обработки.
• Тонирование древесины может осуществляться сразу несколькими цветами. Например, основа прокрашивается в светлый оттенок, а поры в контрастный темный или яркий.

Единственным недостатком брашированной древесины можно считать сложность обработки, процесс отнимет много сил и времени.

Кстати! После брашировки деревянную поверхность можно покрыть лаком, морилкой, воском, промаслить или тонировать с помощью пропиток. Декоративное покрытие необходимо, чтобы подчеркнуть текстуру изделия, без этого дерево будет выглядеть недостаточно выразительным.

Возможностей применения брашированного дерева множество, тем более, готовому изделию можно придать практически любой вид, отталкиваясь от общего стиля интерьера. Это может быть монотонный или комбинированный цвет, эффект пыльной или заплесневелой поверхности, имитация сколов, трещин, тиснение золотом или серебром.

Вид основы

Пропитки различают и по типу основы. Они бывают:

• Водные (акриловые). Эти средства недорого стоят, обладают хорошими водоотталкивающими свойствами. Их плюс — экологичность. Составы быстро сохнут и не издают неприятного запаха. Такие пропитки рекомендуются для слегка влажной древесины, в которую не проникнет средства на основе растворителя. Из минусов называют невозможность проводить обработку древесины при отрицательных температурах. Акриловые пропитки не рекомендуются для старой, сухой древесины. Под действием таких составов материал может набухнуть и растрескаться.
• На органической основе. Этот тип гидрофобизаторов чаще применяются снаружи зданий. Они надежно оберегают дерево от негативного влияния окружающей среды, быстрее и глубже проникают внутрь. Их недостаток — токсичность, которая сохраняется до полного высыхания жидкости. Поэтому применять органические пропитки лучше на улице. Если же они предназначены для интерьерных работ, то обязательно хорошо проветривать помещение и пользоваться средствами индивидуальной защиты во время обработки. Органические гидрофобизаторы используются как для строганого, так и для нестроганого бревна.
• На комбинированной основе. Эти средства обладают преимуществами сразу обеих продуктов, поскольку содержат и органический, и вододисперсионный компонент. Первый обеспечивает глубокую, второй — поверхностную защиту.

Методы имитации природной текстуры

Наиболее доступны следующие способы:

С использованием терки для штукатурных работ (с резиновой губкой, имитирующей древесный узор). Наиболее простой в реализации вариант. Вы наносите слой светлой краски и оставляете до полного высыхания. Затем наносите темный состав, ждете, чтобы он чуть подсох, и губкой штампуете узор. Когда все высохнет, покройте декор двумя-тремя слоями лака.

Жидкое смешивание. Метод используется для формирования узора на предметах со значительной площадью окрашивания (например, на дверях или фасадах мебели). Первый слой светлой краски слегка подсушивают, после чего кистью наносят второй краситель. В результате оттенки слегка смешиваются, образуя реалистичный текстурный рисунок. После высыхания покрытие лакируют.

С нанесением копоти. Предмет красят и дают краске высохнуть. Затем поджигают кусок пластика (удобно использовать одноразовую ложку или, например, соломинку). Когда появляется копоть, ею прорисовывают линии, стараясь воспроизвести деревянную текстуру. Краску лучше выбирать потемнее, так получается более правдоподобно. Полученный узор залакировывают.

Об одной из техник декора под дерево в следующем видео:

Заключение

Зная, как и чем покрасить деревянное крыльцо на улице, можно не переживать за то, что оно начнет рассыпаться и гнить через год-другой. При своевременной и качественной покраске служить оно будет долго, требуя минимальных вложений и радуя своим видом.

Александр Быков. Автор. Копирайтер: строительство, ремонт. Образование: Тернопольская академия народного хозяйства специальность «Менеджмент организаций». Опыт работы в копирайтинге: С 2014 года по настоящий момент.

Теперь нужно грамотно спланировать предстоящую работу. Ее можно разделить на следующие этапы:

• Подготовительные работы;
• Процесс покраски;
• Финишное покрытие.

На начальном этапе дерево шлифуют, убирают все видимые изъяны. Процесс шлифовки занимает несколько дней. Затем проводится генеральная уборка. Затем изделие грунтуют, иногда в несколько слоев. Хорошо, если у вас есть электрический или пневматический инструмент, в противном случае для покраски придется воспользоваться кистью.

Какой цвет выбрать? Если у вас имеется лестница из сосны, выбор широк, и колеблется в диапазоне от молочно-белого до коричневого оттенков.

лак нужно брать алкидный ф , капарол, и матовый проще работать ,и востанавливать ,и покрасить не меньше 5 слоёв

1 слой вскрыть розбавленым лаком

ну это как сказать

для експеремента куски отходов кленых ступеней бросал под произвол погоды не розлезлось но покрутило,это без лака

а с лаком не важно ,клёй водостойкий или нет тут важна еластичность клёя при перепадах температуры

в епицентре есть капарол или феодал на сольвенте или уайспирите эти лаки очень елестичны при тепловых изменениях размера дерева и не дает трешин

если садолин на ростворителе 647-650 так он очень вонючий по прочней ,но не еластичен склонен к трешинам в которые попадает влага